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第三章 周代——《中国历代衣冠服饰制》

时间:2016-06-16 21:21来源:未知 作者:admin 点击:
第一节 纺织印染业的大发展 周代是我国奴隶社会的鼎盛时期,在这个时期里,中国的奴隶制经济比商代有更大的发展。周代以农立国,自公刘起至古公亶父,凡十代,都迁居豳地(今陕
本文服装关键字:历代衣冠(11)服饰制(11)周代(7)

 

《中国历代衣冠服饰制》章节列表

 

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第一节 纺织印染业的大发展

  周代是我国奴隶社会的鼎盛时期,在这个时期里,中国的奴隶制经济比商代有更大的发展。周代以农立国,自公刘起至古公亶父,凡十代,都迁居豳地(今陕西旬邑县),提倡农桑。《诗经》中的《豳风》是研究周初社会的宝贵史料,《七月》就抒写了豳地妇女,一到春日治蚕之月,就忙于采桑活动:

 

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纺织印染业的大发展

织梦好,好织梦

         当时的豳地已成为祖国古老的养蚕区,建有“公桑”、“蚕室”。天子、诸侯的夫人在每年养蚕缫丝之前,还要举行蚕缫的祀礼,以示提倡。

         据《周礼》记载,西周初年,国家对纺织手工业从纺织原料(丝、麻、葛)和染料的征集,到纺绩、织造、练漂、染色以至服装制造,都设有专门机构。在“天官”下设有典妇功、典丝、典枲(麻)、内司服、缝入、染人等六个生产部门。在“地官“下设有掌葛、掌染草等原料供应部门。此外,在“冬官”所属的百工内,还有专门的机构,彼此间有细致的分工。

        西周时,纺织已是社会生产的主要形式,并且是国家赋税的主要来源,家庭手工业纺织生产在当时社会上已占重要地位。在《周礼》里,妇女纺织生产称为“妇功”,与王公、士大夫、百工、商旅、农夫等并列,合称为“国之六职”。《周礼·地官》上说:凡庶民、不养蚕的,就没有帛穿;不纺纱的,就没有布用。这说明了当时家庭纺织生产主要是自给性经济。《汉书·食货志》对这一时期民间纺织情况,有一段很具体的描述:“冬,民既入,妇人同巷相从夜绩。女工一月得四十五日。必相从者。所以省费燎火,同巧拙而合习俗也。”看来,那时家家户户都得靠自己纺纱织布来解决衣着问题;同时还得向奴隶主贵族交纳纺织物作为贡纳。所以,一到冬天,妇女们就得日夜忙于纺织,以至一月要做四十五个工。 copyright dedecms

        麻和葛,原是原生植物,周代初年已经开始种植。这在《诗经》中的《丘中有麻》、《南山》、《采葛》、《葛藟》、《葛覃》诸篇均抒写有麻、葛的生长和种植情况。麻、葛在古代是很重要的衣着材料,我国上古无棉花,所用织布纤维,主要是麻和葛,一般所谓布,都是指麻布而言,而穿布的人多数为庶民,所以庶民也称为“布衣”。与麻布同类的还有葛布。当时的葛布还分为细葛和粗葛两种。

         绮是周代丝织品的主要品种之一,产量较多。陕西宝鸡市发掘西周奴隶主贵族土伯墓两个墓室,和他们的妻子井姬墓里,发现了一些保留在铜器和泥土上的丝织物及刺绣的印痕。可知这时期丝织物比较细薄,大都是平纹织品,也有平纹变化组织。最使人注意的是发现了用提花的机具织出的斜纹提花织物,它的花纹是提花简单的菱形图案,显示了周代丝织技艺的进一步提高。 织梦内容管理系统

          锦是染丝而织成文章的织物。它的起源,应早于西周。《诗经·小雅·巷伯》:“萋兮斐兮,成是贝锦。”《毛传》:“贝锦,锦文也。”《郑笺》:“……犹女工之集采色以成锦文。”这是文献上锦名的初次发现。在《诗经》里,“锦衾”、“衣锦”这样的记载很多。《穆天子传》中有“盛姬之丧,天子使嬖人赠用文锦”,可见锦在当时已不是什么罕见的织物。这种织品费工很大,古时被视为贵重的衣料,所以项羽有“富贵不归故乡,如衣锦夜行”的说法。
  我国是国际上公认最早掌握染料染色技术的国家之一。现在我们所用的纺织品,都是用合成染料染色的,但世界上发明合成染料,至今还只有一百几十年的历史。在这以前,不论是东方还是西方,织物的染色主要是采用植物性染料。茜素、靛青是植物性染料中最重要的品种,而我国就是最早应用这两种染料的国家。

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          到了春秋战国时代,沿海和长江中下游地区都出现了精细的丝织品。齐国的“齐纨”和鲁国的“鲁缟”尤为著名。“齐纨”、“鲁缟”精美轻薄,誉满全国,行销各地,很受欢迎。
         在麻、丝织物之外,当时的毛纺织品也占有一定的比重。《诗经·豳风·七月》云:“无衣无褐,何以卒岁?”这里所谓的“褐”,就是一种粗制的毛织品。当时所用的原料是绵羊毛,这种毛绒很短,不如丝、麻的纤维长;毛绒粗,不如丝、麻的缕细;毛色暗淡,不如丝、麻的光泽。因此,它不适于衣着,一般是用作毡毯。毛褐既不见重于奴隶主贵族,统治者自然就不会鼓励织工提高技艺,这样,产品就难望精细了。所以,明人宋应星《天工开物》说:“褐有粗而无精。”因而,我们今天在奴隶主贵族的墓葬中就难以见到这种织物了,就是在诗书里也不是歌咏描写的对象。 本文来自织梦

第二节 周代的冠服制

        由于丝织品质量的提高和品种的增多,给周代统治阶级的生活享受提供了物质条件,并在这个基础上制定出一套衣冠服饰制度。制度规定凡有祭祀之礼,周天子须按不同仪式穿着不同的礼服,百官宦僚服服饰也各有定制。据《周礼·春官》载:

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纺织印染业的大发展

织梦好,好织梦

这段记载非常详细地说明了上自帝王下至卿士的冠服制度。

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一、大裘

  大裘,是一种用野兽皮制成的服装,俗称皮衣,最贵重的皮衣,最贵重的是用貂狐皮制成,最粗贱的是羊麂皮制成。一条貂鼠皮方不过尺,一般要六十几条才能制成一件裘衣。据说古人曾做过试验,冬天若穿羊麂皮衣,二更就寒气透骨,而穿貂鼠大裘,立于风雪之中,至四更还感到很暖和。这样贵重的裘衣,自然是最高统治者才有条件穿着了。古人穿裘,毛是向外的,与后世不同。帝王在重大礼节时穿着这种裘衣行礼或接见宾客时,外面还要加一件袖子较裘略短的罩衣,叫作裼。《礼记·玉藻》云:

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         加裼衣是为了装饰,是衣裘更美观,所以裼衣的颜色与兽毛的颜色必须相配,否则,就被认为不敬。

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二、冕弁

  冕,是一种最尊贵的礼冠,黑色。最初,天子、诸侯、大夫在祭祀的时候都戴冕,显示十分堂皇的气派,所以后来有人用“冠冕堂皇”的成语来形容人的威仪。冕冠的顶部,有一块长方形冕板,叫“延”,下面戴在头上的叫“武”,延的前沿,一般垂有若干串珠玉,以彩线穿组,名叫“旒”。《礼记·玉藻》云:“天子玉藻,十有二旒。”诸侯以下,旒数各有等差,诸侯九,上大夫七,下大夫五。后来,只有帝王才可以戴冕,所以“冕旒”又作为帝王的代称。王维《和贾至舍人早朝大明宫之作》云:“九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕旒”,说的就是这个意思。冕冠的两旁,各有一孔,用以穿插玉笄,把冕弁别在髻上,以便与发髻拴结。又在笄的一端,系上一根丝带,从颔下绕过,再系于笄的另一端,这条丝线叫作纮。另在两耳之处,各垂一颗珠玉,名称叫“黈纩”,也有叫充耳的。充耳并不直接插入耳内,而是悬在耳边,据说这是为了提醒着冠者勿轻信谗言(当然,这只是一种象征性的饰物),后人所说的“充耳不闻”,就是由此而来的(如图七)。 本文来自织梦

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  弁,也是一种比较尊贵的冠,有爵弁,有皮弁。爵弁是没有旒的冕(如图八)。皮弁是用白鹿皮制的,尖顶,类似后代的瓜皮帽,鹿皮各个缝合的地方,缀有一行行闪闪发光的小宝石,看上去像星子一样(如图九)。

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三、冕服

         凡戴冕冠者,都要穿着冕服。冕服的形制上下有别,除颜色不同外,所用的图案——“章纹”也不一样。如天子冕服,玄衣纁裳,用十二章纹。玄衣,即用黑色材料制成的上衣;纁裳,即用红色材料制成的围裳。一般上衣的纹样用绘,下裳的纹样用绣。所谓“十二章纹”,据《尚书·益稷》的记载,依次为日,月,星辰,山,龙,华虫,宗彝,藻,火,粉米,黼,黻(如图十)。这十二章纹的取义,据蔡沈注《尚书》云:

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        可见这十二章纹图案的设计,都各自有其深刻的含意。帝王在最隆重的场合,必须穿着绣绘十二章纹的冕服。一般冕服,则视礼节轻重而定,大抵与冕旒相称,如冕用九旒,衣裳则用七章;冕用七旒,衣裳则用五章。依次类推,故有所谓衮冕服、骜冕服、毳冕服、希冕服及玄冕服之别。所谓九章,就是指十二章纹中的最后九个图案;一章,则指最后一个图案,也就是黻纹。在周朝,诸侯卿大夫与周天子一起参加祭祀,公爵服饰比天子服饰降一级使用,即天子衣裳用十二章,公爵衣裳则用九章,侯、伯就用七章、五章,以下递减。这就是当时祭服制度的基本内容。
  除祭服外,还有朝服、田猎服、凶服及兵服、常服等制。

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四、衣、裳

       古代的服装,上衣下裳,衣用正色,裳用间色。所谓裳,实际上就是裙,都讲究宽大。周代朝服,天子上白衣,诸侯上玄衣,大夫、士同诸侯。上衣如图一一。天子、诸侯均朱裳,大夫素裳,上士玄裳,中士黄裳,下士杂裳。裳的形制如图一二。 内容来自dedecms

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五、深衣

         深衣是一种经过改革的服装,在春秋战国时流行,是天子、诸侯、大夫、土庶平时穿着的衣服,其特点是上衣下裳连在一起(过去衣裳不相连属)。深衣是将衣襟接长向右掩(即所谓“续衽钩边”),用绦系结,然后在腰间束带,下摆不开衩。《礼记》有《深衣》篇,专述此衣制度云:

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          各家的注疏认为,这种衣服之所以称为深衣,是因为上自天子,下至庶人皆服之,且应五法,其意极深,故称为“深衣”。这种衣服上下连属,衣裳不分,实是后世长衫的由来。其衣袖(即袂)圆如规,领(即袷)方如矩,背缝如绳直,下摆(即下齐)如权衡之平,所以说应规矩绳权衡五法。衣则短不见身,长不拖地,正如现今的长衫。衽即襟,与裳相续,故称为续衽(或称合缝为续衽)。在裳之边,曲以钩柬,故称为钩边(或称覆缝为钩边)。要缝是下齐的一半,故称为半下。袼,是袖与衣接当腋下缝合的地方,肘是臂中的曲节。至于带,今天的长衫无此物,其长度在髀胁两者之中无骨的地方。所谓制十二幅,就是说一件衣必须用十二幅布:衣与袖四幅,续衽钩边四幅,裳四幅,这样合缝而成。这种深衣,可用花边。“衣纯”就是衣缘,“繢”就是绘画文采。不过,这要父母和大父母俱存才能穿着。如果仅存父母,则仅用青边;无父母的,则用素边,这就是深衣的大体形制(如图一三)。湖南楚墓中出土的木俑,大都是作穿着深衣的打扮。西安一带出土的陶俑衣服,也都是这样。但是这种深衣的形制后世不曾沿袭。 copyright dedecms

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六、玉饰

  春秋时期,“君子无故,玉不去身”。可见玉佩是贵族很重要的服饰。在当时,这种装饰物一面是人格的象征,一面又是玩赏的东西。玉佩又叫“杂佩”。《诗经·郑风·女日鸡鸣》中,以男女对话的形式,描写了赠送杂佩的情形。诗中女日: 内容来自dedecms

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这首诗的内容,主要是描写一对夫妇互相恩爱,在温暖的家庭中共同生活。女方送给男人的“杂佩”就是玉佩。又《郑风·有女同车》中也说:“将翱将翔,佩玉琼琚”,“将翱将翔,佩玉将将。”《礼记》中的《玉藻》,就是专讲封建统治者的玉饰的。所谓“天子佩白玉……公侯佩山玄玉……大夫佩水苍玉……世子佩瑜玉……士佩孺玫……”,就是以玉质之精粗来区分佩玉者的身份的。据说当时统治者的礼服有两套相同的佩玉,腰的左右侧各佩一套。每套玉佩都用丝线系联着,上端是一枚弧形的玉,叫作衡(也作珩);衡的两端各悬着一块方形的玉,叫作琚;中间悬一块圆形的玉,叫作璃;两琚之下,各悬一块半圆形的玉,叫作璜。璃之下,两璜之间,悬一块梭形的玉,叫作衡牙(如图…四)。走路时,衡牙与两璜相碰,发出铿锵悦耳的声音。但这些东西为什么要这样串在一起,其组合图案是否就是这个样子,还没有十分统一的认识。宋代以来,考证周代佩玉形制的人很多,但大多是假设和想象的,因此,画出来的图案各不相同。郭沫若曾从古代的象形文字考证过古代的佩玉制度,认为“黄”字实古玉佩之象形”。他还从传世古玉,和卜辞、金文中的图形文字得到启发,画了一个佩玉的想象图(如图一五),见于《金文丛考》。他在书中写到:

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郭沫若还考证了一组战国时代的佩玉。此器组用银纽,其余均为玉饰。下有冲牙与双璜,冲牙作二首一身的龙形,双璜各作一龙形,屈曲相背。上有一坠,作两舞姬相立(如图一六)。他在《金文丛考·释亢黄》中说:

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  商周时代的佩饰,除了那些端庄严谨形制的衍、璜等外,还有取材于现实生活的一些形象,如牛首(图一七)、鱼鸟等。战国时代以玉琢成人形者也较多见(如图一八)。 dedecms.com

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七、剑饰

  剑是短柄武器,出现于西周,广泛应用起始于春秋。《史记·秦本纪》云:“简公六年(公元前409年),令吏初带剑。”平时贵族官僚佩挂用来防身并以此表示社会身份。剑的长短不一,形状各异。从目前出土文物看,最长的剑有93.5厘米,最短的只有11.7厘米。柳叶形的剑扁平,柱脊形的剑中间隆起而两侧渐平,有血道。河北平昌出土的西周早期匕首,前锋似矛,握柄在中央,上有弦纹和锯齿纹,全长26厘米。其他地区出土的鹰首或羊首短剑,也可能是匕首。史书所说的“专诸刺僚”,“荆轲刺秦王”,都是用匕首行剌。剑的制作特别精巧,如湖北江陵望山楚墓出土的越王勾践剑,剑格背面有错石兽面纹,用金银丝和绿松石组合在一起,色彩甚为绚烂。虢墓出土的象牙鞘剑,也很美观。到战国晚期,剑在发展中由实用转为贵族身边的装饰品,才日益加长,并增加附带装饰。装饰珠玉的,名为“玉具剑”,剑鞘中部下部,剑身柄端,用玉约四五种。再到后来,才进一步改用当时极贵重的乳白琉璃。用丝绳系缚剑鞘中部那个长条形玉琥两端,用小钩悬挂于腰带间,剑身可以上下前后移动,所以汉人称之为“鹿卢剑”。短剑“匕首”,有的制作也很讲究。剑身春秋战国时用青铜,汉初改用精铁,剑鞘却有用象牙或黄金镶嵌宝石做成的。但兵士用的匕首,除漆鞘外,再无其他装饰,一般多插在腰带间。

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八、带饰 copyright dedecms

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第三节 妇女服饰

一、王后服饰

  周代后妃的服饰也有一定的制度,归“内司服”执掌,《周礼·天官》云: 织梦好,好织梦

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这些衣服的材料、式样差别不大,但颜色与纹样各不相同。袆衣、揄狄(一作榆翟)、阙狄(一作阙翟),衣上绘绣翟雉,是后妃随同周天子参加各种不同祭祀仪式的服饰。鞠衣,“色如麴尘”,可能是一种黄绿色,“象征蚕叶初生”,是王后亲蚕时的服饰。古时有亲蚕的礼仪,在春日举行,由王后主持,以与“男耕女织”相吻合。在服饰上,亲蚕之服仅次于祭祀之服,可见当时农桑居于相当重要的地位。展衣(又作檀衣),白色,是礼见周天子,宴见宾客的服饰。缘衣(又作椽衣),黑色,为平常燕居的便服。

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二、贵妃服饰

  周代贵妇的服饰也各有差等。宫内嫔妃等(称为“内命妇”)的服饰规定,九嫔服鞠衣,世妇服展衣,女御只能服缘衣。授有尊号的官员母妻(称为“外命妇”)的服饰,依其夫、子的爵位而定。这套制度历代相袭,一直延续到宋、明,成为贵族妇女服饰的通例。 织梦好,好织梦

三、一般妇女服饰

  周代一般妇女的服饰,从战国帛画女性图中(如图二五),可以看出几个特征:

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  上衣作不规则云纹绣,边加深色宽缘。这种衣饰在楚墓男女俑中都常发现,可以证明,“衣作绣、锦为缘”,是春秋战国以至汉代贵族男女衣着的通行式样。图中这种小口大袖的形制就是俗称的“琵琶袖”,至汉代还保留不变。这种衣服不分男女,均通称为“袍”。
  腰间束系织物大带,腰身束得极小。达是战国时期楚地的一般社会风尚,是作为美的标准而出现的。当时民间有“楚王好细腰,宫中多饿殍”的谣谚,暴露了楚国宫廷的部分现实。
  发髻向后倾,近似后世“银锭式”或“马鞍翘”式样。时代相近的妇女形象,有河南辉县出土的战国小铜妇女俑,其发髻处理大致相同。可以说,自战国初至西汉末,这种髻子的式样及位置都差不多。
  眉短而浓,显明标示曾加工过。其他楚俑也多作如此处理。可见《楚辞·大招》中用“粉白黛黑”来形容当时妇女的化妆,既有地域特征,也具有一般性。 织梦内容管理系统

四、发型

  楚女俑中,有在后背长辫发中结成双鬟的(如图二六)。玉雕人形象,也有下垂作圆锥形的(如图二七),这种发式处理,似为舞女所采用。 织梦好,好织梦

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  周代的女孩多梳双辫,衣长及膝,腰带间系杂佩,衣带小裾作襞积。我国古代的小孩及未成年男女,头发多作小丫角,或称“总角”、“卯角”,安阳文化馆有一相传是商代的玉雕小孩(如图二八),头作双丫角,是目前见到的最早的一种式样。
  《礼记·内则》称:“三月之末,择日剪发为髫,男角女羁,否则男左女右。”陈澔注以为:“髫,所存留不翦者也,夹囱两旁当角之处,留发不翦者谓之角。留顶上纵横各一相交通达者谓之羁严氏云:‘夹囱日角,两髻也。午达日羁,三髻也。”这意思是说,剪发男的顶门两旁留一小撮,把发疏理之后,结成小丫角。女的顶正中留一小撮,编成小辫,以示区别。到稍长大,发不再铰剪,男的总成椎髻,加上冠巾。如刘熙《释名》说的“士冠庶人巾”。至春秋战国,尽管各地风俗不一,但妇女发型的基本式样,仍保留着辫发的形制,只是编梳方法有所不同而已。 织梦内容管理系统

五、头饰——笄

  从洛阳东郊出土的西周玉人(如图二九)头上装饰的处理看,西周妇女的头饰与殷商以来成年妇女笄的应用有关。笄是古代妇女簪的一种,照礼制。女子成年才能着笄,古称“及笄”,就是表示已成年,可以结婚了。商代和周初墓葬中,经常发现大量骨笄,但制作都比较简单,和骨椎差不多。男子单用,多横贯椎髻,或戴小冠子将发髻套住后,用骨笄穿过冠下孔中把它固定。妇女双用则斜竖插于头顶发际两旁。制作简单的只在一端刻上几道凸起的线箍,或便于系结颔下缨緌;制作精美的,多在一端刻五六公分大小上耸冠毛的水鸟,有的在水鸟眼部还加嵌两粒小小松绿石。有的雕成双鸟,形状似鸳鸯。这种用双鸟作器物装饰的,在青铜鼓上和车衡上都发现过。也有用白玉刻成近似龙形的笄,使用者必须是特种身份的人物。《说文》称:“笄端刻鸡形(似限于妇女),士以骨为之,大夫以象为之。”汉代人的解释,笄用不同材料分等级,指的是男人之间;实际上,妇女的笄,同样也是以质料的精粗来区别贵贱高低的。根据周代礼俗,女子年过十五岁,如已许嫁,便得举行笄礼,由主妇主持,以示成人及身有所托。如年过二十而未许嫁,也得举行笄礼,不过这种笄礼不及上述隆重,所用的笄子也不一样。这种风俗一直影响到后世,明清妇女有所谓“开脸上头”之俗,即由此发展而来的。 织梦内容管理系统

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第四节 舄、履、袜

一、舄、履

  古代的足衣,形象资料反映得不太具体。从文字记载看,主要有舄、履。《诗经·小雅·车攻》云:“赤芾金舄。”传云:“舄,达屦也。”疏云:“达屦,言是屦之最上达者也。此舄也而日屦,屦通名。以舄是祭服,尊卑异之耳。”这是说舄是鞋中最上等的,与一般鞋不同。郑锷注《周礼·天官》云:“舄止于朝觐祭祀时服之,而履则无时不用也。”这是说舄只有在朝觐祭祀等比较隆重的场合中才能穿着,而履则平时均可随便服用。舄、履的区别,从前人所画的图像看,大概是复底日舄(如图三○),单底日履(如图三一)。

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  周代天子舄有三种颜色:一为赤色、一为白色,一为黑色。其中以赤色为上服,因“赤者盛阳之色,表阳明之义”。皇后的舄也有三色:一为元色,一为青色,一为赤色。其中以元色为上服,因“元者正阴之色,表幽明之义”。所以,天子在隆重的场合多穿赤舄,皇后则穿元舄。

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二、袜

  从舄、履自然联想到袜,三代就有服袜的习俗。袜,古本作“韈”,是用韦(柔皮)制成的,以后改成“袜”,就不是用韦制了。五代马缟《中华古今注》云: 内容来自dedecms

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第五节 军士服饰

  春秋战国时期战甲的变化和深衣、革带的出现,同样是值得注意的问题。这时期,由于战争的频繁和社会的不断发展,特别是为了适应各种战争形式的需要,兵器的式样、质量和数量都在不断地改进和提高。在使用青铜兵器的时代,士兵手中的盾牌与身上的甲胄可以抵御对方的箭矢。可是,到了春秋末期,铁兵器增多了,钢制兵器出现了,特别是强有力的弩已经用于实战。在著名的鄢陵之战中,养由基的箭已经可以穿匕重甲衣。这样,战甲自然也随着战争的发展和钢兵器的使用而不断改进。最早的战甲多以犀牛、鲨鱼等的皮革制成,上施彩绘。屈原的《国殇》:“操吴戈兮被犀甲,车错毂兮短兵接”,可见这种“犀甲”,到战国时还在使用。在湖北随县战国曾侯乙墓中出土的四千五百多件兵器,种类繁多,其中有几件髹漆的皮甲、皮胃和马甲、马胄。皮甲由身、袖、裙等部分组成。甲袖由丝带编组成,上大下小,可以伸缩。这些甲胄绘有花纹,精美异常,至今尚保留完好。《周礼·冬官考工记》叙述古代甲制及制作过程云: dedecms.com

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除皮甲外,商周时期还有“练甲”和“铁甲”之制,前者时间较早,大多以缣帛夹厚绵制成,属于布甲的范畴。后者时间略迟,出现于战国中期。由于铁制武器的出现,皮甲布甲已无法抵挡铁器的袭击,加以战车逐步为步骑所取代,短兵相接更要求战甲的坚固,因而出现了铁甲。铁甲的前身是青铜甲,一般制成兽面状的胸甲,四周留有穿线小孔,可能是钉缀在皮革上,与皮甲和布甲配合使用的(如图三二)。而战国时期的铁甲,则通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状,然后连缀而成的。兜鍪,又称胄、首铠、头鍪或盔(如图三 内容来自dedecms

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