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第九章 明代——《中国历代衣冠服饰制》

时间:2016-06-16 21:23来源:未知 作者:admin 点击:
第九章 明代 元代末年掀起的规模宏大、斗争激烈的农民大起义风暴,延续了十七年之久。由朱元璋所领导的农民起义军,终于在公元1368年推翻了蒙元的统治。农民十几年斗争换来的,
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《中国历代衣冠服饰制》章节列表

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第九章 明代

      元代末年掀起的规模宏大、斗争激烈的农民大起义风暴,延续了十七年之久。由朱元璋所领导的农民起义军,终于在公元1368年推翻了蒙元的统治。农民十几年斗争换来的,却是重新建立起汉族地主阶级掌权的统一封建王朝——明王朝。朱元璋抢夺了农民大起义的胜利成果,建立了明中央集权的封建帝国以后,便废除了有一千多年历史的丞相制度和有七百多年历史的三省(中书、门下、尚书)制度,由皇帝一人总揽大权。同时加强了中央对地方的控制。为了巩固皇权,朱元璋便大肆残杀功臣,并设锦衣卫,对全国人民和官吏进行恐怖的统治。

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第一节 明代的纺织业

  明初因长期战乱,民多逃亡,城野空虚。明太祖朱元璋鉴于元末农民起义的历史教训,同时也深知农民是政府财政收入的主要负担者,为了巩固其政权,必须实行以发展生产为中心的经济改革。于是,集中力量振兴农业,采取了一系列发展经济,缓和阶级矛盾的开明措施,如奖励垦荒、减轻赋税、推广麻棉种植等。据明余继登《典故纪闻》卷一载:
  太祖时,曾下令,凡农民田五亩至十亩者,栽桑麻木绵各半亩。十亩以上倍之,其田多者率以是为差。有司亲临督劝,惰不如令者有罚。不种桑,使出绢一匹,不种麻及木绵,出麻布、绵布各一匹。
  重归家园,户口增多,垦田面积扩大,棉、麻、桑大量种植。同时,又解放工奴,简约商税,扶持工商业。随着生产力的提高和市场的扩大,工商业人口也不断增加,新型工业不断涌现,许多工业城市不断形成,生产技术也不断提高。以纺织业为例,当时出现于苏州、杭州、松江、南京、北京、嘉兴、福州、潞安等专业生产地区。染织业也出现了空前发达的盛况。洪武初年,已经破坏了的杭州纺织业,也得到一定的恢复和发展。织女在破旧的老屋里,手提脚蹴,进行生产。这时已出现工场手工业,也有了技艺较高的专门化工人。工场主以高价雇用较熟练的劳动力。 织梦内容管理系统
  苏州是明代纺织业的中心,《醒世恒言》卷十八《施润泽滩阙遇友》描写苏州府所属吴江县盛泽镇的繁荣面貌:
  镇上居民稠广……俱以蚕丝为业……络纬机杼之声,通宵彻夜。那市上两岸绸丝牙行,约有千百余家。远近村坊织成绸匹,俱到此上市。四方商贾来收买的蜂攒蚁集,挨挤不开……江南养蚕所在甚多,惟此镇处最盛。
  小说反映了丝织品在明代不仅是衣着的原料,而且是市场贸易的主要商品。
  明朝官府对丝织品很重视,设专门机构管理纺织业,这个机构就是工部所属下的都水清吏司。在清吏司下设有织染所,有织染所大使、副使,经营织染事业。此外,为了满足全国最大统治者——皇帝及皇室贵族衣着的豪奢需求,内府监局在皇城之内还设立了许多庞大的工场。据《酌中志》卷一六《内府衙门职掌》记载,内织染局有: dedecms.com
  掌印太监一员,总理佥书等数十员、掌染造御用及宫内应用缎匹、绢帛之类。有外厂,在朝阳之外,浣濯袍服之所。又有蓝靛厂,在都城西,亦本局之外署也。
南京内府各监局也同样有经营官营手工业的,内容和北京相仿。南京司礼监礼帛堂,为专门织造祭祀用神帛工场。南京内织染局,专门织造进宫各色绢布。此外,还有金华织染局,专门织造亲乇诸国合用乐舞生、乐工衣服冠袍。
  明统治阶级每年耗用丝绸锦缎数目达到惊人的程度。单就皇帝昕刖袍缎而言,据《明神宗实录》卷四○五载,万历三十三年(公元1605年)工部报告:
  上月袍段(缎)达一万六千余套匹,又婚礼段(缎)九千六百余套匹。
最高统治者在一年之中耗用的锦缎数以万计,可想象其奢靡程度了,这些缎匹不知要多少织工始能织成!
  明代丝织品品种之繁多,说明了丝织手工业分工曰益细密。这时期的织品有许多新型、著名的织纹花样,最盛行的是多彩纬线织花的妆花。妆花织法复杂,花纹精美,色彩富丽,是明代丝织工芝高度发展的代表作。明代的织金是从元代纳失失发展而来的。这时期织物加金已不仅限于锦,而且还出现了金线绒、织金妆花缎、织金妆花绢、织金妆花罗、织金妆花丝布等,大大突破了元代的水平。 内容来自dedecms
  1966年苏州虎匠发现明王锡爵夫妇合葬墓,棺内随葬的黑素绒面忠靖冠,用麻布做里,冠上五道染及两旁连后面的如意纹,都缝压着金线。另有一件黄色云纹缎宫服,领、袖、右衽、袍下沿均用花累缎镶边,前后各缀龙纹缂丝补子一方。此外,还有云纹花累缎便服,云头黄色万字如意纹丝棉女绸服,如意纹黄缎面白布底男鞋。出土随葬品有:万字缠枝牡丹花黄缎桌围,深绿色缠枝莲花纹银箔线纬锦巾,百蝶图案黄色绸帐,凤穿牡丹纹缎枕,双经回纹地缠枝牡丹纹黄色绸被,绿地银箔纬线莲花纹锦衾。这批出土纺织品中有绸、缎、绒、锦、缂丝,代表了明代丝织手工业的发展和工艺技术水平。(据苏州市博物馆《苏州虎丘王锡爵墓清理纪略》,《文物》1975年第三期)
  明代植棉遍及全国,棉纺织业也迅速发展起来。李时珍在《本草纲目》中说,棉花“宋末始入江南,今普及江北与中州”。邱溶在《大学衍义补》中说:“其种乃遍布于天下,地无南北皆宜之,人无贫贱皆赖之。”松江是棉织业的中心,据《明神宗实录》卷三六一说,该地所产标布,畅销“秦、晋、京边诸路,每匹约值银一钱五六分,最精不过一钱七八分,至二钱为止”;“富商巨贾操重资而来市者,白银动以数万计,多或数十万两,少亦以万计。以故牙行奉布商如王侯,而争布商如对垒”。明代末年,据统计,每年向菲律宾出口棉线七千多斤与棉布一万多匹(明代布每匹长三丈二尺,宽一尺八寸,重三斤),以后陆续增大出口量,并扩大出口地区,有远销至墨西哥、秘鲁等地区的。此外,福建也盛产棉布,据《惠安县志》卷三七《风俗》载,惠安“滨海业海,亦不废农业,自青山以往,又出细布……几遍天下”。万历《泉州府志》卷三载,泉州“府下七县,俱产棉布……多出于山畸地方”。可见江南一带、东南沿海到处都能纺纱织布。北方棉布本来绝大部分是靠江南给予,到明代,也普遍种植棉花,棉纺业与江南同步发展。纺织工具也大有改进,当时发明了用四足木棉揽车辄花,较元代揽车生产效率提高三四倍。至于提花织布的技术,远在元初,甚至南宋后期就相当发展了。到了明代,技艺更为精湛。松江府乌泥泾人,据黄道婆所传棉织提花方法,加以改进提高,织出各色奇巧的花布。据褚华《木棉谱>载,成化(公元1465—1487年)年间,这种花布流传到禁中,宫女们甚为爱好。乌泥泾人又织造皇室御用衣袍,模仿绫绢的提花,富于创造变化,上有龙凤、斗牛、麒麟、云花、斜纹、象眼等多种花样,用大红、真紫、赭黄诸色,一匹有贵至白银百两者,技巧已达到了很高的水平。 dedecms.com
  明代男女服饰的质料,品样很多。据《云间据目钞》记载:
  绫绢花样,初尚宋锦,后尚唐汉锦、晋锦。今皆用千钟粟、倭锦、芙蓉锦、大花锦,名四朵头,视汉唐诸锦,皆称厌物矣。罗,初尚暖罗、水围罗,今皆用湖罗、马尾罗、绮罗,而水围罗又下品矣。其他纱绸更易,不可胜记。
  总观明代的织物,其纹样主要有祥云纹、如意纹、龙凤纹和以百花百兽等各种纹样组织起来的吉祥图案。吉祥图案的历史源远流长,早在远古时期,我国人民就把这些雄健的猛兽形象用于男服的装饰;而将一些文丽的珍禽用作女服的纹样。唐宋以后,这种风气更加普遍,人们常将几种不同形状的图案配合在一起,或寄寓意,或取谐意,以此寄托美好的希望和抒发自己的感情。例如把松、竹、梅这三种耐寒的植物合面在一起,比喻经得起考验的友谊,取名“岁寒三友”。把芙蓉、桂花、万年青三种花卉画在一起,取名“富贵万年”。把蝙蝠和云彩画在一起,叫“福从天来”。把太阳和凤凰画在一起,叫“丹凤朝阳”。把青鸾(一种瑞鸟)和桃子画在一起,叫“青鸾献寿”。把喜鹊和梅花画在一起,叫“喜上眉梢”。把金鱼和海棠画在一起,叫“金玉满堂”。把萱草和石榴画在一起,叫“宜男多子”。把莲花和鲤鱼画在一起,叫“连年有余”。把花瓶和长戟(一种古兵器)画在一起(一般都画三把插在瓶中),叫“平升三级”。此外,还有“八仙”、“八宝”、“八吉祥”等名目。所谓八仙,即古代传说中的人物。八仙手中所拿的东西有扇(汉钟离用)、剑(吕洞宾用)、葫芦与拐杖(铁拐李用)、拍板(曹国舅用)、花篮(蓝采和用)、道情筒与拂尘(张果老用)、笛(韩湘予用)、荷花(何仙姑用)。所谓八宝,即八种宝物,如珍珠、方胜(两种相连的菱形,比作连续不断)、磬、犀角、金钱、菱镜、书本、艾叶等。八吉祥是由八种器物组成,取吉祥如意之意。如舍利壶、法轮、宝伞、莲花、金鱼、海螺、天盖、盘长(百结)等。尽管这些图案形状各不相同,结构也比较复杂,但在一幅帛上,被组织得相当和谐。常在主体纹样中,穿插一蝗云纹、枝叫一或飘带,给人以轻松活泼的感觉。这些富有浓厚民族色彩的传统艺术,在明代(特别是在明末清初)的服饰纹样上充分地表现出来。 织梦好,好织梦
  明代的丝棉织品是如此丰富多样,产品质量也不断提高,给统冶者创造了丰富的物质资料。这些统治者为了炫耀自己的权威,帝王大臣穿的特种蟒服,官吏按品级穿的补服(还有在膝部绣一道横边,名膝襕缎),以及贵妇人宫服中的云肩、霞帔,多是专工织绣,颜色华丽,金紫夺目。这些服物以龙凤云水花草及各种鸟兽为主调,构图设计十分复杂,充分表现出明代织工的高超技艺。这些统治者四季所用服色和材料也各不相同。夏季用的薄质纱罗,提花起绒更费工夫,很多部分还得加金,或兼用片金和拈金纺织。贵妇的衣裙刺绣,则多用金彩衣线平铺纱地上,加以格子界衲成,名叫“洒线绣”,费工也很大。这类精工织造的丝织品,价格昂贵,广大劳动人民自然不能穿着。他们穿用的,只是价廉质劣的粗麻布。凌蒙初《初刻拍案惊奇》第十七回叙述苏州地方一对以佃田织布为生的农民夫妇,“穿的衣服,左右是夏天,女人一件千补百衲的苎布衫,一腰苎布裙,苎布裤,男人一口单梢。莫说不做工的时节如此,便是邻家宴会吃酒,也只是这般打扮”。在纺织业非常发达的苏州,农夫织妇的穿着还是这般褴褛,至于西北地区居民不事纺织,从外地输入棉布,穷苦人家更无力购买,十冬腊月只好在草窝裸卧。两个阶级的生活情况是如此悬殊,自然会导致阶级矛盾的尖锐化了。 本文来自织梦

第二节 明代衣冠服饰制

  朱元璋从蒙占贵族手中夺得政权后,对整顿和恢复礼制非常重视。他废弃了元朝的服制,并根据汉族人民的习俗,上采周汉,下取唐宋,将服饰制度重新作了规定。这套制度的完成,先后用了约三十年的时间。洪武元年(公元1368年),学士陶安请制五冕冠服制,明太祖认为这种服制过分繁琐,诏定“祭天地、宗庙服衮冕。社稷等祀,服通天冠,绛纱袍,余不用”。据明余继登《典故纪闻》载:
  太祖尝谓廷臣日:“古昔帝王之治天下,必定礼制,以定贵贱,明等威。是以汉高初兴,即有衣锦绣绮觳,操兵乘马之禁,历代皆然。近世风俗,相承流于僭侈,阁里之民,服食居处与公卿无异,而奴仆贱隶往往肆侈于乡曲,贵贱无等,僭礼败度,此元之失政也。中书其以房舍服色等第,明立禁条,颁布中外,俾各有所守。”于是省部定职官自一品至九品房舍、车舆、器用、衣服各有等差。庶民房舍不过三间,不得用斗拱彩色,其男女衣服并不得用金绣、锦绮、贮丝、绫罗,止用紬绢素纱,首饰钏镯不得用金玉珠翠,止用银,靴不得裁制花样金线装饰。违者罪之。

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同书又载:
  太祖尝命儒臣历考旧章,上自朝廷,下至臣庶,冠婚丧祭之仪,服舍器用之制,各有等差,着为条格。书成,赐名《礼制集要》。其目十有二,日冠服、房屋、器皿、伞盖、床帐、弓矢、鞍辔、仪从、奴婢、俸禄、奏启本式、署押体式,颁布中外,使各遵守。在朱元璋这种严格的等级观念指导下,洪武三年(公元1370年),便初步制定出一套冠服制度,其内容包括皇帝冕服、常服,后妃礼服常服,文武官员常服及士庶巾服等。洪武十四年(公元1381年),又下特诏,对农商衣着质料作了规定:“农衣纱、绢、布。商贾只衣绢、布。农家有一人为商贾者.亦不得衣绸纱。”这种规定,从政治上说,是重农抑商,这是遵循两汉以来的政策。就法令表面看,明代农民地位是高于商贾的,但事实上,绝大多数农民是穿不起那种价格昂贵的绸、纱、绢的,他们只能着麻棉布衣,有的穷苦至极,甚至衣不蔽体。而商人寄食于大都会和州县集镇上,实际生活水平都比较高,远比农民富裕,有条件穿得好些。虽然法令对他们的衣着质料有所限制,但是富商巨贾,照样是绫罗绸缎,满身细软。

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  洪武二十六年(1393年),明太祖又将原定的冠服制度作了一次大规模的调整。从史志记载看,这次更改的范围比较广,有明一代的主要衣冠服饰制度,都是在这次确定下来的。新的冠服制度颁布后,终明二百余年,不曾有过大的变易,最多只在冠服的颜色和服装的禁例诸方面,作了某些补充规定或具体说明而已,例如,不许官民人等服用蟒龙、飞鱼、斗牛图案,不许用元色、黄色和紫色,不许私穿紫花罩甲等。但明神宗万历以后,禁令有所松弛,鲜艳华丽的服饰已可随意穿着了。而仕宦平常的燕服,更非制度所能禁限。姚廷遴《纪事编》曾谈及明末清初的服饰变化情况:
  明季现任官府用云缎为圆领,士大夫在家也常有穿云缎袍者,公子生员辈只穿绫绸纱罗。今凡有钱者任其华美,云缎外套遍地穿矣。
  可见到了明朝末年,无论是官员的朝服、常服,或是士庶的便服,都是随心所欲,而不再严守定规了。
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一、男子冠服制

冠帽

  明代男子的首服,主要有乌纱帽、网巾、四方平定巾、纯阳巾、儒巾及六合一统帽、遮阳帽诸形制。 本文来自织梦

乌纱帽

  乌纱帽,用乌纱制作的圆顶帽,是明代百官的常用冠帽。今天,我们常把它作为官的象征,如被罢了官,便说成“丢了乌纱帽”。乌纱帽的形制与晚唐五代的幞头略同。王圻《续文献通考》云:“(洪武)三年,定凡文武官常朝视事,以乌纱帽、团领衫、束带为公服。”乌纱帽两边展角,角长一尺二寸(如图一○三)。皇帝常服,戴乌纱折上巾,其式样与乌纱帽略同,只是将左右两角折曲向上,竖于纱帽之后(如图一○四)。这种冠帽的形制,在南薰殿旧藏的明代帝王像中,都有具体反映。北京定陵出土的皇帝金冠,也是这种形式。

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梁冠

  洪武二十六年(公元1393年)规定,百宫凡参加大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颁诏、开读、进表、传制,均戴梁冠。梁冠的品差,据《明史·舆服志》载:
  一品至九品,以冠上梁数为差。公冠八梁,加笼巾貂蝉,立笔五折,四柱,香草五段,前后玉蝉。侯七梁,笼巾貂蝉,立笔四折,四柱,香草四段,前后金蝉。伯七梁,笼巾貂蝉,立笔二折,四柱,香草二段,前后玳瑁蝉。俱插雉尾。驸马与侯同,不用雉尾。一品,冠七梁,不用笼巾貂蝉……二品,六梁……三品,五梁……四品,四梁……五品,三梁……六品、七品,二粱……八品、九品,一梁…… 织梦好,好织梦

暧耳帽

  明朝制度规定,每年冬季十一月后,因天气寒冷,百官入朝,按例赐予戴暖耳帽。赐暖耳表示皇帝对臣下的体恤,这是明代的一种特恩。《明会要》卷二四引《春明梦余录》云:
  阁臣王锡爵疏:“臣伏见连日大雪,风寒异常,百官尚未蒙恩,传戴暖耳。祖宗二百年来,岁传暖耳,示体恤于等成之外。所以百官传衣不谢,而传暖耳独谢。此燔肉醴酒之类,物微礼重,不可忽也。”
  这种暖耳一般是用狐皮类制成,有的仅把双耳遮住,有如后世耳帽的式样,又有把纱帽全部笼上的。暖耳每年按节令由皇帝下诏赐戴,未得诏令,群臣不得私戴。刘若愚的《酌中志》对赐百官戴暖耳事有详细的记载。这种帽平民禁止使用。

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网巾

  网巾,是一种系束发髻的网罩,多以黑色细绳、马尾、棕丝编织而成。网巾的作用,除了约发以外,还是男子成年的标志。硕炎武《日知录》卷二八引《内丘县志》云:
  万历初,童子发长犹总角,年二十余始戴网。天启间,则十五六便戴网,不使有总角之仪矣。
  这种网巾一般是衬在冠帽之内,也可以直接露在外面。网巾的产生大约在洪武初年,其缘起,据说是与明太祖有关。《七修类稿》卷一四载:
  太祖一日微行,至神乐观,有道士于灯下结网巾。问日:“此何物也?”对日:“网巾,用以襄头,则万发俱齐。”明日,有旨召道士,命为道官,取巾十三顶颁于天下,使人无贵贱皆裹之也。
可见这种巾首创于民间,后被明太祖发现并采纳,遂成定制,成为明代官民通用的巾帽(如图一○五)。相传明朝灭亡后,有明遗民携带仆从二人外出,因穿明代衣冠而被逮捕下狱。清人褫去他们的网巾、衣冠、主人对仆从说:“衣冠者,历代各有定制。至网巾,则我太祖高皇帝为之也。今吾曹国破即死,岂可忘祖制乎!汝曹取笔墨来,为我画网巾额上。”于是三人互相对画。每天如此。 织梦好,好织梦

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四方平定巾

  四方平定巾,又称方巾,明王圻《三才图会》云:
  方巾,即古所谓角巾也。相传国初服此,取四方平定之意。据说此巾名是明太祖所定,寓意天下平定。因其造型四角皆方,故又称四角方巾(如图一○六)。用黑色纱罗制成。《明会要》卷二四引《集礼》云:
  洪武三年,士庶戴四带巾。改四方平定巾,杂色盘领衣,不许用黄。

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  沈文《初政记》也有同样的记载:
  洪武三年二月,命制四方平定巾,颁行天下。以四民所服四带巾未尽善,复制此,令士人吏民服之。
  但郎瑛《七修类稿》卷一四则说此巾是杨维桢所创:
  今里老所戴黑漆方巾,乃杨维桢入见太祖时所戴。上问日:“此巾何名?”对日:“此四方平定巾也。”遂颁式天下。
从形象资料看,这种巾帽多为官员和读书人所戴,平民百姓很少戴。戴这种巾帽,服装可随便穿着,不像其他服饰规定那样严格。到了明末,随着服装制度的演变,这种巾帽的形式也有很大的变化。清叶梦珠《阅世编》卷八云:
  其便服,自职官大僚而下至于生员,俱戴四角方巾……其后巾式时改,或高或低,或方或扁,或仿晋唐,或从时制,总非士林莫敢服矣。其非绅士而巾服或拟于绅士者,必缙绅子弟也。

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  所以,戴四方平定巾的人也多为官宦或绅士(图一○七)。 织梦内容管理系统

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六合一统帽

  六合一统帽,就是俗称的瓜皮帽,用六片罗帛拼成,据说是以天地四方会合,寓意全国一统。小商贩及市民平时多戴这种帽子(图一○八)。《三才图会》云:“用帛六瓣缝成之,其制类古皮弁,特缝间少玉饰耳。此为齐民之服。”明陆深《豫章漫抄》云:“今人所戴小帽,以六瓣合缝,下缀以檐如筒。阎副闳谓予言:‘亦太祖所制,若日六合一统云尔。’”这种帽的饰物,洪武六年(公元1373年)有禁令:“庶人环不得用金、玉、玛瑙、珊瑚、琥珀。未人流者同。庶人帽不得用顶,珠只许水晶、香木。”

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纯阳巾

  纯阳巾,有如一块瓦片倾斜覆盖在上面(图一○九)。王圻《三才图会》云:
   纯阳巾,一名乐天巾,颇类汉唐二巾,顶有寸帛襞积,如竹简垂之于后。日纯阳者,以仙名,而乐天则以人名也。 dedecms.com

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遮阳帽

  遮阳帽,《七修类稿》卷九云:“洪武末,许士子戴遮阳帽。”所谓遮阳帽,在形象资料里有比较明显的反映,一般制成尖顶(也有平顶的),四周有宽阔的边沿,形似斗笠,又称圆帽。这种帽子最先可能出自元俗。《事物绀珠》称:“圆帽,元世祖出猎,恶日射目,以树叶置胡帽前,其后雍古剌氏乃以毡片置前后,今奓檐帽。”奓檐帽和遮阳帽究竟有何不同,目前尚难以弄清。从它们的形制和作用看,两者似为一物,图像反映也基本一致。除以上几种巾帽外,明代男子的首服,还有许多形制。范叔子《云间据目钞》卷二云:
  余始为诸生时,见朋辈戴桥梁绒线巾,春元戴金线巾,缙绅戴忠靖巾。自后以为烦,俗易高士巾、素方巾,复变为唐巾、晋巾、汉巾、褊巾。丙戌以来,皆用不唐不晋之巾……今又有马尾罗巾、高淳罗巾。而马尾罗巾者,与骔巾已似乱真矣。可见明代巾式之繁多。这些巾帽的形制,从明人的画稿中都可以看到。 dedecms.com
  以上巾帽,农民均不得服着。大量图像反映,这时代的农民都是椎髻露顶,发髻式样还多近于元式。有的虽用巾子,但也只是束发而不裹头。戴笠子式样不少。洪武二十二年(公元1389年),有法令规定:“农夫戴斗笠、蒲笠出入市井不禁,不亲农者不许。”由这条法令规定可推知,笠子在明代还是农民的专有物;洪武二十二年前,不允许农民服着进城。此后,为表示重视农民,才取消这条禁令。但这条法令不久就失去作用了,因为退职官僚和在野知识分子,也纷纷戴起斗笠来了。这些人多系财主、员外,他们闲居纳福并不亲事农耕。真正的农民,则长年在田间日晒雨淋,哪会有空闲进城。到了明末清初,不做官的知识分子、学者、诗人,有的以剃发为耻,有的以野老自居,游山玩水,冬天戴大风帽,或裹幅巾,如宋人所谓的重戴,其余时间则多戴尖顶阔边笠子帽。就连帝王康熙,也常戴尖顶笠子帽,穿大袖子道服,着草鞋或蒲鞋,扮成野老采药看田的模样。 织梦内容管理系统

金冠

  金冠不是日常服着的冠帽,严格地说,是最高统治者享用的一种贵重工艺品。明代镶嵌细金工艺特别发达,尤其是首饰冠帽,镶金银技术已达到很高水平。例如万历皇帝随葬的一顶金冠,为翼善冠形式,通高二十四厘米。出土时放在他头侧的一个圆形盒子里。这件金冠完全是用极其纤细的金丝编结的,光闪透明,好像用丝织成。上面还装饰了两条金龙,作戏珠的姿态,造型非常生动活泼。金冠的重量很轻,但气势很大,制作精致,反映了明代手艺工人的高超技术和出色的艺术成就。除皇帝外,官僚用金冠也不少。1962年,在南京中华门外的明墓中,曾发现一种金制的五梁冠,长不到九厘米,高不到五厘米,是用来束发的。束发冠的形式较多,各地出土的明代遗物中发现不少,大多叫不出专门的名称。不少金冠的冠身有如盔帽的形状,有的用细金编织而成,有的用金箔制造。外部的装饰,有的做成多层的莲瓣形,有的做成如意形,并在各层上满刻花纹,或者镶嵌宝石(如图一一○),左右可穿簪,尺寸都不太大,一般直径在十匣米左右。解放以来,浙江也出土数种,冠式都较小,卷梁,只能挽住顶上发髻,如道冠样子。也有用白玉制作的。但这种金冠,在明代实受严格的法律禁止,不许随便制作。《明史》记载张居止被抄家,家中}叟出金冠一顶,而被作为犯罪的有力证据之一。 本文来自织梦

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衣着

皇帝常服

  明代皇帝的常服,用黄色绫罗制成袍,上绣龙纹、翟纹及十二章纹。在这些传统的图案中,龙纹颇具时代特征。
  龙的图案从上古发展到明代,经历了无数次变化。总的看来,先秦以前的龙纹,形象比较朴实粗犷,大部分没有肢爪,近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹,多呈兽形,肢爪齐全,但无鳞甲,常画成行走状,与当时的虎形较为相似。唐宋以后的龙纹,则以蛇形为多,常与云纹画在一起,给人以虚无缥缈的感觉。到了明代,龙的形象更加完善,它集中了各种动物的局部特征,如头用牛头、身用蛇身、角用鹿角、眼用虾眼、鼻用狮鼻、嘴用驴嘴、耳用猫耳、爪用鹰爪、尾用鱼尾等等。在图案的构造和组织上也很有特色,除传统的行龙、云龙外,还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。凡昂首竖尾,状如行走的龙纹,称为行龙;凡云气绕身,露头藏尾的龙纹,称为云龙;凡盘成圆形的龙纹,统称团龙。这其中又有正龙和坐龙之分:凡头部呈正面的,称正龙;侧面的,称坐龙。凡头部在上的,称升龙;凡尾巴在上,头部朝下的,称为降龙。 内容来自dedecms
  明代皇帝身上的龙袍,按规制,在不同部位绣上不同形状的龙纹。如《明史·舆服志》云:
  永乐三年更定,冠以鸟纱冒之,折角向上,其后名翼善冠。袍黄,盘领,窄袖,前后及两肩各织金盘龙一。
  嘉靖七年更定燕弁服……服如古玄端之制,色玄,边缘以青、两肩绣日月,前盘圆龙一,后盘方龙二,边加龙文八十一,领与两祛共龙文五九,衽同前后齐,共龙文四九。
后妃和皇太子身上的龙纹也各有规制,后妃多绣云龙,皇太子多绣盘龙。 织梦内容管理系统

百官服制

  定陵出土的男女衣着匹头一百七十余件,各省明初藩王陵墓中出土大量缎匹衣着,从中可知明代盲服的配包一般都较浓重正色,加金织物、片金,捻金都较粗(片金占分量较多)。这些袍服的加金,凡是切成细丝的称明金、缕金,捻成线的称燃金,两种并用的称两色金。北宋衣饰用金的已达十八种,其名目均见于王林《热翼诒谋录》。到明代,则发展到三十三种,其名目见于胡侍《珍珠船》一书中。 内容来自dedecms

朝服

  明代男子的服装,恢复了传统的特色,以袍衫为尚。职官朝服,依然承袭古制,用冠冕衣裳。文武官员凡遇大祀、庆成、冬至等重要礼节,不论职位高低,都要戴梁冠,穿赤罗衣裳。官员的品位以眼色、冠上的梁数、所持的笏板以及所佩的绶带作区分。
  文武官员公服,洪武二十六年定制:盘领右衽袍,用纻丝或纱罗绢制成,袖宽三尺。袍服的颜色和纹样,因品级的高低而异。一品至四品,绯袍;五品至七品,青袍;八品至九品,绿袍;未人流的杂职官,绿袍。公服上所绣的花纹:一一品,大独科花,径五寸;二品,小独科花,径三寸;三品,散答花,无枝叶,径二寸;四品、五品,小杂花纹,径一一寸五分;六品、七品,小杂花,径一寸;八品以下无纹。这种服饰,加上展翅梁冠、绶带、笏板,便成一套威仪庄重的官装。百官参加重大朝会,都得各依本品所规定的服饰穿着。 织梦内容管理系统

常服

  官员平日在本署衙门办理公务,则穿常服。常服的规制是:头戴乌纱帽,身穿团领衫,腰际束带。洪武二十三年(公元1390年),制定文武官员常服的长度:文官,白领至裔,去地一寸,袖长过手,复回至时,公、侯、驸马与文官同。武官去地五寸,袖长过手七寸。洪武二十四年(公元1391年),再制定品官补子纹样,又规定品官常服的衣料,只能用杂色纻丝、绫罗、采绣。官吏衣服及帐幔,不许用玄、黄、紫三包,也不许织绣龙凤纹样,如有违犯禁令者,罪及染织工人。
  现据《明史·舆服志》及《明会要》卷二十四《舆服下》的记载,把明代百官衣冠服饰制整理成简表如下:

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  表中所谓的未入流,是指那些不能列入九品以内的官员,诸如典史、驿丞之类。 本文来自织梦

燕服

  嘉靖七年(公元1528年),阁臣张璁对明世宗说:“品官燕居之服未有明制,诡异之徒,竞为奇服以乱典章。乞更法古玄端,别为简易之制,昭布天下,使贵贱有等。”世宗采纳了这个建议,特制定了《忠靖冠服图》颁付礼部,并下敕谕日: 
  祖宗稽古定制,品官朝祭之服,各有等差。第常人之情,多谨于明显,怠于幽独。古圣王慎之,制玄端以为燕居之服。比来衣服诡异,上下无辨,民志何由定。朕因酌古玄端之制,更名忠靖,庶几乎进思尽忠,退思补过焉。朕已著为图说,如式制造。在京许七品以上官及八品以上翰林院、国子监、行人司,在外许方面官及各府堂官、州县正堂、儒学教官服之。武官止都督以上,其余不许滥服。
礼部遵旨把图案颁行天下。这种“忠靖服”(即百官燕居服),是模仿古代玄端(一种宽袖大袍)而设制的。其服色用深青,以纻丝纱罗制成。三品以上云纹,四品以下素,以蓝青为缘,前后饰本品花样补子。冠帽以铁丝为框,外蒙乌纱,冠后竖立两翅(即所谓山),正前方隆起,用金线压出三梁,名为忠靖冠(如图一一一)。三品以上,冠用金线缘边;四品以下,不许用金,只能用浅色丝线为缘。这种冠,近世有实物出土。

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蟒服

  明代百官的蟒服,必由皇帝特赐,始可穿着。蟒服有不同名色,依品级高低而异,品制森严,只有得到皇帝的恩赐,才可越品衣着。《明史·舆服志》云:
  内阁赐蟒衣,自弘治中刘健、李东阳始。麒麟本公、侯服,而内阁服之,则嘉靖中严嵩、徐阶皆受赐也……又赐徐阶教子升天蟒。万历中,赐张居正坐蟒。武清侯李伟以太后父,亦受赐。
  若未受赐而随意衣着蟒服者,便是犯罪的行为。正德十六年(公元1521年),明世宗刚登基(未改元)就下诏日:“近来冒滥玉带、蟒龙、飞鱼、斗牛服色,皆庶官杂流并各处将领夤缘奏乞,今俱不许。武职卑官僭用公、侯服色者,亦禁绝之。”嘉靖六年(公元1527年),再次申禁中外官员,不许他们滥服五彩妆花,织造违禁颟色。住明代的皇帝中,世宗对这个问题特别重视。《明史·舆服志》记载了这样一件事:

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  十六年,群臣朝于驻跸所,兵部尚书张瓒服蟒。帝怒,谕阁臣夏言日:“尚书二品,何自服蟒?”言对日:“瓒所服,乃饮赐飞鱼服,鲜明类蟒耳。”帝日:“飞鱼何组两角?其严禁之。”于是礼部奏定,文武官不许擅用蟒服、飞鱼、斗牛、违禁华异服色。
  看来,兵部尚书张瓒是倚权越制,擅服蟒衣。世宗并没有看错,因为蟒有两角,飞鱼无角,飞鱼服不可能“鲜明类蟒”。当时张瓒手握兵权,阁臣夏言不敢得罪他,只好强辞为之辩护。从这件事可看出明代服蟒限制是很严格的。
  明代官僚的衣着虽然有种种严格的限制,然而,若是得到皇帝恩宠的大臣太监,根本不受法律的约束。据刘若愚《酌中志》记载,这些宠臣的衣着之讲究,有时甚至超过皇帝。如余继登的《典故纪闻》说,洪武年间,一个散骑舍人,制‘件衣服,费钱五百贯,这个数字是几口一家的农民一年的生活费用。又如严嵩(明世宗朱厚熄时的权臣)被抄家时,有一本清点他财产的底册——《天水冰山录》。这是一本记载上层官僚男女衣着名目和丝绸品种最多而又极其详细的册子。据书中所记,仅皮衣一项,共计一万七千零四十一件,帐幔被褥二万二千四百二十七件,丝绸单是妆花织金的品种就多达十七类,其他锦缎匹头和衣裙织金的有几百种。金器竟达三千多种,金镶珠宝器物达三百六十七种,另已坏了的二百五十种,总共三千八百多件。又有金镶玉首饰二十三副,计二百八十四件。金镶珠宝首饰一百五十九副,计一千八百零三件。每副首饰郜沣明分量,最重的达三十九两,约二二斤半重。金玉宝石簪也有三百多根,杂首饰七百多件……此外杂物器物还不计在内。从这些物件的种类和数量,可看出封建官僚是如何搜括民脂民膏的。当时贪污成风,官越大,越明目张月日违法,贪污也就越多。明政府贮存物资的十一大仓库,竟特设了赃罚库,作为专门贮藏没收皇亲国戚、文武大臣赃物的仓库。

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内宫服饰

  据《明宫史》记载,明代宫中规矩,官僚穿衣必按四时节令,绫罗纻丝,替换有一定的时间。正月宫眷内臣必穿葫芦景补子及蟒衣;自岁暮正旦,“成头载闹娥,或草虫蝴蝶”(当是象征迎春);十五日上元元宵,皆穿灯景补子衣。(又《明史》称三月清明穿千秋补子。)五月穿五毒艾虎补子蟒衣,七月七日穿鹊桥补子。(又《明史》称八月中秋穿天仙,玉兔补子。)九月重阳,穿菊花补子蟒衣。十一月穿阳生补子蟒衣。

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二、一般服饰

举子传胪服饰

  明代举子廷试中式后,便可授职为官。传胪之日,便分甲衣着不同冠服。《明史·舆服志》云:
  状元及诸进士冠服。状元冠二梁,绯罗圆领,白绢中单,锦绶,蔽膝,纱帽,槐木笏,光银带,药玉佩,朝靴,毡袜,皆御前颁赐,上表谢恩日服之。进士巾如乌纱帽.顶微平,展角阔寸余,长五寸许,系以垂带,皂纱为之。深蓝罗袍,缘以青罗,袖广而不杀。槐木笏,革带,青靼,饰以黑角,垂挞尾于后。廷试后颁于国子监,传胪日服之。上表谢恩后,谒先师行释菜礼毕,始易常服,其巾袍仍送国子监藏之。

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士人服饰

  举人、贡生、监生的服饰,明代的小说、笔记反映较多。大体说,这类人平时都穿蓝袍,四周镶有黑边,这种袍服俗称直裰,或称直身。《儒林外史》中的儒生,大多穿达类服饰。仁宗以后,袍服颜色有昕变易。《明史·舆暇志》云:
  洪熙中,帝问衣蓝者何人,左右以监生对。帝日:“着青衣较好。”乃易青圆领。
  但后来对服色的限制不很严格,举人、监生有时也随意穿着黑色袍服。

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杂役服饰

  明代在衙门供职的皂隶杂役,其冠服于洪武三年(公元1370年)规定:头戴圆顶巾,其形制,前高后低,左右各垂一束黑色流苏,也有插一根鸟羽作为装饰的。巾以黑色布帛制成,俗称皂隶巾。身着盘领衫,初期都用黑色。洪武四年定:“皂隶公使人,皂盘领衫,平顶巾,白褡褥,带锡牌。”十四年(公元1381年)改皂衣为淡青、脚穿皮札鞠。二十五年(公元1392年)定:“皂隶伴当,不许着靴,止用皮札鞠。”
  在皇室宫殿当差的侍者,还有佩抹布的制度。抹布是一种以素绫或纻丝制成的方巾,凡在暖殿、御药房管柜子或在御司房管库、管弓箭的执事,经过特许,均得佩挂。佩法是将其一折为二,从上朝下塞在腰带里,露一半在外,垂与外衣下摆齐。若遇雨雪,还须用一根青绿色的绒带,将衣服提起系紧(下摆离地约八九寸),以便在雨雪之中继续服役当差。

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  地位更低的捕快,则头戴平顶帽,身穿淡青衣,外罩一件红布背甲,腰扎青丝束带。

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庶民衣着

  明代的庶民百姓,平时牢杂色盘领衣,不许用黄。头戴四方平定巾。但在结婚之时,法令规定,允许借九品服。男女衣服一律不得私用金绣、锦绮、纻丝、绫罗,只许用绸、绢、素纱。市井富民有时虽也肆着纱绸绫罗,但颜色只用青、黑两色,不敢标新立异,只是在领上用白绫或白绢护之,以示区别于皂隶,巾环不得用金玉、玛瑙、珊瑚、琥珀。帽不得用顶,帽珠只许用水晶、香木。洪武二十三年(公元1390年)定,耆民衣制,袖长过手,后回不及肘三寸。庶人衣长,离地五寸,袖长过手六寸,袖椿广一尺,袖口五寸。但从实际情况看,这些规定并不能实行,平民百姓的服饰,都是因一时的好尚而随意变化,时而上长下短,时而下长上短。顾炎武《日知录》卷二八引《太康县志》云:
  国初时,衣衫褶前七后八。弘治间,上长下短,褶多。正德初,上短,下长三分之一,士夫多中停。冠则平顶高尺余,士夫不减八九寸。嘉靖初,服上长下短似弘治时。市井少年帽尖长,俗云边鼓帽。

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叶梦珠《阅世编》卷八也说:
  公私之服,予幼见前辈长垂及履,袖小不过尺许。其后,衣渐短而袖渐大,短才过膝,袖拖袍外,袖至三尺,拱手而袖底及靴,揖则堆于靴上,表里皆然。
  叶梦珠生于明末,他所见到的服饰,应是明朝末年的形制,到那时,服装的基本式样仍然变化无定,没有统一的格式。 织梦内容管理系统

三、鞋履

  明代官员脚下穿靴,或穿云头履(俗称朝鞋)。儒士生员多穿元包双脸鞋。庶民百姓不许穿靴,只许穿睠靸,也可穿札翁。江南农民则穿蒲草鞋。只有北方苦寒地带,许穿牛皮直缝靴。但到明代末年,这些规定又不能实行了。

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四、女子冠服制

风冠

  明代贵族妇女参加大典礼时必戴凤冠。凤冠是一种用金丝网为胎,上点缀凤凰,并挂有珠宝流苏的礼冠。明代凤冠有两种形制,一种是后妃所服,冠上除缀有凤凰外,还有龙、翠等装饰。如皇后皇冠,缀九龙四凤,大花、小花各十二树;皇妃凤冠九翚四凤,花钗九树,小花也九树。另一种是命妇所戴的彩冠,上面不缀龙凤,仅缀珠翟、花钗,但习惯上也称之为凤冠。命妇凤冠的形制,洪武二十六年(公元1393年)规定:一品凤冠,用金事件,珠翟五,珠牡丹开头二,珠半开三,翠云二十四片,翠牡丹叶十八片,翠口圈一副,上带金宝钿花八,金翟二,口衔珠结二。二品至四品,冠用金事件,珠翟四,珠牡丹开头二,珠半开四,翠云二十四片,翠牡丹叶十八片,翠口圈一一副,上带金宝花钿八,金翟二,口衔珠结二。五品、六品,冠用抹金银事件,珠翟三,珠牡丹开头二,珠半开五,翠云二:十四片,翠牡丹叶十八片,翠口圈一副,上带抹金银宝钿花八,抹金银翟二,口衔珠结子二。七品至九品,冠用抹金银事件,珠翟二,珠月桂开头二,珠半开六,翠云二十四片,翠月桂叶十八片,翠口圈一副,上带抹金银宝钿花八,抹金银翟二,口衔珠结子二。古代壁画中的凤冠,可从敦煌石窟看到。唐五代和宋初的供养人有不少戴着凤冠,多是一只展翅卷尾的凤凰。明代以前的实物,完整的凤冠我们还没见到过。1958年旅大市郊出土了一批鎏金饰品和一千多颗珍珠,被装在一个白釉褐花的小瓷罐内。这是金元时期的遗物。其中有花瓣形的饰物、圆形饰件、桃形饰件等等。花瓣形饰件作六瓣形,在花瓣上镶嵌着孔雀石,并且用金丝盘成蔓卷图案,金丝比头发还细,制作十分精致。圆形和桃形的饰件上,也镶有孔雀石。另外,还有鎏金凤凰一对,羽毛用金丝编成。从这对凤凰及其他一蝗饰品和大量的珍珠判断,这原来可能是一个凤冠。北京定陵的发掘,关于明代帝话的冠服我们得到了较全面的物质资料。万历皇帝(神宗)的两个后妃共有四个凤冠出上,原来都是装在朱漆的箱子里。四个凤冠的做珐,大致相同,只是龙凤的数目有所增减,有多至九凤十二龙的,与文献记载略有出入。这些凤冠龙凤的数目没有什么拘泥。孝端后的一个凤冠,有三龙三凤,龙用金制,正中的龙口含宝珠;左右二龙各衔长串珠结。凤也口衔宝珠,风冠上满缀朵朵翠云,并饰以嵌宝石的珠花。凤冠后面有六扇博鬓下垂,每面三扇,左右分开。冠里以漆竹丝为骨,边缘镶了金制的口圈。兰州西郊上西园明代墓中也出土了一件凤冠,出土时已分离成若千金饰件,其中八块较大的,均是金丝盘绕成的云凤、花卉等物,上面镶着红绿宝石,还有十八片雕镂成花形和叶形的金片,以及两千多颗珍珠。可想见,这凤冠在新制时也是富丽堂皇的。湖北蕲春县蕲州镇刘娘井明墓出土的金饰凤冠,残存的凤冠头,通高七厘米,镶嵌各种宝石,制作部很精致。北京西郊董四墓村发现的明墓是天启张裕妃等合葬墓,在出土的金银器中,也有一件残凤冠。 copyright dedecms
  明代的凤冠,依法令规定,要受封妇女才能服着。但到了明末,一切制度都混乱了,富家妇女也都凭其所好而随意服用了。 内容来自dedecms

发式

  明代妇女的发式,虽不及宋代多样,但也有本朝的许多特色。据史志记载,明初女髻变化不大,基本还是宋元时的式样。嘉靖以后,变化较多,妇女将发髻梳成扁圆形状,并在发髻的顶部,饰以宝石制成的花朵,时称“桃心髻”。以后又将头髻梳高,以金银丝挽结,远远望去,如男子头戴纱帽,头上也有珠翠点缀。顾炎武《曰知录》卷二八引《太康县志》,谈到嘉靖时妇女的发髻说“髻高如官帽,皆铁丝胎,高六七寸”。嘉靖以后,名目越来越多,式样也由扁圆趋于长圆,有桃尖顶髻、鹅胆心髻诸名称。也有模仿汉代坠马髻的,梳时将发朝上卷起,挽成一个大髻,垂于脑后,这种髻式,屡见于明代画家的仕女图中。 本文来自织梦

发饰

  明代妇女发髻上的装饰,见于史籍的有花簪、二龙戏珠金簪、金玉梅花、金绞丝灯笼簪、西番莲梢髻、犀玉大簪、点翠卷荷、珠翠鬓边花以及金累丝镶嵌青红宝石珍珠长春花头面等。这些饰物在形象资料中都有反映。兰州西郊上西园出土的一件二龙戏珠金簪,全体镂空成云形,云朵中镶嵌着红绿宝石,簪的顶端从云中伸出一个龙头,回首向后,簪身上另有一条小行龙,同大龙作戏珠状。龙的颈部和背鄙也都镶嵌着宝石,姿势非常生动。云南呈贡王家营出土的金花簪,系一朵盛开的牡丹,花瓣与叶都是用薄金片制成,花心部位镶有一枚红宝石(如图一一二)。江西南城出土的金鬓花,正面是一朵飘曳的云彩,云朵中镶着红、绿宝石(如图一一三)。从制作上看,并没有表现出惊人的手艺技巧,但是,联系着它的应用,这种插在鬓际的首饰,做出云朵形状,却是富有诗意的,说明了当时艺人的想像力。此外,明代妇女的发饰还有一种金银簪钗。这类首饰中最有代表性的,可算是凤钗了。《中华古今注》云:“秦始皇以金银作凤头,玳瑁为脚,号日凤钗。”这种说法似不可信。沈括的《梦溪笔谈》说:

织梦好,好织梦

  朝士黄秉少居长安,游骊山,值道士理故宫石渠,石下得折玉钗,刻为凤首,已皆破缺,然制作精巧,后人不能为也。 copyright dedecms

明代的纺织业

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沈括所说的是玉凤钗,而且称誉过甚,且有崇古思想。凤钗始用于何时,难以确定,现在仅就出土的实物考察:明代以垒丝为特点的凤钗,已经达到相当高的水平了。这种凤钗,先后在北京西郊董四墓村、兰州西郊上西园和江西南城等地都有出土,而且都是宫廷所造,有的印有纪年。凤的形状,大同小异。(如图一一四)现以江西南城明益王朱祜槟墓彭氏棺内出土的一件为例,来说明这种凤钗的发掘情况。《江西南郊明益王朱祜槟墓发掘报告》一文中有详细的记录如下:
  凤的姿态,一俯一仰,俯者状极虔敬,仰者意态昂然。头部以金叶制成,略如花生形状。尖部向前,尖端下曲开裂成嘴,似鹦鹉嘴而短。尖部上面,以绳状金丝盘曲如蝴蝶结,是为毛冠:脑后有水草形二片高出头顶,以代肉冠。又以绳状金丝数缕向上下左右回卷如须,以代颈鬣。颈部向后深回,胸部圆鼓。胸前两旁以金丝按螺旋方式绕成一个小圆饼,然后余下的金丝紧密地绕成蛇形曲线的劲羽二片,笔直向上。颈、胸、腹、腿等部分的外表全用细如发丝的金线制成长鳞形的毛羽,排列整齐。背上两翅羽如刀形,上长下短。翅下另有如西番草的毛羽数茎,圆转流畅及于尾部。尾羽很长,从体后回旋向上而前,及于头部,成为金凤主要部分之一。脚胫用蛇状金丝缠绕而成。脚趾有力地抓于上大下小的云形体上。云形体尾尖向后,用大小金丝编组而成,纤纤如缕。云形体下为钗足,钗足上端转为粗圆形金丝,自云形体下穿入其内。全器纤细秀丽,巧夺天工,是我国古代劳动人民智慧的结晶,它显示了明初我国金银工艺的高度水平。

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  这对金凤钗和1958年发掘的朱祜槟长子朱厚烨墓中万氏棺内出土的金凤钗完全一样,而且均是永乐二十二年十月出品。出土时插在凤冠上,可能是皇宫内作为亲王纳妃采礼之用。(原文载《文物》1973年第3期) 本文来自织梦

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  金银丝工艺,在明代的首饰中并不局限于制作凤钗,其他花样也有很精巧的。在朱厚烨的墓葬中,与金凤钗同时出土的,还有垒丝的仙人楼阁簪钗九种。楼台层叠,飞檐升空,小桥画栏,弯曲幽径,嘉花异草环绕,仙人优游其中。这种簪钗的制作,形成了首饰花样上争新斗奇的局面。
  明代的年轻妇女,还有戴头箍的风尚。头箍是从原来的包头发展而来的。它的材料,最初以棕丝做成,结成网状,罩住头发。以后罩的人渐多,又出现了纱头箍和熟罗头箍。头箍的形式,初期尚阔,后来又流行窄小,就是在大热天,仍然有人戴这种头箍。这种头箍的作用,已不限于束发,而变成了一种装饰。头箍发展到最后,便只留下一条窄边,系扎在眉额之上。 织梦内容管理系统

衣着

  明代妇女的服装,主要有衫、袄、霞帔、褙子、比甲及裙子等。衣服的基本式样,大多仿肩唐宋,一般都为右衽,恢复了汉族的习惯。
  皇后常服,洪武四年定:真红大衫霞帔、红罗长裙、红褙子,衣用织金龙凤文,加绣饰。永乐三年(公元1405年),又对皇后的常服作了详细地规定。《明史·舆服志》云: 织梦好,好织梦

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皇妃、皇嫔,真红大袖衣、霞帔、红罗裙、褙子,衣用织金及绣凤文,不用云龙文。
  命妇的服装,依其品级不同,各有严格的规定。一般分为礼服与常服两部分。礼服是命妇朝见皇后,礼见舅姑、丈夫及参加祭祀时的服饰。全装包括凤冠、霞帔、大袖衫及褙子几个部分。
  霞帔是一种帔子,它的形状像两条彩练,服时把它绕过颈部,披挂在胸前,下垂一颗金玉坠子。霞帔最早出现于南北朝时期,隋唐以后,人们常称这种服饰美如彩霞,所以称它为霞帔。白居易《霓裳羽衣歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的形容。到了宋代,已正式把它作为贵族妇女的服饰,并随品级的高低式样各不相同。明代因袭不改,用作后妃命妇的服饰。命妇礼服、常服所用的霞帔,颜色一般有规定。她们品级的差别,从霞帔的纹样上反映出来。如洪武五年(公元1372年)定制:一品、二品命妇礼服,大袖衫,用真红色(即大红)。霞帔,褙子俱用深青色,纻丝绫罗纱随便使用。霞帔上施蹙金绣云霞翟文、钑花金坠子。褙子上施金绣云霞翟文。常服,长袄长裙,各色坌==丝绫罗纱随用,长袄缘襈,或紫或绿,上施蹙金绣云霞翟文。长裙,横竖金绣缠枝花文。三品、四品礼服,大袖衫,用真红色,霞帔、褙子深青,霞帔上施蹙金云霞孔雀文,钑花金坠子。褙子上施金绣云霞孔雀文。常服,长袄缘襈。看带,或紫或绿,并绣云霞孔雀文。长裙,横竖襕并绣缠枝花文。五品礼服、衫、褙子同一品、二品,霞帔上施绣云霞鸳鸯文,镀金银钑花坠子,褙子上施云霞鸳鸯文。常暇,长袄缘襈,绣云霞鸳鸯文。长裙,横竖斓绣缠枝花文。六品、七品礼服,大袖衫,绫罗绸绢随其选用,霞帔施绣云霞练鹊文,钑花银坠子。褙子上施云霞练鹊文。常服,长袄缘襈,长裙,横竖斓绣缠枝花文。八品、九品礼服,大袖衫同七品,霞帔上绣缠枝花,锻花银坠子,褙子上绣摘枝团花。常服同七品。

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  普通妇女的礼服,最初只能穿紫色粗布(当时称为绝),不许用金绣。袍衫只能用紫、绿、桃红等浅淡颜色,不许用大红、鸦青及黄色。
  褙子到明代,已被广泛使用。它的基本形式,大体和宋代相同。一般有两种式样:一种是合领、对襟、大袖,为贵族妇女的礼服;另一种,直领、对襟、小袖,为普通妇女的便服。此外,又有一种,其形制有如比甲。比甲是一种无袖无领的对襟马甲,其式样较后来的马甲为长。据说创制于元代,最初是皇帝的服饰,后来逐渐普及到民间,变成一般妇女的服饰。
  从形象资料看,元代妇女穿比甲的似乎不太多,直到明代中叶,才形成一种风气,为大多数青年妇女的时髦穿着。
  明代妇女,不分贵贱,下裳多穿裙子,穿裤子的较少见。裙子的颜色,初尚浅淡,虽有纹饰,但并不明显。至崇祯初年,裙子多用素白,即使施绣,也仅在裙幅下边一二寸地方,绣以花边,作为压脚。上衣的长短与裙的比例变化无定,也没有一定的规则。顾炎武《日知录》卷二八引《太康县志》云:
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明代的纺织业 本文来自织梦

  明代妇女裙褶、裙幅的多少,也是变化无定的。裙幅初用六幅,这是遵循古仪,即所谓“裙拖六幅湘江水”。到了明代末年,裙幅始用八幅,腰间细褶数十,行走飘动,一如水纹。裙上的纹样,也更讲究。据说有一种浅色画裙,名叫月华裙,裙幅共有十幅,腰间每褶各用一色,轻描淡绘,色极清雅,风动色如月华,因此得名。此外,还有用绸缎剪成大小规则的条子,每条绣以花鸟图纹,另在两边镶以金线,称凤尾裙;又有一种,以整缎折以细道,称为百褶裙。
  士庶妻子,洪武三年定制,首饰用银镀金,耳环用金珠,钏镯用银,穿浅色团衫,用纻丝、绫罗、绸绢。洪武五年,又限令民间妇人礼服只许用紫绝,不得用金绣;袍衫只许用紫绿、桃红及诸浅淡颜色,不许用大红、鸦青、黄色;带用蓝绢布。女子未许嫁者,梳三小、髻,金钗,穿窄袖褙子。奴婢梳高顶髻,绢布狭领长袄、长裙。小婢,梳双髻,长袖短衣,长裙。

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鞋履

  明代妇女沿袭前代旧俗,大多崇尚缠足。她们所穿的鞋,称为弓鞋。这种鞋是以樟木为高底。如果是木放在外面的,称为外高底,又有杏叶、莲子、荷花等名称;如果是木放在里边的,一般为里高底。这种鞋至清末民国初还有人穿着。清刘銮《五石瓠》云:“士大夫历官南北者,归而变其内,竞习弓鞋。”老年妇女则多穿平底鞋,名叫底而香。 织梦好,好织梦

五、军士服饰

  明代军人所穿着的服饰,可以分为实战中的盔甲,兵勇的战袄、战衣、战袍以及朝会中的仪卫、卤簿所服用的服饰两种类型。这两类中有相同处也有相异处。
  实战军人的护身武器,首有铁盔,身有战甲、遮臂及下裙、卫足等,其形式大体与宋元相似,但制作技术较高。质料以钢铁为主。
  据《明会典》载,明代将士头上着有铁帽、头盔、锁子护项头盔、抹金凤翅盔、六瓣明铁盔、八瓣黄铜明铁盔、四瓣明铁盔、摆锡尖顶铁盔、水磨铁帽及头盔、水磨锁子护领头盔、镀金宝珠顶勇字压缝六瓣明铁盔、黄铜宝珠顶六瓣明铁盔、黄铜十字铃杆顶勇字压缝明铁盔、红顶缨朱红漆铁盔、黄铜宝珠顶朱红漆及浑贴金铁盔。玉簪瓣明铁盔有:紫花布火漆丁钉顿项衬盔及黑缨花皂绢盔旗、青纻丝顿项青绵布衬盔、盔襻黑缨花皂绢红月盔旗等。以上这些盔的名称,是从制作上、形式上和材料色泽上说的。

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  将士身上所穿的甲有:齐腰甲、柳叶甲、长身甲、鱼鳞甲、曳撒甲、圆领甲、明甲、锁子甲等,也是以其长短和甲片形式不同而名之。据《明会典》记载,洪武七年(公元1374年)令用线穿甲者悉改用皮线。洪武二十六年规定,每副甲领叶三十片,身叶二百零九片,分心叶十七片,肢窝叶二十片。造明甲、柳叶甲、锁子头盔六千副。弘治九年(公元1496年)令甲面用厚密青白绵布钌甲,用火漆小丁。又定青布铁甲,每副用铁四十斤八两。嘉靖二十二年(公元1543年),改直领对襟摆锡丁甲为圆领大襟;四十二年,将六瓣明盔改造为八瓣帽儿盔。共修甲一万一千三百十二副。另外,《三朝辽事》也有工部造新甲极坚整的记载。当时解送边兵的战甲即有八万七千五百副。又据《客座新闻》记载,当时“各边军士从战,身荷锁甲、战裙、遮臂等具,其重四十五斤,铁盔、铁脑盖重七斤,顿项、护心、铁胁重五斤”。记述了战盔甲的具体形制和重量。可见明代实战用的盔甲是非常完备而较精制的。 copyright dedecms
  大朝会的仪卫官、卤簿、将军,红盔青甲、金盔甲、红皮盔戗金甲及描银甲,均悬金牌,持弓矢,佩刀,执金瓜、叉、枪。这种武器与实战武器虽有相同之处,但装饰性多些。
  除战盔甲外,军士冠服还有如下几种:
  红笠军帽(即遮阳笠帽),为军将士卒所共戴。例如正德间设东西两官厅,都督江彬等即戴红笠,并在红笠上缀以靛染天鹅羽翎。贵重者飘以三翎,其次二翎、一翎。又如社灶祭时,执事人役也都戴红笠军帽。
  战袄,洪武初,命给守边将绵袄。洪武二十二年(公元1389年)规定,旗手、卫军、力士俱着红袢祆,其余卫所军则着袢袄。这种绵制的战袄在明初并用红、紫、青、黄四色区别;表里用不同颜色,便于将士们交换服着,用以表新军号。这种服物称为“鸳鸯战袄”。袢袄的形制长齐膝,窄袖,里面铺实棉花。将士还着下裤,名日袒和裤,即有襻的裤。 dedecms.com
  罩甲,即对襟衣的式样,属半臂类。洪武二十六年(公元1393年)规定凡是骑士均服对襟衣,因这种衣服便于乘马征战。除骑士外,其他官民步卒均禁止服着,违者处罪。至正德间,始许诸军着黄罩甲,中外皆效之。即使穿着锦绮的服装,也在其外加上罩甲,致使市井间一般人民也都仿效其制。而正德十六年(公元1521年)又再度禁止军民人等穿着紫花罩甲。
  背心,比罩甲短小。明末兵勇虽穿大袖布衣,但在外也都加着黄布背心,称之为号衣。
  一般力士、校尉、旗军等常戴头巾。也有用布包覆的扎巾。明末兵勇用五色布扎巾。 本文来自织梦

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