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第十章 清代——《中国历代衣冠服饰制》

时间:2016-06-16 21:23来源:未知 作者:admin 点击:
第十章 清代 明代末年,土地空前地高度集中,阶级矛盾日趋尖锐化,终于爆发了摧毁明王朝腐朽统治的农民大起义。公元1644年,李自成领导的农民起义军进击北京,崇祯皇帝自缢,残
本文服装关键字:历代衣冠(11)服饰制(11)清代(35)

 

《中国历代衣冠服饰制》章节列表

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第十章 清代

          明代末年,土地空前地高度集中,阶级矛盾日趋尖锐化,终于爆发了摧毁明王朝腐朽统治的农民大起义。公元1644年,李自成领导的农民起义军进击北京,崇祯皇帝自缢,残暴而腐朽的明王朝终被伟大的农民起义所推翻。李自成入北京后,还没有来得及巩固政权,清兵在吴三桂的勾引下进入山海关,农民起义军陷入清兵与汉族大官僚地主阶级反动武装的双重夹击而失败。顺治元年(公元1644年)清兵入关,二年消灭了南明政权,并逐渐占领汉族和其他少数民族地区,完成了对全国的封建军事统治,建立起清王朝。

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           清乃金之后裔,同属女真族,清太宗天聪九年(公元1635年)改诸申(即女真)为满洲,崇德元年(公元1636年)又改国号为大清。从此,满洲这一称呼代替了女真。满洲贵族入主中原以后,便在京畿一带扩大农奴制生产方式,进行了三次大规模的圈地,并强制推行了一系列政策,强迫汉族遵循满族的习俗,加剧了满汉之间的矛盾。例如公元1644年,清兵刚入关,就沿途张贴告示:“凡投诚官吏臣民,皆着剃发,衣冠悉遵本朝制度。”从此以后,京城内外,皆强制剃发易服。特别是对南方人民,制令更为严厉。这一政策受到各族人民的强烈反对,反清斗争,风起云涌,声势十分浩大。民众同仇敌忾,英勇不屈,当时到处流传有“男降女不降,生降死不降”的口号。清政府因政局尚未稳定而暂停强制措施。公元1645年,清兵攻下江南,南方各省基本平定,局势也相对稳定了。于是,清廷又再次发布剃发令,令“京城内外限旬日,直隶各省地方,自部文所到之日,亦限旬日,尽行剃发”。若有“仍存明制,不随本朝之制度者,杀无赦”。这就是所谓“留发不留头,留头不留发”的残酣政令。江阴人民奋起抵制,坚持抗战三个月,城破,全民死战,男女老幼无一投降。嘉定民众也坚持了两个多月的斗争,受到清兵的残酷屠杀,演成了中国历史上空前残暴的惨剧。当时中国广大地区,由于明朝末年封建统治者对农业、手工业的摧残,以及官军对农尺.起义的进剿,已经造成许多地方千里无人烟,满目疮痍的景象。经过清兵再次的破坏,大江南北,更是庐舍丘墟,田园荒芜,人烟稀少,尸骸若岭了。据《明熹宗实录》载,明末天启元年(公元1621年)统计,全国户口有五千一百六十五万五干四百五十九人;又据《清世祖实录》载,清顺治十七年(公元1660年),全围户口降至一千九百零八万七干五百七十一人。在三十九年间,全国人口竟骤急减损了三千二百余万人。 本文来自织梦

           随着这种残酷政策相继而来的,便是改冠易服。清廷再次用政令强制汉族军民一律改着满族服装。有些乡间农民,因不知朝廷法令,偶尔穿着明代服装进城,大多要被剥得全身精光,并且以能保全性命为幸。由此可见,改易冠服与剃发令一样,都是通过强制办法推行的。
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第一节 清代的丝绵织业

  康熙初期,鉴于汉族人民反抗情绪的强烈,清政府的法令不得不做了一些修改,如永停圈地,奖励开垦,整顿赋税,兴修水利。这样就缓和了阶级矛盾和民族矛盾。从康熙初到乾隆初的八十年间,仅辽宁地区满汉农民耕垦的土地面积就增加了五倍,吉林、黑龙江两省开垦的田地也增加至六十余万垧。东北地区的粮食不仅能够自给,还有余粮供给关内,其他地区农业也发展很快。棉花种植,已遍及全国各地。乾隆时李拔的《种棉说》云:
  予尝北至幽燕,南抵楚粤,东游江淮,西极秦陇,足迹所经,无不衣棉之人,无不宜棉之土。八口之家,种棉一畦,岁获百斤,无忧号寒。市肆所鬻,每斤不逾百钱,得之甚易,服之无军。妇子熙熙,如登春台,有由然也。
  李拔这段叙述,对清王朝的政治和人民的生活不免有些美化,但从中可以看出,到乾隆时期,棉已成为家家户户的经济作物之一。棉花已充满市场,“得之甚易”。

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  蚕桑生产在清代也大量发展,在若干地区,已成为农民经济生活中重要的生产事业。乾隆时,浙江海盐县的桑树种植以及桑业商品化就是最突出的例子。据光绪《海盐县志》卷八记载:
  (海盐)墙隙田傍悉树桑。桑叶千斤养蚕十斤,谓之本分。蚕多叶少,谓之空头,俟蚕长,必买叶饲之,轻斤飞棹,四出远买。虽百里外,一昼夜必达,迟则叶蒸而烂,不堪喂蚕矣。
  又据《湖州府志》载:湖州买卖桑叶论个(二十斤)或论担(一百斤)。“市价早晚迥别,至贵每十个钱至四五缗,至贱或不值一饱。”有赊买,也有预付款定购的,而且还出现了桑叶买卖市场。据道光时何石安、魏默深辑《重刻桑蚕图说合编》序云,江苏“田赋之重甲天下……农田所人不足供上,乃必以桑佐穑也”。当地最好的“上田亩米三石,春麦石半,大约三石为常。漕赋之外,所余几何!”至于种桑之地,“公桑地得叶盛者亩蚕十余筐,次四五筐,最下亦二三筐。米贱丝贵时,则蚕一筐可当一亩之息。夫妇并作,桑尽八亩,给公赡私之外,岁余半资。且葚可为酒,条可以薪,蚕粪水可饲豕而肥,田旁收菜茄瓜豆之利,是桑八亩当农田百亩之人”。由于种桑得利如此优厚,就大大刺激了农民的积极性,使得桑蚕业普遍地发展起来。

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  清代纺织工业规模的宏大,创历史的最高水平,纺织工业在手工业生产中占主要地位。清政府在南京、苏州、杭州设织造衙门,并派遣官员掌管,大批技术优秀的能工巧匠,被征入官营做工,为皇家织造丝绸锦缎。与此同时,民间纺织业也有很大的发展。从明代开始,中国出现了资本主义萌芽,并有了纺织工业的专业化地区。到了清代,江、浙、湘、赣、粤诸省,都出现了较大的纺织工场,一些地方性的工场,已具有几百架的织机,拥有几千名工人。工场之间不断开展竞争,从而更促使了丝纺绣染的进步。
  明朝末年,松江地区的棉布市场本是非常繁荣的,经过清初的大破坏之后,市场突然萎缩,生产也遭到严重的摧残。直至18世纪,松江棉布市场才又活跃起来。单是嘉庆二十四年(公元1819年)一年,从广州出口的江南紫花布(当时称南京布)就达三百三十万匹。清末,每年出口棉花达六十三万担之多。棉布是这时期人们衣着的主要材料。丝织业也同样很快发展起来。据乾隆二十四年(公元1759年)两广总督李侍尧的报告,“外洋各国夷船到粤贩运出口货物,均以丝货为重,每年贩买湖丝并绸缎等货,自二十万余斤至三十二三万斤不等……其货均系江浙等省商民贩运来粤,卖与各行商,转售外夷”。从外商贩买丝织品的数目,可看出当时产量之多。

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  清代的织物生产,不但在前代的基础上有很大的发展,而且也不断地创新。以绣工而言,除继承明代的传统技术外,还增加了堆绫、钉线、打子、穿珠等品种。织工方面,主要适应服饰的要求,如将一组图案织造在一件衣服的彩缎上,经过裁制,便可直接成衣,省去了许多绘刻刺绣工序。装饰纹样也新颖别致,收到良好的效果。至于染工,仅一般小型作坊,就能染出几百种颜色。
  清代织物的纹样,多以写生手法为主,龙狮、麒麟、百兽、凤凰、仙鹤、百鸟、梅、兰、竹、菊、百花以及八宝、八仙、福、禄、寿、喜等,都是常用的题材,色彩鲜艳复杂,图案纤细繁缛,层次清晰,富于变化。
  清皇朝每年须耗用大量绫罗锦缎,其上供地点和所织品样都有明确规定。例如诰敕用帛,嘉庆《大清会典事例》卷七○九云: 织梦好,好织梦
  (康熙元年)江宁织造局设官诰机二十五张,遇应用之时,由部预期行文,该织造如式置办。诰命用五色及三色纻丝,文日:“奉天诰命。”敕命用纯白绫,文日:“奉天敕命。”均织升降龙,文兼清汉字。一品玉轴鹤锦,二品犀轴螭锦,三、四品贴金轴,五、六品角轴牡丹锦,七品以下角轴小团花锦。
  又据光绪《大清会典事例》卷一一九○《内务府·库藏》载,顺治初年,规定杭州等三局主要织造:
  御用礼服及四时衣服,各宫及皇子公主朝服衣服,均由礼部定式,移交江宁、苏州、杭州三处织造恭进。
另外,苏州局还负责织造龙衣、彩布、锦缎、纱绸、绢布、棉甲等朝廷专用织物,由清廷拟定色样及应用数量,按期织造。 内容来自dedecms

第二节 清代的衣冠服饰制

  清代的冠服制度,早在入关以前,就有所规定。崇德元年(公元1636年),初步制定冠服通例,规定“亲王以下官民人等,俱不许用黄色及五爪龙凤黄缎”。崇德二年,清统治者再申明本朝冠服的重要,不可废弃。据《清史稿·舆服志》载,太宗皇太极曾渝诸王、贝勒日:
  昔金熙宗及金主亮废其祖宗时冠服,改服汉人衣冠,迨至世宗,始复旧制。我国家以骑射为业,今若轻循汉人之俗,不亲弓矢,则武备何由而习乎?射猎者,演武之法。服制者,立国之经。嗣后凡出师、田猎,许服便服,其余悉令遵照国初定制,仍服朝衣。并欲使后世子孙勿轻变弃祖制。
  定都北京以后,又对原有服制进行了多次的修订。《清会典》云:
  顺治八年(公元1651年)谕官民人等,帽缨不许用红紫线,披领、系绳、合包、腰带不许用黄色,线靴底牙缝不许用黄色。一应朝服、便服表里俱不许用黄色、秋香色。

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  顺治九年(公元1652年)清世祖福临饬礼部制定《服色肩舆永例》,颁行天下。至此,文武百官的朝服、常服式样、色彩、质料、纹样等都有了较详细的规定。耆老、民兵、商人、杂役等的服装,也都分别定明。尽管汉族和其他地区的少数民族对这种大规模的改冠易服大加抵制,但毕竟人势所趋,加以朝廷法令的严厉制约,所以,各族人民也就逐渐习惯这种满族装束了。
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一、百官冠服制

  从中国历代服装沿革看,清代服饰形制最为庞杂、繁缛,其条文规章也多于以前任何一个朝代。由于时代距今不远,所以保留下来的文献记录和实物资料都比以前几个朝代丰富。总的看来,清政府所制定的服制,既保留了汉族服制的某些特点,又不失其本民族的习俗礼仪。例如以中国传统的十二章纹作为衮服、朝服的纹饰,以绣有禽兽的补子作为文武官员职别的标志,以金凤、金翟等纹样作为后妃、命妇冠帽、服装上的装饰,而废弃了历代以衮冕衣裳为祭服及以通天冠、绛纱袍为朝服的传统制度。具有浓厚民族色彩的冠冕衣裳,自创制起,经历了两千多年的变迁,至清代才宣告终止。 dedecms.com

冠帽

皇冠

  清代帝王的冠帽,形制比较特别。朝冠顶重叠三层,有如宝塔形,上缀朱纬。每层贯东珠一颗,均承以金龙四,饰东珠如其数,上衔大珍珠一颗(如图一一五)。吉服冠,上缀朱纬。顶满花金座,上衔大珍珠一颗。

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清代的丝绵织业

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礼帽

  清代百官冠帽有礼帽和便帽之别。礼帽俗称大帽子,有两种形制。一种是冬天所戴的,称为暖帽,俗称顶子。一种是夏天所戴,称为凉帽。《燕京岁时记·换季》云:
  每至三月换戴凉帽,八月换戴暖帽。届时由礼部奏请。大约在二十日前后居多。换戴凉帽时,妇女皆换玉簪。换戴暖帽时,妇女皆换金簪。
  燕京早寒,八月就须服戴暖帽。但百官要换戴暖帽,必须由礼部奏请皇帝恩准。这个制度和明代相似。暖帽的形制,多为圆形,周围有一道檐边(如图一一六)。帽料多用皮制,也有用呢制、缎制及布制的。选用什么帽料,主要是根据不同地区气候寒暖而定,颜色以黑色为多。如用皮毛之类,也有分别。最初以貂鼠为贵,其次为海獭,再次为狐皮,最差的是任何皮都可用。由于海獭价格高昂,有时就用黄狼皮染成黑色来取代它,名叫骚鼠。由于这种皮价格比较低廉,所以一般学士都乐于服用。暖帽中间还装有红色帽纬,一般是以丝或缎制成。这种冠帽又分朝冠和吉服冠两种。朝冠共有三层,上为尖形宝石,中为球形宝石,下为金属宝座。吉服冠比较简单,只有球形宝珠及金属底座两部分。底座有金的,也有铜的。上面镂刻花纹,在座底、帽子及顶珠的中心,都钻有一个五毫米直径的圆孔,从帽子的底部伸出一根铜管,然后将红缨、翎管及顶珠串上,再用螺形小帽旋紧。顶珠的颜色和材料有多种,反映不同官员的品级。这种冠帽与前代的梁冠不同,区分极其细密。据《清史稿·舆服志》载,皇子、亲王朝冠,冬用薰貂或青狐皮制成,上缀朱纬。冠顶金龙二层,饰东珠十个,衔红宝石。夏用织玉草或藤竹丝制成。石青片金缘二层,里用红片金或红纱,上缀朱纬。前缀舍林,饰东珠五,后缀金花,饰东珠四。

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清代的丝绵织业 本文来自织梦


  亲王世子朝冠,顶金龙二层,饰东珠九,上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林,饰东珠五,后缀金花,饰东珠四。
  郡王朝冠,顶金龙二层,饰东珠八,上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林,饰东珠四,后缀金花,饰东珠三。
  贝勒朝冠,顶金龙二层,饰东珠七,上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林,饰东珠三,后缀金花,饰东珠二。
  贝子朝冠,顶金龙二层,饰东珠六,上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林,饰东珠二,后缀金花,饰东珠一。
  镇国公朝冠,顶金龙二层,饰东珠五,上衔红宝石。夏朝冠前缀舍林,饰东珠一,后缀金花,饰绿松石一。
  辅国公朝冠,顶金龙二层,饰东珠四,上衔红宝石。
  镇国将军朝冠,顶镂花金座,中饰东珠一,上衔红宝石。吉服冠顶用珊瑚。
  辅国将军朝冠,顶镂花金座,中饰小红宝石,上衔镂花珊瑚。吉服冠顶也用镂花珊瑚。 织梦内容管理系统
  奉国将军朝冠,顶镂金花座,中饰小红宝石一,上衔蓝宝石。吉服冠顶也用蓝宝石。
  奉恩将军朝冠,顶镂花金座,中饰小蓝宝石一,上衔青金石。
  固伦额驸吉服冠,顶用红宝石,戴三眼孔雀翎。
  和硕额驸吉服冠,顶用珊瑚,戴双眼孔雀翎。
  郡主额驸,顶上衔红宝石,嵌东珠一。
  民公(即异姓世爵)朝冠,顶镂花金座,中饰东珠四,上衔红宝石。
  侯朝冠,顶镂花金座,中饰东珠三,上衔红宝石。
  伯朝冠,顶镂花金座,中饰东珠二,上衔红宝石。
  子朝冠,顶镂花金座,中饰东珠一,上衔红宝石。
  男朝冠,顶镂花金座,中饰小红宝石,上衔镂花珊瑚。
  皇子福晋朝冠,顶镂金三层,饰东珠十,上衔红宝石。朱纬。
  世子福晋朝冠,顶镂金二层,饰东珠九,上衔红宝石。朱纬。上周缀金孔雀五,饰东珠各六。后金孔雀一,垂珠三行二就。中间金衔青金石结一,饰东珠各三。末缀珊瑚。冠后护领垂金黄绦二。末也缀珊瑚,青缀为带。

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  郡王福晋朝冠,顶镂金二层,饰东珠八,上衔红宝石。朱纬。上周缀金孔雀五,饰东珠各五。后金孔雀一,垂珠三行二就。中间金衔青石结一。末缀珊瑚。冠后护领垂金黄绦二。末也缀珊瑚。
  文武官一品朝冠,顶镂花金座,中饰东珠一,上衔红宝石。
  文武官二品朝冠,顶镂花金座,中饰小红宝石一,上衔镂花珊瑚。
  文武官三品朝冠,顺镂花金座,中饰小红宝石一,上衔蓝宝石。
  文武官四品朝冠,顶镂花金座,中饰蓝宝石一,上衔青宝石。
  文武官五品朝冠,顶镂花金座,中饰小蓝宝石一,上衔水晶石。
  文武官六品朝冠,顶镂花金座,中饰小蓝宝石一,上衔砗磲。
  文武官七品朝冠,顶镂花金座,中饰小水晶一,上衔素金。
  文武官八品朝冠,镂花阴文,金顶无饰。
  文武官九品朝冠,镂花阳文,金顶。 dedecms.com
  无品级的吏员,帽顶不饰珠,俗称不入流。
凉帽无檐,其形状如圆锥,俗谓喇叭式。清初风行扁而大,后来又风行高而小(如图一一七)。帽料多用藤、竹、篾或麦秸等制成,外裹绫罗,多用白色,也有
用湖色、黄色等。上缀红缨顶珠,顶珠质料,一如暖帽。 织梦内容管理系统

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冠饰——花翎

  从反映清宫廷生活的电影中,可以看到那些王公贵族。峨冠博带,衣着十分讲究,其中有的人,在珠光闪烁的礼冠上,还拖着一根孔雀翎。若遇皇帝发怒,要惩办某人,则大喊“拔去花翎!”所谓花翎,就是孔雀翎,在清代是极为重要的冠饰。关于花翎的来源,清代福格的《听雨丛谈》卷一有这样一段记载:
  (明)都督江彬等承白红笠之上,缀以靛染天鹅翎,以为贵饰。贵者飘三英,次者二英。兵部尚书王琼得赐一英,冠以下教场,自谓殊遇。似与今三眼、双眼、单眼花翎之制相同。惟雉尾鹅翎,不及本朝之孔翠壮观多矣。
清代陆心源在《翎顶考》中也说:“靛青天鹅翎即今之翎顶,此乃翎制之肇端也。”可见孔雀翎似来源于明朝的靛青天鹅翎。
  花翎在等级森严的清王朝,是一种辨等威、昭品秩的标志,不是一般官员所能服用的。花翎本身有三眼、双眼、单眼之分。所谓眼,指的是孔雀翎上的眼状圆花纹,一个圆圈就算一个眼。翎眼的多寡,也反映出严格的等级差别。按照《清史稿·礼志》和《清会典事例·礼部·冠服》的记载,皇室成员中,爵位低于亲王、郡王、贝勒的贝子和固伦额驸(皇后所生公主的丈夫),有资格享戴三眼花翎;清宗室和藩部中被封为镇国公或辅国公的贵族,还有和硕额驸(妃嫔所生公主的丈夫),戴双眼孔雀翎;五品以上,在皇宫服务的内大臣、前锋,护军各统领、参领(担任这些职务的人,又必须是满洲镶黄旗、正黄旗、正白旗出身),戴单眼孔雀翎。可见花翎是清代居某种地位的王公贵族特有的冠饰,而外任文臣是不能赐戴花翎的。在清宗室藩部内,也不能逾越本分而随便服用花翎。在尚武风气犹存的清王朝,即使是有资格戴用花翎的王公贵族们,也并非生下来就可享戴花翎,而是在十岁时,经过骑、射两项考试,合格后才能戴用的。不过,到了后来,花翎赏赐多了,才不一定经过考试。花翎如此高贵,因而在清朝特别被人重视和向往。例如福建提督施琅,本是明朝将领邓芝龙的部将,他降清后隶属汉军镶黄旗。康熙年间,他在平定台湾时立了头等大功,还建议在台湾屯兵驻守,以备抵御外来的侵略者。他的功劳与建议,得到了康熙皇帝的赞赏,被赐予御用袍等荣贵物品,封为世袭罔替的靖海侯,所得荣誉可谓显赫。但施琅还感到不够味,上疏力辞侯位,而恳切要求“照前此在内大臣之列赐戴花翎”。这件事,引起了朝廷的震动。大臣们认为,在外的将军、提督,无赐花翎的先例。但是,深谋远虑的康熙皇帝特别下旨,赐予戴用。他说:“以开疆海外,削平僭伪之元勋,赏翎弗及,以泽延后世。”(事见陈康祺《郎潜纪闻》卷二)施琅拿出巍巍五等之崇封,要去换取一枝化翎,这就可以看出当时崇尚花翎的风气了。 织梦内容管理系统
  此后,清最高统治者为了笼络收买人心,鼓励臣下为其效力,开始把花翎赏赐给对封建王朝作出特别贡献的官员。乾隆皇帝曾明确宣称,花翎可“特赏军营奋勇出力之员”。并规定,“如有建立大功,著有劳绩,理应戴用(花翎)者,各该将军大臣等,即应声明具奏,令其戴用”(《清会典事例》)卷二二八)。这样,花翎的作用扩大,不仅是某种地位的标志,而且也成了显赫军功的象征。
  在大臣中,因功赏赐的花翎,也有三眼、双眼、单眼之分。乾隆时功勋卓著的保和殿大学士兼军机大臣傅恒,乾隆十三年(公元1748年)曾先后被赐予双眼花翎两次,乾隆三十四年被赐予三眼花翎一次。每次被赏赐时,他都感到诚惶诚恐,而上疏力辞,不敢戴用。可见花翎在当时人们心目中的地位了。据朱彭寿《旧典备征》卷二载,自乾隆以来直至清末,被赐三眼花翎的大臣只有乾隆时的傅恒、福康安,嘉庆时的和琳,道光时的长龄、禧恩,光绪时的李鸿章、徐桐,总共七人而已。这也说明清统治者赐给臣下花翎是非常慎重的。据《啸亭续录》记载,大臣中赐双眼花翎的,也不过二十余人。难怪赏赐花翎,被看作是宠遇尤隆的千古荣遇,被赏赐的人,才对皇帝那样的感激涕零、诚惶诚恐了。 dedecms.com
  宗臣中最为显贵的是亲王、郡王和贝勒,按照清朝的法律规定,是不戴花翎的。而花翎这种贝子以下的臣僚之冠,由于日益为人所重视,也被亲郡王们看中了。据《啸亭续录》卷一记载,乾隆时,顺承勤郡王以担任前锋统领为理由而向乾隆乞戴花翎,乾隆认为“花翎乃贝子品制,诸王戴之,反觉失制”。有一位人臣名叫傅文忠代奏说,他年幼,“欲戴之以为美观”。乾隆才准许说:“皆朕之孙辈,以为美观可也。”这位郡王才戴上花翎。从此,亲王、郡王、贝勒就开始戴三眼花翎了。
  花翎的赏赐虽然严格,但赶得巧,也可能在皇帝高兴时,意外地得到它。据《清稗类钞》载,新疆张格尔叛乱,道光皇帝“锐意太平,望捷若渴”。各省的文报,按照旧例规定是由兵部经奏事处上报皇帝的。有一位“宦况清凉,衣冠暗淡”的老司员,平常独乘驴车出入,行止都在别人后面,被人瞧不起,鄙之为寒伧翁。擒获张格尔的捷报传来时,天色已晚,官员们都已回家,而兵部来不及派值班的人去奏报。凑巧这位寒伧翁仍在公署,于是就派他去报捷。道光听到平张的捷报后,大喜过望,情不自禁,脱口下谕说:“报捷音者,赏戴花翎,着军机处行走。”这位偃蹇半世的老司员,真可谓时来运转,喜从天降,受宠若惊,而当时的人们也不得不叹服老司员的福气了。(《清稗类钞·恩遇类》)清朝后期,花翎赏赐的范围又再扩大。《听雨丛谈》卷一云: 织梦好,好织梦
  品官之例有翎者,内廷王、御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军内大臣、备城参赞、办事领队大臣、散秩大臣、武备院卿、上驷院卿、头、二、三、四等侍卫、前锋护军健锐精捷各营之统领、参领、副参领、委参领、銮仪卫之满洲銮仪使、冠军使、云麾使、御茶膳房之尚膳正、尚茶正、二、三等侍卫、上虞备用处之三、四、五品官,皆准戴花翎。
  各项蓝翎侍卫、六品苑丞、满洲整仪尉、鸣赞鞭官、前锋校、护军校、蓝翎长、各府邸四、五、六品护卫,皆准戴蓝翎。过去“非军功不准保荐”,“若建绩大臣及赏赐王公宗室大员子弟,并行围、校射、射牲、赞礼娴熟等项,(赏赐花翎)皆出自特恩”。
  又《啸亭续录》卷二“花翎蓝翎定制”条云:
  凡领侍卫府官、护军营、前锋营、火器营、銮仪卫满员五品以上者,皆冠戴孔雀花翎。六品以下者,冠戴鹖羽蓝翎以为辨别。王府头等护卫,始许冠戴花翎,余皆冠戴蓝翎云。

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  到丁道光二十八年(公元1848年),恭修玉牒告成,提调官宗室增庆,经定亲王载铨奏奖赏戴花翎,从此开了对在其他方面作出贡献的人保举花翎的先例。“此例一开,则山陵奉安、海运事宜、劝捐、抽厘,均卞目率奉行矣。”(《听雨丛谈》卷一)据薛福成《庸庵笔记·书涿州狱条》)载,道光时,刑部郎中耆龄,还因平反冤狱有功被特赏花翎。后来更有了捐翎的例制。鸦片战争后,清王朝国库空虚,财政窘迫。广东洋商伍崇曜、潘仕成捐十数万两银子,无法褒奖,于是被赏赐戴花翎。这两个洋商自觉荣耀无比。以后清最高统治者就此明确规定了捐翎的金额:花翎实银一万两,蓝翎五千两。成丰以后,捐价略下降,花翎七干两,蓝翎四千两,不准折扣。这里所说的蓝翎,也是与花翎性质相同的一种冠饰,以染成蓝色的鹗鸟羽毛做成,无眼。六品以下,在皇宫王府服务的侍卫官员享戴,也有赏赐给地位较低而又建立功勋的小军官的。鹗生性好斗,至死不却,武士冠插上鹗羽,可显示武士的英勇,清以前各朝多有这种习惯。而清代把鹗尾染成蓝色,所以也称之为染蓝翎,同时也规定了许多具体的戴用规矩,均见于《清会典事例》卷三二八。 本文来自织梦
  花翎的作用是昭明等级和赏赐军功,从内容到形式上加强封建专制的权威。清代各朝皇帝都三令五申,制定了许多清规戒律,既不能僭越本分妄戴,也不能随意不戴。若违反戴用规矩者,即“严行参处”。为了整肃朝廷的威仪,甚至连降职留任或革职留任的官员,仍然有资格按其本任的品级穿戴。因此,那被拔去花翎,实际上就是非同一般的严重处罚了。
  花翎作为清代礼帽的重要装饰,这是特异于前代的,虽然明朝也有用翎子做冠饰的制度,但其意义和作用和清代完全不同。明清两朝翎子的差别,除了意义和作用不同外,其安装方法也不相同。明朝是将翎子插在帽顶,呈直竖状,而清朝则是将翎子拖在脑后(如上图一一六、一一七)。另外,清代戴翎还有一些禁例:凡因军功而赏戴翎者,许其常戴,如外调他职,亦得戴用;若因职任之故而戴翎者(例如巡抚兼提督衔,则准戴翎),离任则除去;太监不许戴花翎,只能戴蓝翎、蓝顶,不许戴红顶。 内容来自dedecms

便帽

  便帽,也称小帽子,以六瓣合缝,缀檐如筒,俗称瓜皮帽(如图一一八),创自明太祖洪武年间,取其六合一统的意思。《清稗类钞》称:“国朝因之,虽无明文规定,亦不禁之。旗人且皆戴之。咸丰初年,其形忽尖。极尖者日盔衬,与单梁控云之所谓战履者,同时盛行。”帽料依季节而异:夏秋用纱,春冬用缎,颜色多黑,夹里用红。富贵人家用红片金或石青锦缎缘其边。当时竹枝词这样唱道:“瓜皮小帽趁时新,金锦镶边窄又匀。”这种小帽形式很多,有平顶、尖顶、硬胎、软胎之分。平顶大多是硬胎,内衬棉花。尖顶大多是软胎,取其便利,不戴可以折起来藏进衣袋里。这种形制据说始于咸丰初年,当时人们称它为盔衬,意思是说可以作为盔帽的衬里。帽上又有结子,都用红色丝线编成,有丧则用黑色或白色。结子的大小,也随时而变化,一度崇尚樱桃般的小结,转而又流行大结。清末也有不用帽结而以珊瑚、水晶、料珠等代替的。帽缘正中,另缀一块四方形的帽准作为装饰,其质多用玉,甚至也有用碧霞珠宝,以炫耀其富有的。 本文来自织梦

清代的丝绵织业

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风帽

  风帽,也叫风兜,后来又称为观音兜,其形制大约与观音像所戴的略似。有夹的,也有中置棉花或用皮的,多为年老者蔽风寒所用,以紫、深蓝、深青、黑色为多,红色风帽为高官所服着。风帽初时只作为外出御风寒服用,后来在家里也有服着的。例如《清中兴功臣图像》中的文臣武将,就戴这种风帽处理公务。图一一九是戴风帽、披斗篷、着行装的官吏。到光绪间,上海地区都着红风兜,以绸缎及呢为材料或加锦缘,着时加在小帽之上。老太婆以及和尚、尼姑亦有服着,但均用黑色。 织梦内容管理系统

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毡帽

  毡帽,本为农民及市贩劳动者所着,其式样有:大半圆形,半圆形而顶略作平些的,四角有檐反折向上的,反折向上作两耳式,在折下时可掩两耳的,后檐向上反折而前檐作遮阳式的,顶作锥状的。此外,还有一类专为士大夫们燕居时作为便帽的,则加金线蟠缀成各种花式,或作四合如意、蟠龙、金线镶缘等。也有里面加以毛皮的,北方及内蒙等地所服着。 织梦好,好织梦

狗头帽

  狗头帽,为孩童所戴,帽顶两旁左右开孔,装上两只毛皮的狗耳朵,亦有作兔子耳朵的,帽用鲜艳绸缎、呢绒,镶嵌金钿、假玉。帽筒用花边缘围之。 本文来自织梦

安髡帽

  安髡帽,本为皇帝狩猎所着,后来王公也服着。有用毡做的,左右两旁用毛,可翻下掩耳,前用鼠皮,大多为北方寒冷时所着,也称耳朵帽。
  此外,还有秋困帽、皮帽(或称拉虎帽)等形制,为民间便帽,北方人服着比较多。

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衣着

  清代的服装,于清太宗崇德二年(公元1637年)已厘定。乾隆三十七年(公元1772年),三通馆进呈《嘉礼考》,对崇德二年服制进行了某些修订,使它更加详备。

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御衣

  清代皇帝的衮服,色用石青,绣五爪正面金龙四团,两肩前后各一。其章左日,右月,万寿篆文,间以五色云。朝服,色用明黄,只是祀天用蓝色,朝曰用红色,夕月用月白色。披领及两袖均用石青,以片金为缘,冬加海龙缘。两肩,前后各绣正龙一,腰帷绣行龙五,衽绣正龙一,襞积前后团龙各九,裳正龙二,行龙四,披领行龙二,袖端正龙各一。列十二章,日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻在衣;宗彝、藻、火、粉米在裳,间以五色云。龙袍,色用明黄,领、袖俱石青,以片金为缘。绣文金龙九。列十二纹章,间以五色云。领前后正龙各一,左、右及交襟处行龙各一,袖端正龙各一。下幅八宝立水,襟左右开。袍的质料依季节更易而变换。按照清代的礼仪,皇帝的龙袍是属于吉服的范畴,即比裳服、朝服略次一等的服饰,平时较多穿着。若穿着龙袍时,必须戴吉服冠,束吉服带,项间还须悬挂朝珠。

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  古时称帝王之位为九五之尊。接《易经》爻位,九为阳爻(也是阳之极数),五为阳位(也是阳之最高位),所以称九五为君位(阳爻当阳之最高位),象征着高贵、至尊。这在古代的皇室建筑、生活器用都有所反映。例如清代皇帝的龙袍绣九条金龙,九这个数字就代表着至高无上的意思。龙袍的下端,斜向地排列着许多弯曲的线条,名叫水脚。水脚之上,还有许多波涛翻滚的水浪;水浪之上,又有山石宝物(俗称海水江涯)——它除了表示绵延不断之外,还隐含着一统山河和万世升平的意思。

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皇子衣

  清代皇子的衣服有端罩和朝服。端罩的形制,《清史稿·舆服志》云:

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朝服有两种形制,都是黄金色。一种是披领及下裳都是用紫貂为丧,袖端用薰貂。两肩前后各绣止龙一,襞积行龙六,并以五色云纹掺杂其间。另一种是披领及两袖都用石青色,以片金为缘。两肩的后各绣正龙一,腰帷行龙四,下裳行龙八,披领行龙二,袖端正龙各一,下幅八宝平水。蟒袍也是金黄色,片金为缘,绣蟒纹九。袍裾左右开。

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袍服

  清代男子的服装有袍、褂、袄、裤等制。袍褂是清代的主要礼服。长袍多用开衩,官吏士庶开两衩,皇族宗室开四衩。清道光年间,京城有竹枝词唱道:“珍珠袍套属官曹,开契衣裳势最豪。”说明时尚以开衩为贵。但是也有一些长袍不开衩的,俗称一裹圆,是一一般市民的服装。开衩的袍,也称箭衣,袖口装有箭袖,以便于骑马射箭,因其袖似马蹄,所以也称之为马蹄袖。平常袖口翻起,行礼时才放下,这是满族服装的一大特色。图一二○为戴暖帽、穿马褂、穿马蹄袖长袍人物。据《清太宗实录》载,早在崇德年间,就有人劝太宗放弃这种服装而仿效汉人衣冠。太宗不采纳并训斥口:“我国家以骑射为业,今若轻循汉人之俗,不亲弓矢.则武备何由而习乎?”可见这种服装在清末人关之前,就为满族所习惯穿着了,而入关以后,则沿袭不改,终清一代,成为固定的服制。一般士庶,如果要用无衩袍服代替礼服时,必须另套一副马蹄袖,以纽系在袖端,礼毕再解下,这种袖子,名叫龙吞口。

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  袍服中以蟒袍最为贵重。蟒袍俗称花衣,是官员和命妇的专用服饰。穿着这种花衣,还必须加补褂,整套服装称为花衣补褂。袍的颜色和所织蟒的爪数,都有详细规定。
  蟒袍是因袍上绣有蟒纹而得名的。关于蟒与龙的区别,历来没有明确的答案。沈德符《万历野获编》云:“蟒衣为象龙之服,与至尊(即皇帝)所御(龙)袍相肖,但减一爪耳。”(《万历野获编补遗》卷二)《大清会典》云:“凡五爪龙缎、立龙缎团补服……官民不得穿用。若颁赐五爪龙缎、立龙缎,应挑去一爪穿用。”大约五爪为龙,四爪为蟒。但是,事实上并不完全是这样,因为在不同时期龙和蟒的概念并不是固定的。龙不完全五爪,而蟒也不完全四爪。《明史·舆服志》云:文武官常服中“一品至六品穿四爪龙,以金绣为之者听”;《清史稿·舆服志》在“民公朝服”条里有“曾赐五爪蟒缎者,亦得用之”的条例。同时,《明史·舆服志》在“内使冠服”条中又有“第蟒有五爪、四爪之分”的说明。从这些记载,很清楚看出,龙有四爪,蟒也有五爪。由此可见,爪数并不是区分龙与蟒形象的主要根据。从大量文字记载和形象资料看,元明时期的龙、蟒界限,曾一度是通过头上的角来区分的。明弘冶元年(公元1488年),都御史边镛上书孝宗云: 本文来自织梦
  “国朝品官无蟒衣之制。夫蟒无角,无足,今内官多乞蟒衣,殊类龙形,非制也。”乃下诏禁之。(《明史·舆服志》)
从边镛的话得知,龙有角有足,而蟒无角无足,除了这两物以外,龙蟒外形就很类似了,所以容易混淆。再看《元史》在禁止官民人等不许用龙凤纹的条目下特别注明:“龙,谓五爪二角者。”也是特别说明两角是龙的主要特征。如果只有五爪而无两角,或者五爪而只有一角,都不一定能算为龙。到了清代,尽管在名称上把龙、蟒划分得很清楚,但在图像的反映上,却往往混为一体。这时期的蟒袍有大量实物传世,从图像分析,大多是两角齐备,织绣五爪的也有不少。但在史志的记载上,的确有龙、蟒的不同名称。大概是因为君主专制时代,龙被视为帝王的化身,除皇帝、皇后以及贵戚之外,其他人都一律不,导僭用的缘故,所以,同样是一件绣有五爪二角龙纹的袍服,在皇帝身上,就称为龙袍,在普通官员身上,就称为蟒袍。如果皇帝把自己的龙袍赏赐给功臣,就必须挑去一爪,才可穿着。经过这么处理,就不算龙袍了。这一爪是等级的差别,并不是龙因失去一爪就变成蟒了。道理很清楚,这只是故弄玄虚,以突出君主的独尊而已。

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  凡是不绣蟒纹的袍服,除颜色有些禁例外,一般人都可服用。此外,还有一种缺襟袍,即在袍的右襟裁下一块,然后用纽挽绾住,以便骑马行走。这种袍一般多用作行装。

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褂服

  褂,着于长袍之外,也称为外褂。清代制度,这种褂是马上所着的,所以也称它为马褂。古代无褂字,只有桂(音圭),是妇女的常服,但其制与清代的褂不同,不是同一服物。马褂的形制是由古代半臂、短袖演变而来的。马褂的颜色随时尚变易而变易。《啸亭续录》卷三云:
  自傅文忠征金川归,喜其便捷,名得胜褂。令无论男女燕服,皆着之矣。色料初尚天蓝,乾隆中尚玫瑰紫。来年,福文襄王好着深绛色,人争效之,谓之福色。近年尚泥金色,又尚浅灰色。夏日纱服,皆尚棕色。无贵贱皆服之。
  这里所说的几种颜色,都是上下通服,无贵贱之分。另有一种黄马褂,最为贵重,非特赐不得服。凡能穿着黄马褂的,不外以下三类人物:随从皇帝巡幸的侍臣,这是因职任而穿,故称职任褂子。事实上,我们在《康熙万寿图》、《乾隆南巡图》中看到亲王大臣在这两大皇帝六十四人抬的大敞轿前排队步行的形象,发现所谓职任褂子,原来只不过是在朝服外,再加套一件正黄色半长不短的普通马褂而已。在行围校射时,中靶或获猎最多者。这是行围得胜者所穿,所以叫作行围褂子。治国或战争中建有功绩的人,一般多属朝廷要员,这种马褂一旦得赐,无论何时均可穿着,时称之为武功褂子。凡得到武功褂子的人,其事迹都要载入史册,较前两种荣耀。因此,马褂的颜色也有些区别:前两种马褂,用石青色纽襻;后一种马褂,则用黄色纽襻。清代皇帝也穿马褂,但不穿黄马褂。据《皇朝礼器图》、《大清会典图》记载,皇帝穿的是石青色(即深蓝色),如遇忌辰,则穿元青色(即纯黑色)。 织梦内容管理系统
  马褂的形制有对襟、大襟和缺襟之别。大襟马褂多当作常服,一般是穿着在袍服的外面;缺襟马褂,形制如缺襟袍,又叫“琵琶襟马褂”,多用作行装,这种马褂大多是短袖,袖口平齐而宽大;清中叶又流行一种窄袖马褂,穿着这种褂子活动便捷。马褂的边缘有镶滚,分阔边和狭边两种。大致初期尚狭,中期尚阔,以后又风行狭。直至晚清,已没有什么镶边了。对襟马褂实创制于明代。清顾炎武《日知录》卷二八云:
  对襟衣,《太祖实录》:“洪武二十六年三月,禁官民步卒人等服对襟衣,惟骑马许服,以便于乘马故也。其不应服而服者,罪之。”今之罩甲,即对襟衣也。
  明代对这种服饰限制较严,只有骑马才能穿着。这种对襟马褂的形制,后来有所改变,其中有一种褂袖与袍袖同长的,不是马上穿着的服饰,而是一种普通的礼服,着于长袍之外(如图一二一)。这种褂的颜色多用石青,也叫绀色,即黑中透红的颜色。素服用元青,也就是黑色。马褂按季节分为单、夹两种,其质料除绸缎、棉等织物外,还有皮毛等,只是不得用亮纱与羊皮,因亮纱透明,羊皮则近似丧服,故禁止使用。乾隆年间,有的达官贵人,为了炫耀其富贵,特

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将马褂反牢露皮毛于外。清末,更流行一种黑色海绒马褂,衬以湖色春纱直行棉袍。这是缙绅阔老的时髦服饰。
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补褂

  清代职官衣着的外褂,有一种在胸背正中地位,缀以补子,称为补褂,或称补服。补子所绣的纹样,也依官阶、职别不同而定,大体略同于明代,只是大小不同。清代补子比明代略小,明代补子最大的达四十厘米,而清代补子一般都在三十厘米左右。清代补子缝在对襟褂上,与明代补子织在大襟袍上有所不同,明代补子前后都有整块,而清代补子前片都在中间剖开,分成两个半块。从色彩纹样看,明代补子以素色为多,底子大多是红色,上用金线盘成各种规定的图案,五彩绣补比较少见。清代补子大多用彩色,底子颜色很深,有绀色、黑色及深红色等。明代补子的四周,一般不用边饰,而清代补子的周围,则全部饰有花边。此外,明代有些文官(如四、五、七、八品)的补子常绣一对禽鸟,而清代补子则全部织绣单只。
  清代亲王及亲王世子的补服用石青色,绣五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙。朝服、蟒袍用蓝色或石青色,曾恩赐穿金黄色的亲王,也可用金黄蟒袍。其余装饰与皇子同。 织梦好,好织梦
  郡王的补服,用石青色,绣五爪行龙四团,两肩前后各一。朝服、蟒袍皆与亲王世子同。
  贝勒补服用石青色,前后绣四爪正蟒各一团。朝服、蟒袍均绣四爪龙纹。服色除金黄不可用外,其他颜色均可随意选用。
  贝子补服用石青色,前后绣四爪行蟒各一团。朝服、蟒袍皆同贝勒。
  镇国公、辅国公,补服前后绣四爪正蟒方补(补子有方、圆两式),朝服、蟒服同贝勒。
  镇国将军,补服前后绣麒麟。朝服、蟒袍如一品武官。
  辅国将军,补眼前后绣狮。朝服、蟒袍如二品武官。
  奉国将军,补服前后绣豹。朝服、蟒袍如三品武官。
  奉恩将军,补服前后绣虎。朝服、蟒袍如四品武官。
  文官一品,补服前后绣仙鹤,只有都御史绣獬豸。朝服蓝或石青诸色随意选用。披领及袖子都用石青,以片金为缘,冬天加海龙缘。两肩前后正蟒各一,腰帷行蟒四,中有襞积。下裳行蟒八。十一月朔至上元这段时间的朝服,披领及裳都表以紫貂,两袖端表以薰貂。两肩前后各绣正蟒一,襞积绣行蟒四,都是四爪。曾被赐穿五爪蟒缎的,也可服用。

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  现据《清会典-礼部》及《清史稿·舆服志》所载,将各品官员补褂形制列简表如下:

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背子

  清代的官员平时常穿背于(褙子)。这种服物北方人称之为坎肩,也称之为马甲或背心。背子无袖而短。以前妇女所穿着的又有一种与衫同长的,称为长马甲,但自从盛行短袖之后,长马甲的形制已与杉相同了,所以后来被废弃。
  清代的背子,有大襟、对襟、琵琶襟诸式。穿在里面的,一般式样都比较窄小。晚清时,有把它穿在外面的,称为马甲。另有一种多纽扣的马甲,称为巴图鲁坎宿(巴图鲁是满语,意思是勇士)。这种马甲,四周镶边,于正胸横行一排纽扣,共十三粒,俗称一字襟马甲,或谓十三太保。先是在朝廷要官中穿着,所以又称之为军机坎。以后一般官员也穿着,几乎成了礼服(如图一二二)。 copyright dedecms

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领衣、披肩

  清代的礼服一般都无领子,穿时须在袍上另加一硬领。硬领的质料,春、秋季用浅湖色缎,冬季用绒或皮。这种领子又称为领衣,俗称牛舌头。下结以布或绸缎,中间开衩,用纽扣系之,束在腰间。《点石斋画报》中有其式样,也有实物传世(如图一二三)。

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  此外,还有一种披肩,形似菱角,无袖而披于两肩。刘熙《释名》云:“帔,披也,披之肩背,不及下也。”《南史·任防传》云:“昉子西华,冬月着葛帔。”葛帔就是披肩。这种服饰汉代就已有了。清代的披肩,上绣以纹彩,多用于官员的朝服。
  清代官僚服制繁琐,为历史所罕见。箭袖、蟒服、朝服、补服、披肩、翎顶为王公大臣所必具,且四季各不相同;外套所用的皮毛,顶子所用的材料,翎子的眼数也各不相同。胸背的补子,胸前的朝珠,更加等级区别严明,令人一见便知。更有甚者,中等大官僚参加宴会,在吃喝过程中,还得更换衣服一二次。

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佩件

杂佩

  清代官员身上平时还佩服挂件,清初只佩二三种,往后越来越多,常是一大串分列腰际。其中包括香荷包、扇套、眼镜盒、烟袋、火镰以及刈肉吃的刀叉等等,式样各不相同。有的是皇帝的特别赐予的,表示对臣僚的宠幸。凡是得到皇帝赏赐的臣僚,都感到十分荣幸,并以此向同僚炫耀。帝王本身,在便服时,也身佩烟荷包、火镰和京八寸小烟锅。吸草烟在清初还是新鲜事物,除高级官员外,一般人是禁止吸用的。所以,小烟锅只限于高级官员佩挂。眼镜据明人的记载,宣德(公元1426—1435年)间就传入中国,故宫博物院还收藏有明宣德时的实物,但至清初才较多使用。至于官僚文人佩件中的腰圆形眼镜盒,则大多是嘉庆、道光年间才上身的。 内容来自dedecms

朝珠

  最有特色的是清代官服中的朝珠。清朝制度,上自皇帝,下至文官五品、武宫四品(包括命妇)以上,及京堂、军机处、翰詹、科道、侍卫、礼部、国子监、太常寺、光禄寺、鸿胪寺所属官员,皆得佩挂朝珠,悬于胸前,作为礼服的一种颈饰。朝珠多以东珠、珊瑚、碧玉、琥珀、象牙、奇楠香等高级珠宝制成,其中以东珠最高贵。东珠是皇族的专用品,产于我国东北的松花江。据档案记载,乾隆时期被迫为皇帝采珠的,就有一千九百余人。他们远离家乡,长年采集,经受残酷的压迫。每年要向皇帝交纳全部的收获,如自己留下一颗,就要判处重刑,终身带着枷锁。1860年,英法联军侵陷北京,英帝国主义者从圆明园中抢劫了大批的珍贵文物,其中就有一串清代的朝珠。波西尔《中国美术》说:“其数一百零八,多以琥珀制成。惟其中有三大者,则以绿柱玉制之。……中央悬一玉牌,四周嵌银,内填翡翠”(如图一二四)。波西尔所说的是清代朝珠实物的形制,与史志记载相符。这种朝珠旁附有三串小珠,名叫记念,一边一串,一边两串。男女戴法不一:男的两串在左,女的两串在右。另有一串稍大者垂于背,名为背云。但通常佩挂,后妃朝服用三串,吉服用一串。《清史稿·舆服志》云: 内容来自dedecms
  (皇后)朝服朝珠三盘,东珠一,珊瑚二,佛头,记念,背云。大小坠珠宝杂饰惟宜。吉服朝珠一盘,珍宝随所御,绦皆明黄色。(皇贵妃)朝服朝珠三盘,蛮珀一,珊瑚二。吉服朝珠一盘,绦明黄色。

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织梦好,好织梦

皇帝在参加大典礼时所佩挂的朝珠,是最为高贵的,《舆服志》的记载也最为详细:
  朝珠,用东珠一百有八,佛头,记念,背云,大小坠杂饰各惟其宜,大典礼御之。惟祀天以青金石为饰,祀地珠用蜜珀,朝日用珊瑚,夕月用绿松石,杂饰惟宜。绦皆明黄色。
其他官员的朝服、吉服都只能悬挂一串。
  清代制度,皇帝召见大臣,无论是在哪个宫殿,都是在暖阁或次间。召见时,皇帝和大臣应穿同一类的冠服。如吉服,则君臣都穿吉服。如果常服冠,常服袍褂,或挂朝珠,或不挂朝珠,君臣都必须一致。 copyright dedecms

二、平民衣着

  清代的野老庶民以及工农百姓的衣冠服饰,还有许多和明代相类似,没有显著的区别。从这时代的画迹看,也没有发现曳长辫子的形象。男女衣服背间多齐领缀一方巾,这是晚明劳动人民常见的形象。男子的服式,袖管和腰身都日益窄小。所谓京样衫子,把一身裹得很紧,加上高领子、琵琶襟子、宽边大花坎肩,头戴瓜皮小帽,手拿一根京八寸小烟管(清中期后,草烟已普及民间),算是当时最时髦的打扮。一般地主、商人和城市有钱的市民,很多就是这种装束。
  此外,还有一种斗篷。斗篷是从蓑衣发展而来的一种服饰。最初用棕麻编成,以御雨雪,名叫斗祓;到了明清时期,才大多用织品制作,并不限于雨天和雪天使用。凡冬天外出,不论男女官庶,都喜欢披着这种服饰(图一一九)。但有个规矩,即不可穿着这种服饰行礼。如果冬天外出访友,到达友人家里,必先脱去斗篷,然后才能施礼,否则就被视为不敬。 copyright dedecms
  清代男子穿裙的已不多见了,一般都穿裤子裤子末端用带系结。另外还有一种套裤,无裤腰,只有两条裤管。这种裤子男女均可服用,穿时用带子系在腰间。除此之外,又有灯笼裤、牛头裤,前一种多见于西北山区劳动人民穿着,后者则为江浙农民喜欢穿蓄,是劳苦百姓的主要服饰。
  依照清廷的法令规定,农民是允许穿着绸纱绢缎的(因为当时此类织鼎已经非常普遍了,所以统治者不以之为贵)。可是,事实上能穿绫罗绸缎的,仍然是那些地主官僚、富商巨贾们。至于受尽剥削,受尽压迫,终日辛勤难得一饱的短衣汉子们,能求勉强填满牡子,不至赤身露体,已经是很不容易了,哪里还谈得上穿绫罗绸缎等织品!

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三、鞋履

  清代男子的鞋履,便服以鞋为主,公服才穿靴。靴子的材料多用黑缎。清初流行方头,后期又变成尖头。但是朝服仍用方头靴。还有一种叫牙缝靴,多为高级官员所穿着。武弁、公差则穿着一种名叫爬山虎的快靴。鞋子的式样也很多,有云头、扁头、镶嵌、双梁、单梁等等。一度崇尚高底,高达半寸以上。后觉高底行走不便,又再改为薄底。农民则穿蒲草鞋。居家不分男女,多穿木屐。 织梦内容管理系统

四、妇女服饰

发式

  清代妇女的发式,满汉各不相同。初期还保留着各自原有的形制,后在互相影响下,都有明显的变化,而且各地风俗也不尽一致。有一种发髻在顶上作螺旋式,是当时南方江浙一带妇女常见的式样,后来逐渐成为江南一带妇女的家常便装,但是发髻上已不见繁多的首饰了。
  至清中期,汉族妇女又有模仿满族宫女的发式,崇尚高髻。梳时将发平分两把,俗称叉子义,又在脑后垂下一绺头发修成两个尖角,名叫燕尾。以后又流行平头(平头就是平髻,南方人称髻为头),北方人称为三平套。这种发髻可能是先流行于苏州,所以又称为苏州撅。此髻不仅少妇适用,老年妇女也有梳者。这种风气一开,高髻也就逐渐少见了。周长森在《六合纪事》中就叙述了这种变化。当时流行的竹枝词也说:
  跑行老媪亦平头,短布衫儿一片油。

织梦好,好织梦

  长髻下垂遮脊背,也将新样学苏州。
  除此之外,还有圆头(也称圆髻、盘龙髻)、如意缕(又称一窝面)、盘心髻、散心髻等,均散见于清八笔记、小说及其他诗文之中。
  清代末年,妇女流行梳辫。这种风气,初见于少女,后又逐渐普及,成为中青年妇女的一种发式,梳髻的人也就日渐减少了。关于满族妇女的发髻,《旧京琐记》云:
  旗下妇装,梳发为平髻,日一字头,又日两把头。大装则珠翠为饰,名曰钿子。
  这种发式是在头顶后左右横梳二平髻,一若横二角于后,也由于其形状像一如意横在顶后,所以也叫作如意头;因其两髻间插以双架成双角,所以又叫作架子头;望之如一字,又称之为一字头。此外,还有两把式、大拉翅等。这种发髻的梳法,据台湾省出版的《历史妇女袍服考实》所载,是先将长发向后梳,分为两股,下垂到达颈部,然后分股向上反折,折叠时粘以黏液,覆压使之扁平,微向上翻。余发沂上,合为一股,反覆至前顶,随后以头绳(红色棉绳)周绕发根一圈结扎固定。发根成短柱状,绕以阔约三四厘米的帛条,覆裹发根,其上横插长约4×20厘米有余的版片,名目扁方,即以余发绕扁方,使与发根之柱状合成T字形。前戴大红花,侧面垂流苏,这种发髻是受汉族妇女发式如意缕的影响而仿效梳高的。以后越增越高,并变成了高如牌楼的固定装饰。梳时只要套在头上,再加插一些花朵即成。直至清末,仍为满族妇女的主要发式。 本文来自织梦

发饰

  清代汉族妇女头上的装饰,除簪钗栉环外,还有许多名目。如老年妇殳脑后常戴有硬纸和绸缎做成的冠子,使发髻保持原来的形态而不至于松散。不戴冠子的老妇,则在髻上罩以黑色的网纱。中年妇女多戴纂,这种饰物是用棕麻制成,表以绸缎,四周饰有金银花朵,戴时如碗扣在髻上;眉额之间,还有勒子,这是清代妇女特有的一种发饰。《红楼梦》第六回提到,王熙凤“围着那攒珠勒予”,可见清代中期的贵族妇女,是以此作为发饰的。故宫博物院珍宝馆陈列很多贵重首饰。主要是宫廷后妃所用之物,除了簪钗等外,发髻上的装饰品有的作长带形,有的作月牙形,全都以金银雕镂,镶嵌着宝石,穿缀着珍珠,观其形制,或许就是这种勒子之类的东西。
  清代妇女发髻上的装饰,较先时为贵。崇祯年间,多用珠翠,不用金银。顺治初年,营中家属,常用金银镂花饰于发髻之上。这种装饰大概是北方的习俗。江南一带则不然。有的用纸胎为表,有的以铜丝为质,装成各种式样的花朵,高不过二三寸,最大的也有将近一尺,必选用极精巧的珠翠作装点,康熙二十五年(公元1686年)以后,发髻又崇尚扁小,高不过一二寸,径不过二寸许。 本文来自织梦

冠式

凤冠

  清代贵族妇女也戴凤冠。这种凤冠一般都很复杂,在装饰题材上已不限于龙凤。波西尔《中国美术》提到的一顶清代凤冠,原是圆明园的物品,“冠上有仙人花草蝴蝶昆虫之象,皆用金银丝条构成,饰以翠羽,缀以珠旒,纷披颤舞其上”(《中国美术》卷下第十篇《首饰》)。这类冠物,在故宫珍宝馆也陈列不少。 copyright dedecms

钿子

  清代满族妇女的冠式还有一种名为钿子的。《听雨丛谈》记载:
  有钿子之制。制同凤冠,以铁丝或藤为骨,以卑纱或线网冒之。前如凤冠,施七翟,周以珠旒,长及于眉。后如覆箕,上穹下广,垂及于肩,施五翟……又有常服钿子,则珠翠满饰与半饰,不具珠旒。 dedecms.com

衣着

旗袍

  清初妇女的服饰,在“男从女不从”的规范下,基本保持满汉两族原来的形制。满族原出女真,入关以前称大金或后金,妇女衣着远法辽金元,只是衣已不左衽。乾隆、嘉庆以后,满族妇女开始仿效汉服,但遭到清廷的禁止。直至道光年问,还有满族妇女醉心于汉族服饰的。《清宣宗实录》记载了道光年间满族旗女仿效汉服的事实:
  我朝服饰本有定制,不惟爱惜物力,亦取便于作事。若如近来旗人妇女,往往大衣宽袖,甚至一事不可为,而其费亦数倍于前,总由竞尚奢靡所致。
  满族妇女平时多着长袍。这种袍可能是由礼服简化而来的,即不用马蹄袖,袖口平而较大,长则可掩足。贵族妇女仍用团龙、团蟒。一般旗女丝绣纹样较自由。袖端及衣襟,衣裾也镶上各色边缘,而且有较低的领头(后渐加高)。若不用领时,往往在颈间围以一条领巾。这种长袍开始极为宽大,清末则渐变为窄而瘦长。住长袍上住伟喜欢加罩一件短的或者长至腰间的坎肩。其后更喜欢加短小而又绣花的坎肩。这种坎肩的镶缘也随时而增设,在交襟处或对襟下端和左右腋下处,都作如意头式样的镶滚。后来甚至镶滚多道,反而把本身的衣料覆盖得剩下极少的部分。镶滚的花纹各随其意,没有统一的规格。坎肩有装领头的、不装领头的,领的高低也随时而变,到清末则渐为增高了。满族妇女所着的这种长袍,到后来却演变成为汉族妇女的主要服饰之一,即所谓的旗袍。 本文来自织梦
  在我国历史上,满族妇女给人的感觉比以前历代妇女都要修长,这并不是因为满族妇女体形特别高大,而是借助于服饰的缘故。例如满族妇女所梳的旗髻,就比汉族妇女的发髻要高出五六寸。脚下所穿的装有花盆底的旗鞋,也比汉族妇女所穿的鞋要高出二三寸,有时甚至高四至五寸。这样,两者相比,就增高出一尺左右。加以满族妇女所穿的服装,又多以长袍为主,长袍的下摆多垂至地面,掩住花盆底旗鞋,这就更显出颀长的身姿。
  汉族妇女服饰,初期仍承袭晚明旧制,后来不断演变,终于形成一代特色。后妃命妇,均有凤冠、霞帔。

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霞帔(补子)

  清代贵族妇女穿着的霞帔不同于明制,明代的霞帔狭如巾带,而清代的霞帔则阔如背心,中间缀以补子,补子的纹样,一般都视其丈夫和儿子的品级而定,只有武官的妻、母不用兽纹,而用鸟纹。这些补子的形状,一般都用方形,到了光绪中叶,曾一度出现过圆形补子,但是也仅限于汉族贵妇中间,并且很快又恢复了原状。从传世实物看,妇女所用的补子,一般都比男子的补子小些,长宽大约在二十四厘米至二十八厘米之间。补子下施彩色流苏,这是诰命夫人专用的服饰。普通妇女除在婚嫁或入殓时可以暂时借穿补服外,其他时间一律不得穿着。他们平时只以披风、袄裙作为礼服。

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披风、袄

  披风是清代妇女的外套,其作用和男子的褂相似。其颜色有严格的规定:吉服用天青,素服用元青。其形制:对襟大袖,长可及膝。上绣五彩夹金线花纹。晚清时,还有用平金的团花及波浪形的水脚作为装饰的。披风上有短领,往往点缀着各种珠宝。披风之内穿大袄,有单袄、夹袄、棉袄、皮袄之别。大袄之内又有贴身小袄,这种小袄多用红色,如粉红、桃红和水红之类。《红楼梦》第七十七回,写晴雯临死时,“连揪带脱,在被窝内,将贴身穿着的一件旧红菱小袄儿脱下,递给宝玉”。说的就是这种服饰。 内容来自dedecms

  清代妇女下裳多穿裙,裙式没有什么规定,一般都系在衣内。在清初,苏州妇女崇尚百裥裙。这种裙的式样是用整幅缎子打折成百裥的。还有一种月华裙,这种裙的每一裥之中,均五色俱备,好似皎洁的月亮呈现晕耀光华。其后又有弹墨裙(或称墨花裙),甚为淡雅别致。又有将西湖十景描绘绣于裙上,甚至有在裙上绣以人物仕女图的。在康熙、乾隆年间流行一种凤尾裙,即用缎子裁剪成条,条上绣花,二边镶以金线,然后再拼合而成的。崇祯时期的百褶裙,到了清代,经过了一番改制,在裙幅底下绣满水纹,走起路来,一折一闪,非常美观。到咸丰、同治年间,又代之另一种裙子,上面打满细褶,粗看与百褶裙没有什么区别,但若将其轻轻掰开,就能看到每道细褶中间,都用丝线交叉串联,形似鲤鱼鳞甲,故又称之为鱼鳞百褶裙。此外,尚有金泥簇蝶裙、绣凤凰裙、百蝶裙等名目。

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  清代妇女裙子的颜色以红为贵,但若是丧夫寡居者,则不得穿着红裙,一般只能穿黑裙。若上有公婆,而丈夫去世又多年者,也可穿湖色或雪青色的裙子。
  明清之际,南方一般中层妇女的家常装饰、衣服特征是:领子高约一寸许,有一二个领扣。这种领扣的应用,最早见于明万历时官家妇女的写影上。《天水冰山录》中曾提到金银扣,指的就是这种东西。由此呵知,这种金银扣,早可到明万历午间,晚到清康熙、雍正年间尚在流行。其形状有如一蝶,其使用方法有如后来的按扣。这种按扣大概是乾隆、嘉庆以后,才改为绸子编成的短纽扣。但这种绸编短扣仪用于领间,衣服腰间部分,还是用带子打结,不用纽扣。
  清代妇女衣服的某些部分,常喜绘绣团花双蝶闹春风的图案,名叫喜相逢。这种图案,明清之际先流行于妇女刺绣印染上,然后逐渐传到宫廷里,到乾隆时,连皇帝便服的织绣也用上了。这种团花双蝶,还有用淡淡墨水画在牙白绫子上的,帷帐、镜套、衣裙上都有发现。这种图案产生的时代,大约始于晚明,雍正、乾隆年间仍在风行。喜相逢这个名目,本出于明代,当时指的是蟒服两肩间二蟒相会的部分,与清代女服上的绘绣图案名同而实异。 织梦内容管理系统
  妇女服饰到了道光、同治以后,变化日甚一日,装饰也逐渐趋于精巧。最为明显的要算衣边的变化。清初女服,衣领袖口镶边较狭,颜色较素,即使是比较时髦的优伶之辈,也不过用生色倭缎、漳绒等缘其衣边而已。但是到了清末,衣缘就变得很宽阔了,花边也越滚越多,从三镶三滚,五镶五滚,一直发展到十八镶十八滚。有的甚至在衣襟和下摆之处,用不同颜色的珠宝,盘制成各式花朵;也有用剪刀挖空花边,镂出各种图案的。这种服装穿在外面,由于装饰过于复杂,几乎不能看到原来的质地了。
  另外还有一种服饰叫作云肩,是清代中层妇女便服领下所罩的一种叶式小云肩。这也是17、18世纪间妇女衣着的特征。元代贵族男女通行四合如意式大云肩,仪卫和舞女也常穿着这种服饰,多披于肩上。《元史·舆服志》云:“云肩,制如四垂云,青缘、黄罗五色,嵌金为之。”这种衣饰最早见于隋代敦煌壁画观音身上。唐代只见敦煌壁画吐蕃贵族妇女穿戴。唐末五代王安墓石刻乐舞伎和南唐舞俑身上也有发现。其式样,在敦煌壁画中的元代供养人身上反映得比较具体。柳叶式的小云肩,在晚明流行。有一色上绣小折枝花的,有五色间杂加窄沿牙子和羊皮金银滚边的,有戳纱绣,有挖绒沿珠边的,式样相差不多,但配色各有不同。一般妇女常把它作为礼服上的装饰,文献图像都有所反映。到了清代,汉族妇女在行礼或新婚时,也偶有穿着,但已经不常用了。直至光绪末年,江南妇女由于低髻垂肩,恐怕油腻沾污衣领,才较多使用这种装饰。从当时的画迹分析,这种饰物大多出现在年轻妇女的身上。
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  汉族妇女的服饰,在嘉庆、道光以前,仍保留着明代的形制,以衫袄为主。在乾隆年间,衫袄的式样比较宽大,长度一般在膝盖以下,腰系一条宽阔的巾带,内穿长裙。衣领仍用圆领或斜领,很少用高领。同时在淮扬又流行彩裾大袖,衫长二尺八寸,袖广一尺二寸,袖处以锦绣镶滚,冬天用貂、狐之类的皮毛,其他地区也有仿效这种式样的。嘉庆、道光以后,衣衫趋向窄小,长度也有明显的变化。有的还在衫袄外面加罩一件无领无袖的齐膝背心。到同治、光绪年间,服饰的中心移至上海,各地相互仿效。当时上衣的袖口、衣襟仍有阔的镶滚,衣长大致在膝下,有的罩以长背心。侍婢等加以较长的饭单。若下身不束裙子,则往往束以绸带而垂于左侧,带较阔,有加绣花的,常露出衣下尺许,颜色以湖色、桃红为尚,也有宝蓝及大红。到光绪、宣统年间,衣袖变得细小而短,常露出里面的衬衣,袖口镶滚第一道较阔,第二道是较小的双重镶滚。上衣逐渐减短,衣领逐渐加高,已有掩至颔下。下裳除穿裙外也有穿裤的。裤管的式样也时有变化,初用大裤管,后渐变成小裤管,裤管的末端多镶有花边。自光绪以后,由于穿裤子的妇女增多,并逐渐成为社会风尚,因而穿裙子的妇女就相应减少了。

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鞋履

  清代妇女缠足的风气极盛,她们仍袭明代旧俗,多穿弓鞋。清刘銮《五石瓠》云:“惟士大夫历官南北者,归而变其内,竟习弓鞋。”可见这种鞋是当时妇女所普遍穿着的。清代的弓鞋,大多装有木底的后跟,行走则咯咯作响。旗女则多大足,鞋也同样装有木底,但较弓鞋为高,式样也不相同。旗鞋在鞋底的中部装有前平后圆的马蹄形底,故称之为马蹄底,也有叫花盆底的。老妇则多穿平底鞋。旗鞋的鞋面,多用绸缎制成,上施五彩刺绣,也有在上面镶各种珠宝的,这种装饰多见于贵族妇女。

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五、军士服饰

  清代武士的服装,也和其他服装一样,采用了马蹄袖的形制。随着外国资本主义工业的发达,枪、炮、兵舰相继出现,战争的形式也随之而变,传统的甲胄形制,完全失去了它的实用价值。清初武将还有穿着甲胄上阵的,但根本无法抵挡枪炮的袭击。清中期以后,所有官兵的甲胄,只有在大阅典礼时才穿着,平时和战时都不穿了。实际上,这时的甲胃,只是作为一种军仪而已。因此,清朝的甲胄与唐宋相比,仅留下一个外壳。

  清代的铠甲,有明甲、暗甲、绵甲、铁甲。形式为上衣下裳制,上衣左右为护肩,护肩下为护腋,末谓之袖;裳间有前裆,左有左裆,下面就属于裳。头盔有革有铁,分遮眉、舞擎、护领。盔上面有覆碗、盔盘等,其上又有管、枪,周围垂貂尾、獭尾、朱牦、雕翎等。各因品职不同而异。如总督、巡抚、提督则顶竖二片雕翎;总兵、副将,顶垂獭尾;参将,顶垂朱牦等。又有垂于后面的,叫护项;垂于左右的,叫护耳。颔下有护颈。

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  将士凡穿着盔甲时,则腰旁挂有撒袋,以贮弓矢。撒袋,一、二品武官用皮革为之,六品以下武官加红黄线二道,兵丁用黑革为之。

  在还没有实行新军服制以前,一般兵士还是穿着短衣窄袖、紧身袄裤及加镶边的背心。而且胸背各作一圆圈,圈内书写标明某省、某队、某营、某哨或兵、勇、亲兵等字样。如果是水兵,则短衣窄袖,襟前缝某船字样。一般士兵则在小腿上裹以绑腿带,着尖头鞋、草鞋。职别稍高一点的,则穿底薄简短的快靴。

  光绪三十一年(公元1905年),虽奏定陆军新服制式,但规定在行大礼时,仍须戴翎顶。陆军服制分军礼服、常服。衣服均用开襟式,结以纽扣,其长齐两胯之圆轴骨为度。军帽前有黑色遮阳(冬天则不戴遮阳)。军官及骑车用皮靴,步兵用宽紧皮鞋,用麻布裹腿。衣有肩章,用金色团蟒并以金辫、红丝辫的道数多寡为分别上下等级的标志。领章以飞蟒珠色,以横道金辫分第一、二、三级;袖章绣以团蟒,以横清辫分三级,上等官缀金蟒三个,中、下等官递减。军服礼服用天青色;常服冬用深蓝,夏用土黄。兵士常服不用肩牌,于胸前第二、三纽扣间刺字或印字,蓝衣刺白,土灰白等刺红字。
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  光绪三十三年,定陆海军官制,三十四年拟订巡警服。宣统元年(公元1909年),又拟定海军长官旗式章服图说
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