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第七章 宋代——《中国历代衣冠服饰制》

时间:2017-08-15 21:03来源:未知 作者:admin 点击:
经过晚唐五代的混乱局面,公元960年,赵匡胤终于完成了全国统一的事业,建立起一个高度集权的专制主义帝国宋。宋太祖用杯酒释兵权的政治手腕,夺取了将领们的军权,并改变了兵

 

《中国历代衣冠服饰制》章节列表

      经过晚唐五代的混乱局面,公元960年,赵匡胤终于完成了全国统一的事业,建立起一个高度集权的专制主义帝国——宋。宋太祖用“杯酒释兵权”的政治手腕,夺取了将领们的军权,并改变了兵制,由中央直接控制全国的武装力量;为了加强中央集权制,不但中央机关各部门官员直接向皇帝负责,而且地方官员也一律由皇帝任命,同时还采取了官职相离和经常调动官吏的办法,以防止大臣专权。此外,还建立了一套严密的监察制度,进一步限制地方的财权,除地方行政经费外,其余税收都归中央管辖。

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第一节 宋代的纺织业

        宋代的中央集权制度是以封建经济进一步发展为基础的。宋初,曾采取了一些有利于农业恢复和发展的措施,如尽量招诱逃户复业,使失去土地的农民佃耕官田,并采取了奖励“广植桑枣,垦辟荒田”的措施,使得农业经济在安定的社会环境中得到迅速的发展。农作物的种类和数量也增多了。
      入宋以来,尤其是十二世纪初叶,宋室南渡以后,汉民族与南方少数民族接触日益频繁,我国东南闽广各地人民,从少数民族那里学会了种棉,纺纱、织布的手工技术日益提高,棉花种植日渐广泛。彭乘《墨客挥犀》说,当时“闽岭以南多木棉,土人竞植之,有至数干株者”。范正敏《遯斋闲览》也说,闽岭以南多木棉,采它的花织布,叫作“吉贝”。据王明清的《补辑熙丰日历》记载,元丰初年,陈绎知广州时,他的儿子陈彦辅因纵容广洲军人织造木棉谋生而得罪。这也证明北宋时期闽广用棉花织造已很普遍了。

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  最初传入的制棉工具和方法都很简陋。周去非《岭外代答》云:

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赵汝适在《诸蕃志》卷下“吉贝”也有类似的记述: 织梦内容管理系统

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周去非在南宋初年孝宗淳熙(公元1174—1189年)年间,试尉桂林。赵汝适也是在淳熙年间为福建提举市船舶司,两人同时在世。他们所指的南人,就是闽广人。周、赵二人,在闽广所见相同,可知闽广地区当时制棉技术尚不进步。后来,汉族人民关于棉花的种植及制棉工具、纺织方法等方面的知识才逐渐详尽。史熠《通鉴释文》云:

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南宋方勺《泊宅篇》卷三的记载尤其具体: 本文来自织梦

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周去非、赵汝适只提到碾去棉子的一条铁筋,即铁梃、铁杖。而史熠、方勺又提到弹花的小竹弓,制棉工具又进了一步。
  南宋末年,江南一带才开始种植棉花,这时代的诗人艾可叔的《木棉诗》叙其事云: 织梦好,好织梦

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艾可叔是宋度宗咸淳四年(公元1268年)进士,这首诗写作年代虽然不明,但是在南宋末之前是可以肯定的。他提到制棉已有纺车、弹弓、织机等工具。
  由于棉花种植、纺织等工艺技术传入江南还不久,当时扎花、弹花,纺纱、织布等工序还没有像丝织业那样分开来,成为某一手工业者的专门工作,而是自始至终在同一农户中,由若干成员共同担任的,这样,生产效率必然很低,而且只能作为家庭纺织来经营。
  由于棉花“比之桑蚕,无采养之劳,有必收之效;埒之枲苎,免绩缉之工,得御寒之益,可谓不麻而布,不茧而絮……此最省便”(王桢《农书·农器图谱集之十九·木棉序》),因而得到比桑麻更快的发展。元代官修的《农桑辑要》卷二说: 本文来自织梦

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可见宋元时期,棉花由南北二途迅速传人中原地区。目前在中原地区所见到的最早棉制品遗物,是1966年在浙江兰溪的南宋墓葬中发现的一条棉织毯。从实物可证,当时棉织技术已经很高了。
  赵宋建制后,封建王朝每年需要绢帛的数量比唐朝更多。在北宋,绢、帛是对辽、夏岁币和对外贸易的主要物资。同时,宋初保留了前代无数官位,只要身入仕途,还须另给绫绢罗锦。因此,自赵匡胤即位开始,为了加强对人民的搜刮,便颁布了许多奖励蚕桑的诏令。太祖建隆三年(公元962年),“命官分诣诸道申劝课桑之令”。神宗熙宁二年(公元1069年),分遣诸路常平官专领农田水利,“民增种桑柘者,毋得加赋”。徽宗政和元年(公元1111年)三月己巳,“诏监司督州县长吏劝民增种桑柘,课其多寡为赏罚”。南宋王朝苟安江南,在丝织品大量向金纳贡,以及统治阶级的极端奢靡的情况下,直接劝课农桑的诏令也很多。

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  由于统治阶级对蚕桑重视,并采取了一些奖励的措施,所以两宋丝纺手工业相当发达。朝廷还在少府监下设绫锦院、内染院、文绣院,并在开封、洛阳、润州(今江苏镇江)、梓州(今四川三台)等地设有规模巨大的绫锦院、绣局、锦院等纺织工场。同时,还在成都设有转运司、茶马司锦院,由监官专管织造西北和西南少数民族所喜爱的各式花锦,作为兄弟民族的交易物资。南宋官营的杭州、苏洲、成都三大织锦院,雇用工匠达数千人之多,纺织技术比前代也有进一步提高,尤其是织锦业,已进入了全盛时期。当时所织的锦因产地而名,例如在苏州织造的称为“宋锦”,在南京织造的称为“云锦”,在四川织造的称为“蜀锦”等等。所织纹样,以“四方连续”为主,通常有龟背纹、绣球纹、密环纹、祥云纹、古钱纹、席地纹等。中间穿插龙、凤、朱雀等兽鸟纹样,和百吉、八仙、三多、三友以及八宝和琴、棋、书、画等图案,组成各类工整规矩的“八答晕锦”,色彩鲜艳,层次分明,花纹品样富丽繁多。据董其昌的《筠清轩闼录》、陶宗仪的《南村辍耕录》、周密的《齐东野语》以及《宋史·舆服志》诸书的记载统计,其名色达百余种之多。由福州北郊和江苏金坛两座南宋墓发掘的实物来看,有纱、罗、绢、绮、绫、绉等品种。绢纱多为素织,绫罗则有提花,最大花朵图案直径达十二厘米,既写实又很奔放,基本摆脱了汉唐提花细小的规矩,形成宋代特有的风格。 本文来自织梦
  锦中加金以及衣服以金为饰的风气,当时也大为流行。宋金时期,新疆兄弟民族回鹘人即擅长织金工艺,并向中原地区介绍了这种织造技术。南宋初,洪皓出使金国,归后撰《松漠纪闻》,其卷上云: 织梦好,好织梦

宋代的纺织业

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  宋代制度,朝廷每年必按品级分送臣僚“袄子锦”,依品级高低,各有一定花纹;官宦巨室穿着都是应时应景的花纹。邵伯温《邵氏闻见录》卷二云:
    (张贵)妃又尝侍上元宴于端门,服所谓灯笼锦者。
上元灯节时服灯笼锦,其他四时节服用的花样也都具备。陆游《老学庵笔记》卷二云:
    靖康初,京师织帛及妇人首饰衣服,皆备四时。如节物则春幡、灯毬、竞渡、艾虎、云月之类;花则桃、杏、荷花、菊花、梅花皆并为一景,谓之“一年景”。
  虽然丝棉纺织业在宋代发展很迅速,产品的数量、式样和花纹也大幅度增加,但是广火劳动人民的衣着条件并没有很好改善因为术代统一后,宋太祖接受赵普的建议,采用了“先南后北”的战略,统一了长江流域及东南各地。稍后,与据有东北的契丹进行战争,失利后,宋政府采取妥协的政策,于澶渊和盟,年纳巨额岁币礼物,包括丝绸布匹、茶叶、金银、粮食等物,各以二万匹、斤、两、石计,因而对内便加强对人民的残酷剥削,税收名目之繁多,是历史少见的,造成广大人民经济破产,生活贫困。

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第二节 宋代的衣冠服饰制

  宋代的衣冠服饰,从社会风尚看来,是趋于比较拘谨和保守的,式样变化不多,色彩也不如以前鲜艳。这与当时的政治、经济和思想、文化都有密切的关系。
  当时,程朱理学居于统冶地位。在这种哲学思想的指导下,人们的美学观点也相应变化了,这便影响了衣冠服饰。当时整个社会舆论主张服饰不宜过分豪华,而应崇尚简朴,尤其是妇女的服饰,更不应当奢华。如袁采所著的《世范》一书,就提出女服“惟务洁净,不可异众”。各朝皇帝也曾三令五申,多次申饬服饰“务从简朴”、“不得奢僭”。例如绍兴五年(公元1135年),宋高宗对辅臣说:“金翠为妇人服饰,不惟靡货害物,而侈靡之习,实关风化。已戒中外及下令不许入宫门,今无一人犯者。尚恐士民之家未能尽革,宜申严禁,乃定销金及采捕金翠罪赏格。”实际上,奢靡之风乃产生于宫中,而不在士庶之家,所以,淳熙二年(公元1175年),宋孝宗又宣示中宫说:“珠玉就用禁中旧物,所费不及五万,革弊当自宫禁始。”他曾询问大臣龚茂良当时的社会风俗究竟如何,龚茂良回答说:“由贵近之家,仿效宫禁,以致流传民间,粥(同鬻)簪珥者,必言内样。”他告诉孝宗,士民如果知道皇上是“崇尚淳朴”,一定会“观感而化”。他建议孝宗“敕有司严戢奢僭”。可是令不行,禁不止,侈靡之风无法制绝,所以宁宗嘉泰初年,只好采取一个激烈的行动,把宫中妇女所用的金银首饰,放在街衙,点火燃烧,以此警示贵近之家,若再违犯,必加惩罚。但是,这些禁令只施于贵近之家及士民百姓,而不及于帝王后妃,只限制了民众,而那些做官为宦、贵人命妇,照样是金玉珠宝,不绝于身,簪钗翡翠,布满于头。终宋一代,统治阶级侈靡挥霍,有增无已。只是下层人民的生活及整个社会风俗,比起南北朝及隋唐五代,确实要朴素得多了。

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  历史证明,封建统治者从来不可能过着简朴生活的。为了夸耀自己“受命于天”的尊严,各朝统治者都制定出一整套衣冠车马等级森严的制度,以此显示唯我独尊。宋代统治者自然也不例外。据史志所载,宋代天子祭祀、朝会、亲耕及视事、燕居的冠服就有七种,即大裘冕、衮冕、通天冠、降纱袍、履袍、衫袍、窄袍。南宋又增加了御阅服,作为天子的戎服。这些都是本于《唐六典》的天子六服而小有改易的。《宋史·舆服志》云: copyright dedecms

宋代的纺织业

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  宋代十分重视恢复旧有的冠服制度。从《宋史·舆服志》所提到的几次重大的服制改革中,可以看出这种倾向。尤其是太祖建隆二年(公元961年)博士聂崇义制的《三礼图》,对当时礼服制度的制定发生了很重要的影响。编《三礼图》的宗旨,照聂岽义的说法,是为了“详求原始”,就是详细地考证古代制度,以“恢尧舜之典,总夏商之礼”,“仿虞、周、汉、唐之旧”(《宋史·舆服志》)。尽管《三礼图》的内容与古代礼仪制度尚有很大的差距,但经皇帝钦定后,便成了以后力图恢复旧制的蓝本了。
  北宋年间,契丹后裔辽王朝统治了北中国,以今天的天津、河北霸县及山西雁门为界,长期与宋王朝对垒。契丹族的服饰通过这些地区传到南方,士庶男女相习成风。妇女甚至以契丹族的服饰作为常服,尽管朝廷多次禁止,但终未能废除,直到北宋末年,仍有人仿效契丹衣装。因此,宋徽宗政和四年(公元1114年),议礼局官宇文粹中冉次建议重新改革衣冠制度。他自编了一份《祭服制度》,把品官的衣冠服饰作了详细的规划,然后绘制成图稿上奏,得到徽宗的御批后,“付有司依图画”。这次更定的冠服制,涉及面很广,其中包括皇帝的冕服、百官的祭服、群臣的朝服,以及命妇的服饰等。

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一、冠帽

  宋代的冠帽,主要有幞头、幅巾和笼巾三种。 本文来自织梦

幞头

   隋唐时期的幞头发展到宋代,成为男子的主要首服。上自帝王,下至百官,除祭祀、典礼以及隆重朝会须服冕冠外,其他场所一般都戴幞头。幞头的形制,也与前代有明显的不同。《宋史·舆服志》云: 内容来自dedecms

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《宋史·舆服志》叙述舆服沿革,常根据唐宋人小说、笔记而来,其实,这些材料许多地方相互抵触,不尽信实。如“帝服则脚上曲,人臣下垂”,但事实上有时恰好相反,帝服下垂而人臣上曲。至于有脚幞头,沈括说“贵贱通服之”,《东京梦华录》在记载宰执亲王宗室百官入内上寿的场面时也这样描绘,实际上这些记载都是不可信的,因为从图像资料看,只有作官宦形象的多用直脚(长脚),仆从、公差或普通身份、剧艺中人物、乐人,则多用交脚或局(曲)脚。这与文字记载不尽相同。
  宋代的幞头已完全脱离了巾帕的形式,纯粹成了一种帽子。据《东京梦华录》、《梦粱录》等书的记载,在当时南北各地的许多街坊,都有现成的幞头出售,有些摊贩还专以修幞头为生,说明宋代幞头的制作和修理,已趋于复杂了。其制作方法,据《宋史·舆服志》说,最初是以“藤织草巾子为里,纱为表,而涂以漆”。后来因为这种漆纱的帽胎已经非常坚固,所以“去其藤里”,故又称为“漆纱幞头”。幞头的背后所伸出的两脚,一般是以铁丝、琴弦或竹篾为骨,弯制成各种不同的形状,所以有“曲脚”、“交脚”等不同形制。根据制度规定,宋代百官公服,一律着幞头,其制以直脚为多,长如直尺,初期尚短,后逐渐加长(如图八○)。幞头的两脚为什么平直而不断加长呢?据宋人记载,因为百官入朝站班时,喜欢交头接耳谈私事,所以加长两脚,使彼此有一定距离,若官员间有私下议论,殿上司仪值班的镇殿将军易于发现,便于纠正弹劾。这一说法似不尽可信,凶为五代时,南方偏霸,已有将幞头两硬脚延伸数尺以为龙角的记载。从形象资料看,敦煌五代壁画《曹义金进香图》及辽庆陵壁画中后晋降辽官僚,就有较短平脚幞头出现。所以,宋代统一后,只是使它加长,定型成为冠服制度而已。 本文来自织梦

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  宋代幞头与隋唐幞头相比,还有一些不同的特点。例如隋唐的幞头,一般都用黑色纱罗制成,而宋代幞头却不限于黑色,尤其是在喜庆等隆重场合,也可以用些鲜艳的颜色。有些还以金色丝线,在幞头上盘成各色各样的图案,名叫“生色销金花样幞头”。南宋时期的临安风俗,男女成亲,于结婚前三日,女家必须向男家送去“罗花幞头”,以答谢男方聘送之礼。
  宋代的公差、吏卒等低级公务人员,一般是戴用交脚幞头,或者曲翅(或称曲脚)幞头(如图八一)。曲翅幞头有一种新的式样,称为“黑漆圆顶幞头”。这种幞头有三个特点:一是圆顶(其他幞头多方顶);二是无脚(不用帽翅);三是在幞头外层前正中部位剖开,形成一道缺口(如图八二)。这种幞头也为宋代文吏所常服用。另外还有高脚幞头、卷脚幞头、宫花幞头、牛耳幞头、玉梅雪柳闹鹅幞头、银叶弓脚幞头、一脚指天一脚卷曲幞头等制,多为仪卫及歌乐杂职着所服着。

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宋代的纺织业
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幅巾

  由于幞头变成帽子,并成为文武百官规定的服饰,黎民百姓不得服用。一般文儒士人,又恢复了古代的幅巾制度,都以裹巾为雅。宋米芾《画史》云:

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史称苏东坡戴巾,“桶高檐短”,时人多效之,名谓“东坡巾”,或称高士巾、逍遥巾(图八三就是苏轼像所见巾子,即东坡巾)。到了南宋,戴巾子的风气更加普遍,就连朝廷的高级将官,也以包裹巾帛为尚,冠帽之制渐衰。宋赵彦卫《云麓漫钞》卷四云:

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由此可见当时巾帛流行之广泛,朝廷政令竟已无法扭转了。

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笼巾

  宋代官员的冠帽,还有一种笼巾。它与魏晋南北朝时期的笼冠大小一样。笼冠只是一种黑漆细纱制成的圆形套子,必须套在小冠之上,才能成为帽子。而宋代的笼巾,则以藤为之,外涂有漆,呈正方形,左右各用细藤编成二片蝉翼般的装饰,帽前饰有蝉。元丰以前,蝉用玳瑁制成蝴蝶状,元丰以后,改为黄金附蝉,并在左侧饰以貂尾,所以又称“貂蝉笼巾”,戴时加在梁冠之上,是宰相、亲王、使相、三师、三公的专用服饰。 内容来自dedecms

二、衣着

  北宋初年,官僚上大夫的衣着,几乎全部沿袭晚唐五代遗制,没有多大变化。《宋史·舆服志》云: copyright dedecms

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  南宋士大夫之服,在北宋的基础上稍加变革而定为五种,即深衣、紫衫(绍兴二十六年以后一度废除)、凉衫、帽衫、襴衫。至淳熙年间,朱熹再制定一套祭祀冠婚服制。其具体规定见于《宋史·舆服志》:

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深衣

  深衣自古就有,但宋代的形制稍有修改。朱熹定为士大夫家冠婚、祭祀、宴居、交际的服装,而事实上却没有人敢穿。据《文献通考》说:“苟有服之者,非以诡异贻讥,则以迂阔取晒。”甚至连司马光、朱熹本人也都是在深居时才穿着,因为这种服装已被时人视为“物外高人之野服”,所以朱熹虽然制定了这种服制,但在当时并未实行。

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紫衫

  紫色在唐代限制很严,只有三品以上官员才能穿着,宋初沿唐旧制,非三品以上官员不能穿着紫衣。至仁宗景祜元年(公元1034年),谓定“曾任知州者借紫”。庆历元年(公元1041年),龙图阁直学士又奏准“卿监许服紫”。南宋初年,甚至允许士民百姓穿着紫衣,取消了紫色之禁,于是军校戎装即用紫色,低级官吏也穿上紫衣了。宋叶梦得《石林燕语》卷六云:

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  绍兴二十六年(公元1156年),高宗又下令严禁民间着紫。这个禁令下达之后,紫衫就废除,紫色又成为高级官员袍服的专用颜色了。

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凉衫

  凉衫的形制和紫衫差不多,实际上它是代替了紫衫而出现的,包用白,故也称白衫。乾道(公元1165—1173年)间,礼部侍郎王剐上疏,认为士大夫字着这种凉衫“甚非美观,而以交际、居官、临民,纯素可憎,有似凶服”(《宋史·舆服志》)。他建议仍恢复紫衫。这个意见得到孝宗的采纳.便下诏,白色凉衫除乘马于道途可服,其他场合一律禁止服着。并规定自此以后,凉衫作为凶服,士人夫便服,可再用紫衫。

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帽衫

  帽衫,实际上是帽与衫两部分。帽用乌纱,衫用宽罗,配套而成。这是北宋士大夫交际的常服。南宋为紫衫、凉衫所取代。服帽衫的人较少,只有国子生较常穿着。士大夫家只是在冠婚、祭祀时偶尔还有穿着。 dedecms.com

襕衫

  斓衫,是以白细布为质料,其形制为圆领大袖,下施横襕为裳,腰间有襞积。这是进士、国子生、州县生的常服。
  宋初沿五代旧制,每逢重要时节(如端午节、十月一日等),朝廷给诸臣僚颁赐时服。《宋史·舆服志》云:

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所赐的衣服有袍、袄、袍肚(抱肚)、勒帛、裤等。这种赐服大多是以各式有鸟兽纹样的衣料制成,如中书、门下、枢密院、宣徽院、节度使及侍卫步军都虞候以上;皇亲大将军以上,则用天下乐锦;三司使、学士、中丞等,用簇四盘雕细锦;三司副使等,用黄狮子大锦;防御团练使、刺史等,用翠毛细锦;权中丞、知开封府等同三司副使,用翠毛细锦;六统军、金吾大将军,用红锦。诸班及诸军将校,亦赐窄锦袍,有翠毛、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大锦、宝照中锦共七等。在所赐服物中,最多的有锦袍、绫、绢汗衫、裤、勒帛、绣抱肚五种,有的只赐其中的四种或三种不等,均视其官职高低而不同。所赐的锦袍有宽身大袖和紧身窄袖二种。勒帛是一种系束在外面用帛、绢做的带子,有红、紫二色。绣抱肚是用来包裹肚子的。
  宋代的官服,以唐式圆领为时行,凡穿朝服,项间必套一个上圆下方、形似缨络锁片的装饰,这种饰物,称为“方心曲领”,一直沿用至明代,都是如此。至于退职闲散官僚,则多仿照古“缝掖衣”,并改成宽边“直掇”。 织梦好,好织梦
  士人的服装,以襕衫为尚。襕衫用细布制成,色多用白,下施横襕,腰缀襞积。
  宋代平民的衣着,可从北宋末年张择端所画的《清明上河图》中的人物形象看出一些情况。这幅图共画了1643个人和208条动物(据斋藤谦《拙堂文话》卷八统计)。图中正过虹桥的大船,无论是用竹竿撑船的人,还是用长竿钩桥梁的人,以及抛麻绳挽船的人,衣服均短不及膝或仅及膝。部分交领衣用绦带束腰。巾裹没有一定规格,有些是椎髻露顶。脚下一般多着草鞋或麻鞋。这幅画大约完成于宣和(公元1119—1125年)年间。图中人物装扮,大概是北宋劳动人民衣饰的写实。至于农民,平时则多幅巾束发,穿背心、短裤,赤足(如图八四)。 copyright dedecms

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  宋代下层人民衣着的颜色也受到法律的限制。据《宋史·舆服志》载,太平兴围七年(公元982年)诏令:“旧制庶人服白。今请……庶人通许服皂。”可见宋初平民只能穿黑衣和粗白麻布衣。端拱二年(公元989年)诏令:“县镇场务诸色公人并庶人、商贾、伎术、不系官伶人,只许服皂、白衣。”这是说那些职位低下的小公务员、平民、商人、杂技艺人,宋初都一律只许穿着黑白二色,不能随便服着杂彩丝绸。 copyright dedecms

三、鱼饰

  宋代朝官与地方官吏,常用一种三寸长短的鱼饰物,作为彼此联络的凭证。鱼形饰物用金、银、铜等材料制成,上面刻有文字,分成两爿,一爿留在中央政府,一爿由地方官吏保存,如遇升迁等事,即以此合符为证。又用金银饰为鱼形,穿着公服时,则系于带而垂于后,以明贵贱,并以此作为官吏出入殿门、城门的凭证。这起合契作用的,实际上就是古代虎符的变形。因鱼目昼夜不闭,有“常备不懈”的寓意,所以用来作为官员的装饰。唐代制度,凡五品以上官员盛放鱼符,都发给鱼袋,以便系佩于腰间。宋代不用鱼符,只饰鱼形于袋上。凡有资格穿着紫、绯公服的官员,都可佩挂金、银装饰的鱼袋。如果官职较低而又有特殊情况(如特派出使之类),需要佩挂鱼袋者,必须先赐紫或赐绯,然后给予金涂银鱼袋。这种特例,当时称为“借紫”或“借绯”。《宋史·舆服志》云:

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在宋代,能穿紫佩鱼,是一种很高的荣誉,在填写本人职衔时,都必须特加申明。例如编纂《三礼图》的聂崇义,他的正式职衔就应该写成“通议大夫国子司业兼太常博士柱国赐紫金鱼袋臣聂崇义”。所谓“赐紫”,就是说他的紫服是由朝廷直接颁赐的,并非他的品级所能穿着。北宋赐鱼制度比较严格,不许随意僭越。仁宗天圣二年(公元1024年),翰林待诏、太子中舍同正王文度因为要刻碑文,原是赐紫佩银鱼,要求改赐佩金鱼。仁宗说:“先朝不许伎术人辄佩鱼,以别士类,不令混淆,宜却其请。”佩金鱼或佩银鱼,身份不同,所以仁宗不肯随便改赐,以防混淆。凡是赐佩金、银鱼袋的服饰,又称之为“章服”。

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四、带饰

  宋代的文职官员束身衣带区分等级很多。其中以特别赐予的“紫云镂金带”为最贵重,上刻“醉拂菻弄狮子”。这种衣带据宋人笔记记载,有透空雕三层花纹,人狮均能活动。北宋时,曾赠送群臣三四条,但后均收回。此外,还有一种玉带,雕镂也十分精细(图八五)。1956年,在江西上饶发现的宋高宗叔祖赵仲湮的墓,其出土的玉带饰上,全是浮雕的人物形象。近于方形的铐上分别刻着盘足打坐的人物,有的手捧果盘,盘中盛着寿桃;有的口吹排箫,或是手弹乐器;有的手持茶碗,或是若有所思,或是侧头相视;还有一个作合掌称赞状。铊尾的人物,是一个持杖直立的长髯老者,也是作低头沉思的形状。很明显,这是一个封建文人的宴乐图。又有一种犀角带,其中以通天犀带为最上品,比较难得,这种带的中间贯一条白线,有正透、倒透等名目。至于一般的犀角带,其等第则在玉、金、银带之下。普通公吏服角带,这种带是用牛角作为饰物的。 本文来自织梦

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五、笏

  笏,即手板。《释名》云:“笏,忽也。君有教命及所白,则书其上以备忽忘也。”古时贵贱皆执笏。不执时则插于腰带中,有事则书之。所以同簪笔有相似的作用。宋代规定,文散官(没有一定职位的官)六品以上(着紫绯袍者)用象牙笏,九品以上(着绿袍者)用槐木笏。笏初时体形短而厚,至皇祜(公元1049年—1054年)间作长而薄,其形则微曲,后又用直形。 copyright dedecms

六、靴

  宋沿隋唐旧制,官员朝履用靴,以黑革制成,有靴筒,靴上装饰沿旧制有绚、缌、纯、綦四种。大夫以上,四饰俱全;朝请、武功郎以下去缌;从义及宣教郎以下至将校、伎术官并去纯。靴底用麻两重,革一重。里用素衲毡。高八寸。文武百官通服之,只是用四饰来区分品级。靴上饰物的颜色与朝服颜色必须一致。
  现据《宋史·舆服志》所载,把宋代品官冠服制整理简表如下: copyright dedecms

宋代的纺织业宋代的纺织业

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上表所列制度尚须作如下说明:
  第一,宋代初年品官服色和唐代相同,本表所列是神宗元丰(公元1078—1085年)年间的规定,南宋相沿不革;
  第二,宋代制度规定,凡服绯,服缘达二十年的官员,历任无过,经过一定程序的考核(即所谓“磨勘”),政绩优良者,可改授章服(即赐佩金、银鱼袋的服饰);
  第三,御史大夫、中丞、刑部尚书、侍郎、大理卿、少卿等执法官,均着獬豸冠,服青荷莲绶,不依本品官服;
  第四,《宋史·舆服志》上所载的品官冠服制,是以官称,而不是分品,为便于理解,本表以品作大体区分。

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七、妇女冠服

高冠大髻

  宋代都市妇女,不论贫富,多用冠梳。尤其是大都市妇女,特好高冠大髻大梳。年轻妇女甚至有髻高逾尺的。这种高髻的梳成,大多掺有假发,有的直接用假发编成各种形状的假髻,用时套在头上,时称“特髻冠子”。在一些大城市中,还设有专门生产、销售这种假发的店铺。这种假髻由于违背了洁净(有用死者头发未经消毒就编梳出售的)和简朴的原则,以致引起朝廷的干涉。《宋史·舆服志》载端拱二年(公元989年)诏:“妇人假髻并宜禁断,仍不得作高髻及高冠。”但是,这种风气既已形成,就不是一朝一夕所能改变的。王栐《燕翼诒谋录》卷四记载宋代妇人的冠梳云:

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这种白角改造冠,号称内样冠,首先在宫中流行。据说宫中妇女戴这种冠得侧首才能进入车中。宋周辉《清波杂志》卷八云:

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周辉约于北宋末南宋初在世。高宗绍兴(公元1131—1162年)年间他在杭州写这本书,从书中所记情况看,高冠长梳在北宋末年还在流行。不过他童年所见到的情况,是在参加盛礼时才作这种装扮。到了南宋初年,这种冠饰就不复存在了。但是,当时在一些边远地区,仍有以高髻为美的风尚。陆游《入蜀记》卷六,记载他在川江新滩所见负水女子的装扮云: 织梦好,好织梦

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可知南宋初年,四川一带民间还在流行高髻大梳,其式样与北宋没有多少差别。这大概是时俗的改变在边远地区反映较慢的缘故吧!
  除此之外,妇女发髻的式样还有许多变化,保留在宋人笔记和诗文中的发髻名目,常见的有“芭蕉”、“龙蕊”、“盘龙”、“双环”等。

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凤冠

  宋代贵族妇女的冠帽装饰,也有许多特色。凤冠可以说是最华贵的一种。这种冠以银为质,外饰龙凤珠花,并镶嵌各种宝石。这种凤冠不是任何人都能戴的,当然一般人也根本戴不起。只有贵族阶级的上层妇女,更精确地说,就是那些后妃,才有这种特权。它不但是统治阶级专用的冠帽,而且还显示出特殊的等级。从文献记载看,自汉代起,贵妇所戴冠帽的式样与参加的仪典,都有具体的规定。而宋代规定特为详备,据《宋史·舆服志》载,皇后戴特大的龙凤花钗冠,上面缀满珠宝,并用金银丝盘成龙凤及大小花二十四株。皇太子妃戴花钗冠,有大小花十八株,无龙凤。有的后妃的凤冠,用金银丝盘成整出王母献寿故事,等于把一台戏搬到了头上。命妇凤冠:一品命妇,花钗九株,饰宝钿准花数,翟九等;二品命妇,花钗八株,翟八等;三品命妇,花钗七株,翟七等;四品命妇,花钗六株,翟六等;五品命妇,花钗五株,翟五等。后妃的衣服有四种:袢衣、朱衣、礼衣、鞠衣。这都是本《三礼》所载周代的制度发展而来的。按宋代制度,各种衣物均须随礼节的需要而穿着,颜色绣纹也因之而异。衣上花纹多织绣两雉,并列成行,称为“摇翟”。这些衣冠都是宋代朝服礼制定下来的式样,至于平时的穿着,则没有这样繁琐。李廌《谈记》曾提到宫中御宴的情况: dedecms.com

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花冠

  宋代的一般上层妇女则特别重视花冠,这和当时社会爱花养花的风气有不可分割的关系。在她们的头上,除应时令戴真花外,一般经常使用花冠,多用各色罗绢或通草做成,讲究的加金玉玳瑁珠子,有的用金银珠翠制成各种花鸟凤蝶形状的簪钗梳篦,插在发髻之上,其制繁简不一,视各人条件而定。宋吴自牧《梦粱录》说,当时妇女的首饰有“飞鸾走凤”、“七宝珠翠”及“花朵冠梳”等式样。通常的式样是在冠的两侧垂有舌状的饰物,以掩住双耳及鬓发,长度大多至颈,也有下垂至肩的。冠的顶部,多饰有金色朱雀,四周插有簪钗。又在额发部位,安插白角梳子,梳齿上下相合,其数四、六不等(如图八六)。此外,当时贵族妇女还戴一种重楼子花冠。这种花冠兴起于唐代,盛行于两宋(如图八七)。 dedecms.com

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盖头

  宋代妇女离家外出,头上多戴“盖头”。盖头的形式.据高承《事物纪原》载,“乃唐代羃蘸遗制”。但是“盖头”所用的巾子,比羃疆小,一般是正方五尺,以皂罗制成。富贵之家也用销金作为装饰的,但并不普遍。戴时可直接盖在头上,遮住面额。也可以将其系在冠上,以挡风尘。盖头还有一个作用,就是在妇女成婚之日,以此蒙住头面,届时举行一个仪式,由男家派人(或新郎本人)轻轻揭开,新娘方可“露出花容”。这种风俗一直延续到清末至民国年间,仍然十分流行。现在舞台上的古典戏剧,常有这种细节表演。我们从南宋耕织图中看到的农民,其妇女衣着的重要特点,就是头上多披有一条薄纱,这就是盖头(如图八八)。宋元时期,田家农妇下田劳动或平日生活,多是披巾不离头的。这种习俗现在只有西北及东南地区的兄弟民族尚相沿不废,而且发展成种种式样。例如福建惠安东南滨海农村的劳动妇女,至今无论寒暑,均披盖头,甚至连吃饭睡觉,都是巾不离头。尤其是青年女子,搭上盖头,仅露眉目,五官不可辨认。故有结婚经年而丈夫不识妻子真面目的奇谈。这样的披戴。其作用就不单是遮阳或防尘了,也是为了遮羞,以防道途窥视。至于那种同样出自唐代帷帽的改进,裹在额前,名叫“透额罗”的,除敦煌壁画中有所反映,晚唐画中已少见了。至宋元明清,从实用出发,再把它改为“遮眉勒子”,戏文称它为“渔婆勒子”。18世纪雍正、乾隆的皇妃还在继续使用。直至20世纪,西南某些省市老年妇女为避风寒,冬天也还继续戴用。福建崇武渔区妇女,在解放初期,还有把它作为头上的主要装饰的,不过形制稍有改变,其作用已不全在于防尘或御寒了。 本文来自织梦

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上衣

  宋代妇女的上衣有襦、袄襦、衫、背子、半臂、背心等形制。
  襦是一种短衣,最早时一般多作为亵衣(即内衣)。以后由于式样紧小,便于做事,而被作为外衣穿着。到了唐代,一度成为妇女的主要服饰。宋代因袭不改,但大多数为下层妇女所穿着。有些贵族妇女虽也穿它,但一般多作为内衣,外面加有其他服饰。
  袄襦,是宋代下层妇女的常服,贵族妇女居家也有穿着,但不常见。其形制与前代相比,腰身和袖口都比较宽松,颜色也比较清淡,通常采用间色,如淡绿、粉紫、银灰、葱白等,或素或绣。穿着这类服饰,以质朴、清秀为雅。
  衫,男女皆服。宋李心传《朝野杂记》云:“宋自中兴,士大夫始衣紫窄衫,上下如一。”妇女夏天多衣白凉衫,其袖子比袄襦为短,腰身较窄,多用丝罗制成。所谓“薄罗衫子薄罗裙”,就是指这种服饰。 内容来自dedecms
  背子(也作褙子),也是宋代妇女常穿着的服物,上自皇后贵妃,下至奴婢侍从,以及优伶乐人之辈,都一体穿着。一般多着于外,男子也常服用,但一般多衬于公服之内,很少穿在外面。背子的式样,据宋程大昌《演繁露》称:“状如单襦袷袄,特其裾加长,直垂至足。”袖有宽窄两种。平常家居,多穿窄袖。背子长度大多过膝,有的与裙子并齐。另外还有在左右腋下开以长衩(当时叫“契”)的,这种形制为一般女服所少见。福州南宋黄升墓地出土的服饰中,就有这种实物。
  宋代地位卑下的妇女,还有穿半臂和背心的习俗。半臂的形制与背心基本相同,都是对襟式。只是半臂有短袖,而背心则无袖。半臂为妇女服饰,背心则男女皆着。以后,也有少数年轻贵族妇女模仿穿着这种服物。

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下裙

  宋代妇女下裳多穿裙。裙有两种,一种即称裙,另一种称为衬裙。其式样基本保留晚唐五代遗制,有“石榴裙”、“双蝶裙”、“绣罗裙”等,其名称屡见于宋人诗文。贵族妇女,还有用郁金香草染在裙上,穿着行走的,阵阵飘香。裙的颜色,通常比上衣鲜艳,多用青、碧、绿、蓝、白及杏黄等颜色。裙幅以多为尚,通常在六幅以上,中施细裥,“多如眉皱”,称“百迭”、“千褶”。这种裙式是后世百褶裙的前身。从文字记载和形象资料看,宋代裙子的式样都比较修长。宋高承《事物纪原》云:

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唐宋时期裙长贴地,其用意在于掩住妇女的大足;宋代沿袭唐五代旧俗,妇女有缠足的习惯。这种风俗在江南一带较为流行,中原妇女,或多不缠足,但又以大脚为丑,故以长裙贴地“掩足”。穿着这种长裙,腰间还扎有绸带,并配有绶环垂下。 内容来自dedecms

  宋代妇女除穿裙子之外,还有穿裤。唐五代以前,多把裤子穿在袍裙以内。至宋时,也可以穿在外面。裤的形制有两种:大抵穿在袍裙以内的,用开裆,(如图八九);直接穿在外面的,用合裆(也称为满裆)。这种裤子的形制,福州南宋墓内所出土的实物中可以看到。在边远及某些兄弟民族聚居的地区,有妇女只穿长裙而不着裤子的习俗,但这只是个别现象。江休复《江邻几杂志》云:

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中原地区只有妓女不服裤,只穿着开胯旋裙,这种特殊装束虽为士大夫家所倾慕,但时俗却视之为轻薄与可趾的行为。由此可见,中原妇女都是服裤的。但裤在古代并不被视为重要的服饰,穷苦人民也多有不穿裤的。《三国志·贾逵传》注引《魏略》云: 织梦内容管理系统

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又刘义庆《世说新语》云: 织梦内容管理系统

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这两个故事都是说穷而无裤。可见古时裤较为次要,所以贫穷人家不论男女,衣不可不穿,而裤却可以省去的。这与今天习惯正好相反。因为裤不是重要服饰,所以古人对裤的形制也不大讲究。如《汉宫仪》仅规定着红裤,云“汉家火德,宜有绛裤”。不像其他衣冠,有种种的形制规定。但这种风俗在唐宋以后就有所改变了。陆游《老学庵笔记》卷二云:

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由此可见,唐宋以后的裤也逐渐讲究花纹装饰了。
  北宋中期,对妇女衣着的质料和颜色均有所限制。《宋史·舆服志》云: dedecms.com

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其实,这个限令根本无法实行,以后绫罗绸缎、丝毛锦绣,五花十色,无不在妇女身上出现,官府无从过问。 本文来自织梦

  宋代中原妇女,尚承袭唐五代遗风,出门常乘马骑驴。为乘骑的方便,她们脚上常着靴。江南妇女,因缠足之风盛行,脚尖小,着靴不便,所以多穿鞋。女鞋多以锦缎制成,上绣各种图案,按其材料、制法及装饰,分别定名为“绣鞋”、“锦鞋”、“缎鞋”、“凤鞋”、“金缕鞋”等。古代诗文小说中所称的“三寸金莲”,就是指这种鞋子而言的。那些不缠足的妇女(劳动妇女)俗称“粗脚”,她们所穿的鞋子,一般制成圆头、平头和翘头等式样,鞋面同样绣有各种花鸟图纹。 内容来自dedecms

八、军士服装

  宋代武将的胄甲,大体沿袭晚唐五代的旧制而略有变化。今天所见到的宋代铁盔,顶与中轴空体挖花,钵体以金银镶嵌,上有云龙等图案,装饰十分精美。其制作比以前更为坚固、完善,这是因为宋代的兵器特别多样而锋利的缘故。宋代的兵器以枪为主,长杆铁枪有双钩枪、单钩枪、拐枪等十余种。长柄铁刀有偃月凤嘴刀等。铁棒有柯藜棒、狼牙棒等。短兵更是多种多样,有手刀、蒺藜、蒜头锤、铁鞭、铁锏、方体斧。这些武器在短距离作战中杀伤力都很强,所以将士的战甲多用铁制,质地很坚固。但也有用皮做的。铁制的叫铁盔铁甲,皮做的叫皮笠子、皮甲。当时所制的铠甲,初时尚无衬里,易于磨损肌体,后来衬以绌(绸)作为里子,这就改进一步。据《宋史·兵志》载:南北作坊岁造涂金脊铁甲等三万二千,皇祜元年(公元1049年),知澧州供备库副使宋守信献黑漆顺水山字铁甲。宋神宗征契丹时穿黄金甲,宋将韩世忠制连锁甲、狻猊鍪,他同金人在建康作战时,部下都是金装,马皆铁面皮甲。宋初平定江南的将领曹翰曾有“曾为国难披金甲”的诗句,所谓“金甲”就是指铁甲而言。

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  宋代的铠甲有:金装甲、长齐头甲、短齐头甲、金脊铁甲、连锁甲、锁子甲、黑漆顺水山字铁甲等。其中连锁甲与锁子甲相似。据《宋史·兵志》载,全副盔甲共有1825片甲叶,由披膊、甲身、腿裙、鹘尾、兜鍪和兜鍪帘、杯子、眉子等构成,均用皮线穿连。所以一幅铁铠甲,有重近五十斤的。南宋又将臂时间转伸处的铁片改用皮制以便于屈伸。除了用铁和皮制造的盔甲外,还有一种用极柔韧的纸做的纸甲。仁宗康定元年(公元1040年),诏江南、准南州军造纸甲三万副。据明人《涌幢小品》载:纸铠起于唐宣宗时,“河中节度使徐商劈纸为之,劲矢不能人”。其制作方法是用极柔的纸加工锤软,叠厚三寸,在方寸之间布四个钉,如遇雨水浸湿,铳箭不能穿透。除了这种全身披挂的锁甲外,另有一种仅掩前胸和后背的,称为裲裆甲。在作战或日常巡逻时,也有穿着比较轻捷灵便的军士服装战袄、战袍等的。例如《宣和遗事》中就有“急点手下巡兵二百余人,腿系着粗布行缠,身穿着鸦青衲袄,轻弓短箭,手持着闷棍,腰挂着环刀”的记载。袍和袄只是长与短的不同,都是一种紧身窄袖,便于行动的装束。宋人诗中有“山僧见我衣裳窄,知道新从战事来”的句子,就可看出战时衣服都是窄短的。 本文来自织梦
  宋代仪卫中的军士所穿的甲胃形式也是仿军士的,用黄纯(粗帛)为面,以布作里,以青绿画成甲叶的纹样,并加红锦缘边,以青絁为下裙,红皮为带,长短至膝,前胸绘有人面二目,自背后至前胸缠以锦带,并且有五色彩装。
  除了在作战中军将士卒需要人身防御的盔甲,他们所骑的马也得有所保护,因此马也有马甲。马甲分面帘、半面帘、搭后、马身甲、鸡项几个部分。比较完整且作全身保护的马甲大致出现在南北朝时期。当时北方少数民族入侵,骑兵在作战中起了很大的作用,因此产生了骑兵和战马的保护工具。在宋人和金人的争夺中,金兵就利用骑兵的特点,皆重铠并带索联骑,号“拐子马”,所向无敌。但被宋将岳飞令军士以刀斩其中一只马脚而破之。因其中只要有一马之一足斩断,其他马均不能行动。在宋人绘画中曾见骑兵马甲的形象。 织梦内容管理系统
  后来,远程火器日益发展,杀伤力日渐加大,所以,自南宋以后,将士身上的铠甲也逐渐失去它的实用价值了。但元明清时期,弓弩箭矢、刀枪棒槌这类原始的兵器仍在战场上使用,所以铠甲之制,终未能尽废。直至鸦片战争,洋人利用中国发明的火药造成巨炮,并搬来炸开中国的大门,这时,所谓钢盔铁甲,才完全失去它存在的价值而被淘汰了。 copyright dedecms

(责任编辑:admin)
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