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第六章 隋唐五代——《中国历代衣冠服饰制》

时间:2016-06-16 21:22来源:未知 作者:admin 点击:
公元581年,杨坚篡周自立,建立隋王朝(公元581年一618年)。文帝开皇九年(公元589年),隋南下灭陈,统一南北,结束了东晋以来长期分裂的局面,又重新建立起专制主义的统一封建帝国。

 

《中国历代衣冠服饰制》章节列表

公元581年,杨坚篡周自立,建立隋王朝(公元581年一618年)。文帝开皇九年(公元589年),隋南下灭陈,统一南北,结束了东晋以来长期分裂的局面,又重新建立起专制主义的统一封建帝国。自隋文帝统一中国起,经过唐朝的统治和五代十国的封建军阀的割据、混战,到公元960年,赵匡胤灭周建立赵宋王朝,约三百七十多年。其间隋朝很短,可以说是唐帝国建立的准备;五代十国,是唐末封建军阀割据的继续。因此,我们这一章主要介绍唐朝的衣冠服饰的情况。 本文来自织梦

第一节 唐五代的织造业

  唐代统治者接受隋王朝灭亡的教训,震慑于农民起义的伟大力量,初期便从巩固帝国统治出发,施行了均田制、租庸调法等一系列缓和阶级矛盾,有益于恢复生产的政策。人民在比较安定的环境里,具备了发展生产的条件,因而有了从贞观到开元一百年里封建经济的上升和发展,在“开元盛世”时期达到了繁荣的顶点。唐建国后的一百三十年间,农业生产就已达到了相当高的水平。在这一基础上,手工业也迅速发展起来;冶炼、纺织、造船、制糖、酿酒、文具纸张等业都相当繁荣,出现丁不少手工业集中的城市。据史志记载,当时的手工业作坊,比较大规模的,有工匠数十乃至数百人。尤其是纺织业,在这一时期发展更加迅速。就织锦业而言,无论在织造技术或图案纹样上,都有重大变化,其品种之丰富,已达到前所未有的程度;见于文献记载的就有绢、絁、纱、绫、罗、锦、绮、纟间、布等多种。织造技术也有很大进步,尤其是织锦,组织细密,染色精良,堪称佳品。织物的纹样,大概有以下几种式样:一种是直条的连续纹,常见的有各种花卉,花卉之间多以卷叶相连,这种纹样多用于衣服的边缘;一种是规格的散点图案,以若干散点组成各种几何形格子,有菱形格、龟背格、棋局格等,有的中间还用散点组成花朵,常用于妇女的襦裙;还有一种以团花珠圈为中心,中间纳以祥鸟瑞兽或花卉的图案,这是唐代织物中最有特色、最为普遍的纹样。 copyright dedecms

  唐王朝对纺织业很重视,特设织染署,专掌织造天子、太子及群臣的冠冕,组绶、特织品有瑞锦、官绫,织成对雉、斗羊、翔凤、游麟等形状,文采都很绮丽。这些纹样的织法是唐初贵族窦师伦所创制的。这类特制品,都设专官监视,不许流传到外面,每一年的用费和织成的匹数,都得奏明。唐太宗时,曾下诏说,在外所织的大张锦、独软锦、瑞锦等,并宜禁断;又绫锦花纹凡织成盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪、孔雀、仙鹤、芝草、万字及羌样文字(梵文)等,也应一律禁绝。据《新唐书·百官志》载,武后时期,织染署所领作坊有绫锦坊巧儿三百六十五人,内作使绫匠八十三人,掖庭绫匠一百五十人,内作巧儿四十二人。又据《旧唐书·后妃传》载,杨贵妃得宠,专为贵妃院做工的织工、绣工,多至七百人,其中自然有很多织锦巧儿,那些技术精巧的织女,官府还不允许她们成家立业。元稹在江陵做士曹时,就目击谙熟挑纹技巧的织户女儿,因被限制而不能出嫁终老。他在《织妇词》中写到:“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得。”手工业者若想靠自己特殊的手艺维持生活,或企图获得独占的利益,就不得不采取一切可能的办法,严守技术秘密,不肯传授他人。陆游《老学庵笔记》卷六记载了这样一件事:

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唐五代的织造业

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可见技术保守之严密,达三百余年未曾外传。
  安史之乱后,唐社会经济中心南移,江南的缫丝、织绸的生产技术水平,在开元至贞元不到一百年时间里,有了很大的提高,这其中一个重要的原因,就是北方不少纺织工匠流入南方。据李肇《国史补》卷下“越人娶织妇”条载,浙江东道节度使薛兼训在大历二年(公元767年)曾密令军中尚未结婚的人,去北方“娶织妇以归。岁得数百人,由是越俗大化,竟添花样,绫纱妙称江左矣”。另一方面,因中原藩镇割据,生产破坏,朝廷服饰无所取给,于是统治者的残酷榨取,转而求诸于南方,这也促进了南方纺织业的迅速发展。尤其是贞元中,每年进贡的“缭绫”,是中唐以后,吴越地区一种最精细的高级新型丝织品,专供宫廷使用。
  由于织绣技术的发展,所以织品的式样也较前代繁多、美观。这在隋唐时期统治者的衣着上都充分地表现出来。

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第二节  隋代衣冠服饰制

  隋代的服饰,基本上是沿袭汉晋旧制,至隋炀帝时,才制定本朝服饰制度。《隋书·礼仪志》云: dedecms.com


    唐五代的织造业
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法令虽如此规定,实际上,隋代官民的平常服饰,则随时而变化,没有明确的制度限制。总的看来,隋初服饰比较朴素。自隋炀帝起,社会风气才发生变化。史称炀帝奢侈淫逸、荒诞无度,“盛冠服以饰其奸,除谏官以掩其过”。官宦服饰渐有规制。 内容来自dedecms

一、冠簪

   隋代的冠帽,有一种如下图六六武官头上所戴的那样,照《隋书》的记载,当称为“武冠”。这种冠实际上是由汉代梁冠去梁改进而成的,晋代开始,缩小于头顶,称“小冠”,只是在顶部横别一小小簪导,挽在发髻上,簪导用不同材料制成以区别等级。簪导的形体不久又转而加大,到了隋代,重新定为制度:必须用金、玉、犀角、象牙做成。朝服簪导则由扁平转为圆锥状,一端方头,从帻部的圆孔横贯发髻,长约一尺,两端常露出寸许。

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二、缠须

  自晋南北朝以来,社会上流行着男子缠须的风气,认为可增加美观。本来或因北方羌羯诸游牧民族,长期战争行动,出于实际需要(如便于鞍马生活),所以把胡须加以有计划的处理,到后来才形成一种风气。《晋书》即称西晋著名文人“张华多姿(髭),制好帛绳缠须”。缠须有专用器材,这种器材,用特别材料做成,且制作特别讲究。南朝著名文人谢灵运因须长过腹,临死时还遗愿将它施舍给南海祗园寺,以装饰维摩诘塑像。到了隋代,男子缠须,便成为一种社会风尚了。近年出土的大量隋代青釉陶俑,从比较得知,缠须有许多不同的方法,可见这时代男子处理胡须用心处比同时期青年女子处理发髻竟有过之而无不及。有胡须的文人武将以及一般平民,在新的历史阶段中,把胡须看得特别贵重,精心保护,并注意安排。有编成辫子一般下垂;有分成两股列于两旁的(如图六六);也有虽未特别缠裹,却处理得整整齐齐,有条不紊,或下垂成一把,或两端作菱角式,略微上翘,保留战国以来的式样的。直到唐代,或因李世民虬髯,传说他曾以须挂弓角,所以一部分贵族武将,还保留这种风气。

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三、衣着

  隋代官员按品级高低,穿着不同颜色的衫子,按制度规定,紫色衫必须高级官员才许穿着。至于武官穿着的两裆铠则有加金银装饰的,也有作虎皮纹的。
  自北周以来,衣上绣纹十二章中的日、月、星辰三事,改用于仪仗旗上。至隋初,采纳内史侍郎虞世基的建议,再把日月复回到帝王冕服左右肩膊上,星宿在后领下。即所谓天子肩挑日月,背负七星。据《隋书·礼仪志》记载,自虞世基建议以后,“山、龙九物,各重行十二”。“衣质以玄,加山、龙、华虫、火、宗彝等,并织成为五物;裳质以纁,加藻、粉米、黼、黻之四。衣裳通数,此为九章,兼上三辰,而备十二也。”

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四、妇女服饰

   隋炀帝时,在民间大选宫女,开中国历史上选女之先例。在隋宫的几千名美女,争奇斗艳,专事装饰,上而珠光满头,下而彩锦绕身,服饰日趋华丽,民间妇女便竞相仿效,极力模仿“宫装”,一直到唐代还是如此。王涯的《宫词》曾描写过这样的情况: dedecms.com

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说明唐代妇女还是沿袭隋末遗风,盛行“宫装”。同时,从隋代开始,妇女还崇尚小脚,此风延至五代,出现了摧残妇女的缠足恶习。
  隋代妇女通行的服装是小袖长裙。至于上层妇女的衣着形式,则尚受齐梁风气的影响,一般仍着无袖端的大袖衫子,男女官服大袖且有进一步发展。一般身份地位较低的人物,多着小袖上襦,但这种式样流行趋势日益普及。贵族妇女出行或进香多着大袖服,另于肩上加披风式小袖衣,这种披风式小袖衣多翻领,内外不同颜色。此外便无其他装饰。如果把外衣略加缩小,并单独穿着,用钿镂带束腰,即已近似唐代的“胡服”新装了。

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五、鞋履

  隋代官员脚上多穿履、舄,法令规定,除侍臣外,百官人朝觐见皇帝,都得脱履升殿。《隋书·礼仪志》云:

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皇太后、皇后、贵妃,均穿青袜、舄,舄以金饰;太子妃,朱袜、青舄,舄加金饰。

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第三节 唐代衣冠服饰制

 唐初灭隋后,车服制度皆因随旧。皇帝常服,只用袍衫。至高祖武德四年(公元621年),才正式颁布车舆衣服之令。冠服制度始定。《新唐书·车服志》云: copyright dedecms

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一、冠帽

幞头

  唐代首服幞头,是一种包头的巾帛。一般叙幞头的来源,多引唐人杂说及《新、旧唐书》《车服志》、《舆服志》,认为创始于北周。其实结合壁画和墓俑图像分析,若指广义“包头巾子”或平帽子而言,商代早已使用,如今还留下许多种不同形象可供比较印证。东汉时期就已经普遍流行这种装束,至魏晋以后,巾裹更加普及,几乎成为男子的主要首服。到北周武帝时,将这种幅巾做了加工修改,裁出脚,后幞发,故俗称之幞头。《隋书·礼仪志》云: 本文来自织梦

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幞头与幅巾的区别,主要是在角上,经过改制后的巾帛,四角皆成带状,通常以“二带系于脑后垂之,折带反系头上,令曲折附顶”,远远看去,背后似有两条飘带(如图六七)。由于另外两角反折上系结于顶,故幞头又称“折上巾”。 本文来自织梦

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  隋代幞头较为简便。至大业十年,吏部尚书牛弘上疏,请在幞头里面,加一个固定的饰物,覆盖在发髻上,以包裹出各种形状。这种饰物,名称叫“巾”,或称“巾子”。这与汉魏单指巾帛的“巾子”名同而物异。当时已是隋末,真正使用巾子,当在唐初武德年间,据《新唐书·车服志》记载,幞头定型,实出于唐马周向李世民的建议,以为“裹头者,左右各三裰(应指巾子上部襞褶),以象三才,重系前脚,以象二仪”。这种书生之见,虽十分迂腐可笑,但李世民为了显示博采众议的政治风度,还是照马周的建议下诏全国通行。《唐会要》卷三一《舆服上》云: 织梦好,好织梦

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续英王踣样之后,所流行的“官样”巾子,时间在开元年间,因最早出现在宫内,故又称为“内样”,也有叫“开元内样”的,其式样比英王踣样更高些,头部略呈尖形。这种巾子的出现,据《唐语林》卷四“容止”云:

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幞头的两脚,也有不同的形制:初期略似两条带子,从脑后自然垂下,或至颈,或过肩;以后两脚渐渐缩短,下垂至肩者已经少见。有的还将两脚反曲朝上,插入脑后结内,这种式样多见于中唐。图六八就是裹幞头、穿翻领胡服的侍卫。由于这些幞头的双脚都是用轻薄柔软的质料制成,故被称为“软脚幞头”。自中唐以后,幞头两脚式样又有新的变化,或下垂,或上举,或斜耸一边,或交叉在后,初为梭子式,继而腰圆式,几种式样区别相当明显。开元天宝以前,幞头上部凸起处多比较前倾,来得自然松散,虽有“桐木作胎”的记载,但软裹还是占多数。所谓出自宫廷的长脚罗幞头,式样虽不止一种,但大体还是相同的。中晚唐以后,幞头式样由软式前倾演变为硬式略见方折,和原有软式并行。这种式样,传志称出自晚唐鱼朝恩,大概是可信的。从五代起,幞头两脚,由软翅变为硬翅,并开始向两侧平展,到宋代才定型成展翅漆纱幞头。

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纱帽

  唐代的首服,处幞头之外,还有一种名为“纱帽”的,这种帽子始见于南朝,隋唐沿袭不革。杜佑《通典》云:

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纱帽自六朝就是朝野共着的首服,到隋唐,仍被用作视朝听讼和宴见宾客的服饰,在一般儒生隐士间也广泛流行。从隋唐文物史籍记载,可知乌纱帽、圆领窄袖衣、红鞓带、乌皮六缝靴,为上下通行的服饰,就是帝王也是如此穿着的。从图六九唐太宗像(据故宫《历代帝后像》),可看出他头戴乌纱帽,身穿圆领窄袖龙袍,腰束红鞓带,脚穿乌皮六缝靴。这种穿着的形式虽上下差别不大,但材料的精粗,则是区分等级的重要标志。

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  纱帽的式样,无统一规制,全由个人的所好而定,多以新奇为尚,颜色有黑白两种。张籍《答元八遗纱帽》诗云: dedecms.com

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唐人吟咏纱帽的诗词虽不少,但在隋唐的出土文物中,却未见这些纱帽的具体式样。敦煌壁画绘北朝人物,头上却常戴有这种纱帽。至于南北朝时期流行的其他冠帽,如小冠(介帻)、漆纱笼冠等,这时期也仍在使用,有些还被收进冠服制度。 本文来自织梦

二、官宦服饰

绣袍

  唐代官员,根据制度规定,必须依其品级高低,穿着不同花色的绫罗花纱衣服。《新唐书·车服志》云:

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唐代袍衫的纹样,一般以暗花(即用同色质料织成的纹样)为多。至武则天当朝,又颁赐一种新的服装,名叫“绿袍”,即在不同职别的官员袍服上,绣上各种不同的禽兽纹样。《旧唐书·舆服志》云: 织梦好,好织梦

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这种以禽兽、文字等作为袍服纹样的做法,为明清时期冠服“补子”所承袭。不过明清补子明确规定文官绣禽类,武官绣兽类。
  此外据记载所提及官服的花绫图案还有六种,即鸾衔长绶、鹤衔瑞草、雁衔威仪、俊鹘衔花、地黄交枝及双距十花绫等。
服色
  唐代品官的服色,据《隋唐嘉话》说:“旧官人所服,唯黄紫二色而已。贞观中,始令三品以上服紫。”其后虽然三品以下官员服色屡有变动,但三品以上官始终服紫。所谓“紫”,实指青紫色而言。《旧唐书·舆服志》云:

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孙茂道认为青与紫容易混淆,所以建议八、九品改着碧,以使品官服色区分更为鲜明。敦煌莫高窟130窟壁画中,榜题“朝议大夫,使持节都督晋昌郡诸军事,守晋昌郡太守,兼墨离军使,赐紫,金鱼袋,上柱国乐庭瑰供养”一像,从榜题看,所着当是紫袍。但壁画年久,袍泛青色,所以潘絮兹《敦煌的故事》说他“穿蓝袍”,也正是“青乱紫”的缘故。紫袍上应织出花纹,《唐会要》卷三二载,节度使袍上的花纹为“鹘衔紫绶带,取其武毅,以靖封内;观察使以雁衔仪委(即瑞草),取其行列有序,冀人人有威仪也”。不过,当时的袍料皆为熟织(先染后织)的本色花绫,所以在壁画上就很难以表现出这些细节了。
  自唐高宗总章元年开始,黄色被最高统治者所独占,黄袍被当作帝王的御用服饰“黄袍加身”,就意味着登了帝位,这一直延续到清灭亡才废止。

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腰带

  唐代有品级的官员,必须依照品级的高低服着不同质料的腰带。高承《事物纪原》卷三云:

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根据文献资料,汉末始有“裤褶”之名,便是胡服。王国纬《胡服考》云: 织梦好,好织梦

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又云:“唐中叶以后,不谓之环而谓之铐。”这说明唐代的带饰是从胡服的蹀躞带过渡而来的。当然,在唐代中叶定制之前,这种过渡已经开始了。《艺文类聚》引粱刘孝义《谢晋安王赐银装丝带启》就有“雕镂新奇,织制精洁”的话,说明当时已有雕镂很复杂的银带饰,并且不但附丽于革面,而且装饰在丝带上的。
  带上附属物的演化结果,变为“铐”饰和“铭尾”饰,而共同附在“韫”上。鞓即皮带。另外,在皮带的连接处还有“扣”。
  古代的玉带,即包括“铐”和“铊尾”的整套玉饰。这类玉带现出土的遗物不少,只是所依附的皮带多已腐朽,有的已不能再恢复原状了。1970年西安南郊何家村发现的唐代窖藏文物中,除了大量的金银器外,其中玉带饰就有十副以上。据《文物》1972年第一期报道:有“碾文白玉带铸2副,31片;更白玉带锷1副,16片;白玉纯方铐1副,15片;深斑玉带铐l副,16片;骨咄玉带铐l副,16片;白玛瑙铰具1副,15片;有孔白玉带铐1副,16片;斑玉带铸1副,16片;白玉带饰34片。”这样一些玉带饰件,都是盛唐时期贵族所服用的。据考证,当时一副玉带铸值钱三千贯,每贯为一千足文,十副玉带镑当值三百万钱,按天宝五年的米价,可买米二十三万多斗。由此可见,统治阶级的奢侈已达到惊人的程度了。

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  腰带的争,一般作方形装饰,它的数量和质料,成为区别品级高下的标志之一。《新唐书·车服志》云:
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但是,这个规定也不是一成不变的,例如四川成都五代前蜀王建墓出土的大带,作为一国之王,仅有玉七个,以后各朝也不相同。 copyright dedecms

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