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先秦服饰

时间:2015-05-22 20:19来源:未知 作者:admin 点击:
先秦服装,是中国服装史的奠基阶段,一些中国服饰的基本形制均在此期间逐步走向成熟,只是年代距今过于遥远,服饰,尤其是织物质料又远不及陶、铜器那样久存不朽。 相对来讲,
本文服装关键字:先秦服饰(13)
先秦服装,是中国服装史的奠基阶段,一些中国服饰的基本形制均在此期间逐步走向成熟,只是年代距今过于遥远,服饰,尤其是织物质料又远不及陶、铜器那样久存不朽。
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    相对来讲,资料相当少,只得在一定程度上借助于某些神话传说与器皿纹饰等。即使这样,我们仍然感到它在原始社会和奴隶社会的历史依据不足,因此只能将先秦之前的服饰发展情况拢为一章。这一种分章断节方法,很明显区别于其它美术史,这是由服饰史的独特性所决定的。

    中国早期服饰

    人类早期服饰究竟是什么样?我们不得不承认,它的真实面貌对于我们来说,依然是一个谜。不过,从考古资料以及留存至今的仍处于原始社会生活方式之中的部落生民,俗称活化石等形象资料来看,人类早期的服装款式最常见的是裙,然后是遮挡住前胸后背的坎肩式长衣,下摆过臀。佩饰最普遍的是项饰,其次是头饰和臀腹部垂饰。
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    在中国,传说盘古开天地,女娲抟土造人,可是他们连同被认作华夏始祖的伏羲都没有留下确切的服饰形象。倒是西王母在《山海经·西山经》中被描绘成“其状如人,豹尾虎齿而善啸,蓬发戴胜”。我们可以依此想象,那些处于狩猎经济中的原始氏族或部族人颈间挂着虎齿做成的项饰,腰部垂着豹尾,头上披散着头发并戴着饰品。屈原笔下曾有许多生动形象。《九歌》之一的《山鬼》中便有“若有女兮山之阿,披薜荔兮带女萝”、“披石兰兮带杜蘅”的句子,描绘出以树叶蔓草遮体的早期服饰形象。当然,这是集传说与想象而产生的山林女神,其服式仅可作为参考。不过有一点可以肯定的是,战国时期的诗人屈原毕竟比我 们距离原始社会要近一些,况且人类确有以植物来作为服饰的实例。随着狩猎经济的不断发展,人们开始用兽皮(见上图)裹身。《礼记·王制》载“东方曰‘夷',被发文身;南方曰‘蛮’,雕题交趾;西方曰‘戎',被发毛皮;北方曰‘狄',衣羽毛,穴居”。虽然这是中原人以自己的口气去描述边远民族,但是他仍为我们勾勒出人们在文明时期到来以前曾经走过的一段服饰历程。
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    从出土实物来看,二万七千年前北京山顶洞人已经懂得自制骨针(见上图左),出现了缝制衣服的发端。以后陆续出土的骨针,均可以与“搴木茹皮以御风霜,绹发冒首以去灵雨”的记载相互印证。在陕西西安半坡和华县泉护村新石器时代遗址的彩陶上,留下了麻布的印痕,江苏吴县草鞋山遗址中还出土了三块葛布残片。而古墓中骨、石、陶纺轮与纺锤的大量出土,更加证实了至迟在六千年前即有纺织品的科学推断。至于其服装式样,可从甘肃辛店彩陶上见到剪影式人物形象,及膝长衫,腰间束带,远观酷似今日 连衣裙。其形制,可从印第安人的服装中找到依据,即很可能是织出相当于两个身长的一块衣料,对等相折,中间挖一圆洞或切一口,穿时可将头从中伸出,前后两片,以带系束成贯口衫,也称贯头衫(上图右)。与《礼记·礼运篇》中“昔者,先王未有宫室,冬则居营窟。未有火化,食草木之实,鸟兽之肉,饮其血茹其毛。未有麻丝,衣其羽皮……后圣有作,治其麻丝,以为布帛”的记载基本上是一致的。同《魏台访议》所记“黄帝始去皮服布”的年代也大体相符。传说中黄帝元妃嫘祖“始教民育蚕,治丝茧以供衣服”更说明了中国远古时期的服装质料,既有葛藤、苎麻等剥制的植物纤维,在世界上相当一段时间中唯一拥有的蚕丝,这些决定了以后中国服饰的艺术风格。 【服装学习网fuzhuangxuexi.cn]

    1973年在青海大通县上孙家寨出土的彩陶盆(见上图)上,有绘出的三组舞蹈人形,各垂一发辫,摆向一致,服装下缘处还各有一尾饰。每组五个人手拉手舞于池边柳下,好似为狩猎模拟舞,即以重复狩猎活动某些过程而重温胜利的喜悦,当然也不排除舞于庄严肃穆的巫术礼仪之上的可能性。甚至后者所具有的涵义更为原始人所重视。时隔22年后的1995年,考古工作人员又在青海省同德县巴沟乡团结村宗日文化遗址发掘出一个舞蹈纹彩陶盆。这个盆的内壁绘有两组人物,也是手拉手舞于池边柳下。所不同的是这些人物的服饰轮廓剪影呈上紧身下圆球,而这种充分占用空间的立体服饰造型在中国服饰中是不多见的。无疑,这个盆上的舞蹈人服饰在中国服饰史上更有深入研究的意义。在同时同地还出土一个双人抬物纹彩陶盆,四组人物中每两人抬一物,所穿衣着似是合体长衣,但其中一人又可明显看出双腿轮廓,这种彩陶盆上的图案性质人物服饰只能使我们看到早期服饰的大致情况。 【服装学习网fuzhuangxuexi.cn]

    在山顶洞人遗址中,一串散放的项饰(上图)与骨针同时出土,引起了学术界人士的极大兴趣。白色的小石珠、黄绿色的砾石、兽牙、海蚶壳、鱼骨及刻有沟槽的骨管等均有精致的穿孔,这显然是以绳穿起来系于颈下的。从80年代开始陆续发掘的辽宁西部红山文化遗址中的玉器,有鱼形耳饰、龟、鸟等,其中最精彩的是玉质龙形佩饰,它们基本上勾勒出原始人佩饰的大体形象。除此之外,还有南京北阴阳营出土的玉璜,北京门头沟东胡林村新石器时代早期墓葬中用小螺壳制成的项链,用牛肋骨制成的骨镯。山西峙峪村遗址中则发现了一件用石墨磨制的钻孔装饰品等,这些都为我们探询人类早期佩饰提供了有力的历史依据。

    周代趋于完备的冠服制度

    人类在进化过程中,逐渐发现了自身潜力,但自然界某些现象却又一时难以理解,因而人们相信人能够创造物质,但时常受到一种力量的制约,人们要想有一种超自然的力量,就必须使原始巫风和图腾崇拜进一步走向完善。于是关乎社稷大事的仪典必须在庄严隆重的气氛中进行,用于一系列祭祀 活动的服饰自然更要精心安排。《礼记·礼运篇》讲“以养生送死,以事鬼神上帝“正是祭祀大典,而《周礼》中“享先王则衮冕“表明祭祀大礼时,帝王百官皆穿礼服。当时有官任“司服”者,专门掌管服制实施,安排帝王穿着。《周礼•春官》旷司服掌王之吉凶衣服,辨其名物,与其用事“即为分仪式内容而定其服饰。王之吉服则衮冕,享先公飨射则冕,祀四望山川则毳冕,祭社稷五祀则絺冕,祭群小则玄冕。”诸如此类规定,非常繁杂。王后在仪式上的穿着,也有专门的“内司服”来掌管。总之,这说明自周代始,中国的冠服制度已经趋于完备。
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    礼服规定严格,因仪典性质、季节等而决定纹饰、质料各异。从孔子“服周之冕”而言,可认为后代以周代冕服为标准服制内容。仅以最典型的冕服而言,冕服应包括冕冠、上衣下裳、腰间束带,前系蔽膝,足登舄屦。

    (一)冕冠:其板为綖。据汉叔孙通所撰《汉礼器制度》讲:“周之冕,以木为体,广八寸,长尺六寸,上以玄,下以纁,前后有旒。”綖作前圆后方形,戴时后面略高一寸,有向前倾斜之势。旒为綖板下成串垂珠,一般为前后各十二旒,但根据礼仪轻重、等级差异,也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多为穿五彩玉珠九颗或十二颗。冕冠戴在头上,以笄沿两孔穿发髻固定,两边各垂一珠,叫做“黈纩”,也称“充耳”,垂在耳边,意在提醒君王勿轻信谗言,连同綖板前低俯就之形都含有规劝君王仁德的政治意义。 [本文来自服装学习网fuzhuangxuexi.cn]

    (二)衣裳:冕服多为玄衣而纁裳、上以象征未明之天,下以表示黄昏之地,然后施之以纹。帝王隆重场合服衮服,即绣卷龙于上,然后广取几种自然景物,并寓以含意。《虞书·益稷》中记:“予欲观古人之象,日、月、星辰、山、龙、华虫作会(即绘),宗彝、藻、火、粉米、黼、黻、絺绣并以五彩彰施于五色,作服汝明。“其中绣日、月、星辰,取其照临;绣山形,取其稳重;绣龙形,取其应变;绣华虫(雉鸟),取其文丽;绣绘宗彝,取其忠孝;绣藻,取其洁净;绣火,取其光明;绣粉米(白米),取其滋养;绣黼(斧形),取其决断;绣黻(双兽相背形),取其明辨。以上纹饰 为十二章,除帝王隆重场合采用外,其它均为九旒七章或七旒五章,诸侯则依九章、七章、五章而相次递减,以表示身分等级。
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    腰间束带,带下佩之为蔽膝。蔽膝形式,原为遮挡腹与生殖部位,后逐渐成为礼服组成部分,再以后则纯为保持贵者的尊严了。用在冕服中一般称之为芾,祭服中曰黼或黻,用在其它服装上叫做韦。多为上广一尺,下展二尺,长三尺。天子用纯朱色,诸侯黄朱,大夫赤色。《诗经·斯干》中有“朱芾斯皇,室家君王”之句,即是形容天子芾色的典雅辉煌。

    (三)舄屦:《周礼·天官·屦人》云“掌王及后之服屦为赤舄、黑舄、赤繶、黄繶、青句、素屦、葛屦”。着冕服,足登赤舄,诸侯与王同用赤舄。三等之中,赤舄为上,下为白、黑。王后着舄,以玄、青、赤为三等顺序。舄用丝绸作面,木为底。《古今注》讲:“舄,以木置履下,干腊不畏泥湿也。”似为复底。屦为单底,夏用葛麻,冬用兽皮,适于平时穿用,也可配上特定鞠衣供王后嫔妃在祭先蚕仪式上专用,屦色往往与裳色相同。礼服名目繁多,除衮冕之外,还有冕、毳冕、絺冕等各有特定场合,并有弁服、深衣、袍、裘及副笄六珈之饰。冕服制度经西周大备以来,历代帝王有增有减,直至与封建王朝一起退出历史舞台。 [服装学习网fuzhuangxuexi.cn】

    春秋战国的深衣与胡服

    春秋战国时期,中原一带较发达地区涌现出一大批有才之士,在思想、政治、军事、科学技术和文学上造诣极深。各学派坚持自家理论,竞相争鸣,产生了以孔孟为代表的儒家、以老庄为代表的道家、以墨翟为代表的墨家以及法家、阴阳家、名家、农家、纵横家、兵家、杂家等诸学派,其论著中有大量篇幅涉及服装美学思想。儒家提倡“宪章文武”、“约之以礼”、“文质彬彬”。道家提出“被(披)褐怀玉”、“甘其食,美其服”。墨家提倡“节用”、“尚用”,不必过分豪华,“食必常饱,然后求美,衣必常暖,然后求丽,居必常安,然后求乐”。属于儒家学派,但已兼受道家、法家影响的苟况强调:“冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻镂皆有等差。”法家韩非子则在否定天命鬼神的同时,提倡服装要“崇尚自然,反对修饰”。《淮南子·览冥训》载“晚世之时,七国异族,诸侯制法,各殊习俗”,比较客观地记录了当时论争纷纭,各国自治的特殊时期的真实情况。
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    深衣:春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。《五经正义》中记:“此深衣衣裳相连,被体深邃。”具体形制,其说不一,但可 归纳为几点,如“续衽钩边”,不开衩,衣襟加长,使其形成三角绕至背后,以丝带系扎。上下分裁,然后在腰间缝为一体。因而上身合体,下裳宽广,长至足踝或长曳及地。一时男女、文武、贵贱皆穿。《礼记·深衣》:“古者深衣盖有制度,以应规矩,绳权衡。短毋见肤,长毋被土。续衽钩边,要缝半下。袼之高下可以运肘,袂之长短反诎之及肘。故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅,完且弗费,善衣之次也。”深衣多以白色麻布裁之,在斋时则用缁色,或有加彩者,在边缘绣绘。腰束丝带称大带或绅带,可以插笏板。后受游牧民族影响才以革带配带钩。带钩长者盈尺,短者寸许,有石、骨、木、金、玉、铜、铁等质,贵者雕镂镶嵌花纹,是当时颇具特色的重要工艺品。《史记》载:“满堂之坐,视钩各异。”已显示出服装佩饰的普遍性和工艺装饰的独具匠心。

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    胡服:是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。当然,一说为原内地劳动人民所服之式,也是可信的。所谓胡人之服的主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿,衣袖偏窄,便于活动。赵国第六个国君赵武灵王是一个军事家,同时又是一个社会改革家。他看到赵国军队的武器虽然比胡人优良,但大多数是步兵与兵车混合编制的队伍,加以官兵都是身穿长袍,甲靠笨重,结扎繁琐,动辄即是几万、几十万甚至上百万,而灵活迅速的骑兵却很少,于是想用胡服,学骑射。《史记·赵世家》记,赵武灵王与臣商议:“今吾将胡服骑射以教百姓,而世必议寡人,奈何?”肥义曰:“王既定负遗俗之虑,殆无顾天下之议矣。”于是下令:“世有顺我者,胡服之功未可知也,虽驱世以笑我,胡地中山吾必有之。”后仍有反对者,王斥之:“先王不同俗,何古之法?帝王不相袭,何礼之循?”于是坚持“法度制令各顺其宜,衣服器械各便其用”。果然使赵国很快强大起来,随之,胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。成都出土的采桑宴乐水陆攻战纹壶上,即以简约的形式,勾画出中原武士短衣紧裤披挂利落的具体形象。 【内容来自fuzhuangxuexi.cn】

    从诗经《郑风·出其东门》中看女子服装,当是五颜六色,因此才使因此才使“缟衣綦巾”、“缟衣茹藘”者愈显朴洁端庄。这种淡绿巾或绛红巾与白色衣裳相配,其审美形象或许有如清水芙蓉。另如《郑风•野有死麕》中“无感我悦兮”说明扎戴佩巾在女子中也十分普遍,无论戴在头上或系在腰间。


    先秦服装在中国服装史地位中,正如三代鼎彝、战国帛画之于美术史中一样,意义十分重大。因为画者奠定了线描、散点透视、神重于形等中国传统美术风格,衣者则奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的基本形制,并显露出中国图案富于寓意,色彩有所象征的民族传统文化意识。
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