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着装心理之显露超群意识

时间:2016-04-10 20:55来源:未知 作者:admin 点击:
正像满足修饰本能中以求美为统领一样,显露超群意识中最具代表意义的就是显示个性了。只有热切希望显露超群意识的着装者,才会尽最大努力利用服饰显示个性。但是,由于每个着
本文服装关键字:着装心理(7)
正像“满足修饰本能”中以“求美”为统领一样,“显露超群意识”中最具代表意义的就是“显示个性”了。只有热切希望显露超群意识的着装者,才会尽最大努力利用服饰“显示个性”。但是,由于每个着装者对显示个性的具体含义理解不清,很多时候会产生误解,认为“求新”、“求异”、“炫耀”乃至“求怪”和“求随意”等都是在显示个性。
 
其实,它们之间虽然有着一些共同的地方,诸如都想使自己突出于群体之上,因而不甘心与其他着装者为伍等等。但是这里忽略了很重要的一点,那就是要想显示个性,主要需通过独具特色的服饰显示出着装者超乎群伦之上的气质、修养、理想乃至世界观。而求新与炫耀自我的着装者,尽管在内心深处也存有超群的着装意识,试图以服饰来显示自己,可是求新与炫耀的结果并不一定能显示出真正的个性,有时很多为此目的的着装者同时盯准了一种服饰,结果适得其反,非但没有显示出个性,反而湮没在滚滚洪流之中,或在斑斓绚丽的色彩中黯淡无光。相比之下,倒是求怪、求异和求随意带有一些着装者本来的个性,只是有时怪得荒诞,一种扭曲了的心态使其个性鲜明,本身就带有一种抗争式的逆反心理。这在心理学中属于自卑补偿之列,不管怎么说,这几种着装心理都具有显露超群意识的共性,是超越本能的社会化产物。为了将其加以形象性的区分,列出示意图来以供参考。 copyright dedecms
 
显然这种种心理,都是通过自我着装形象,在人群中制造人本体的超越感与鲜明印象。
 

一、显示个性(人格)——表现服饰中的自我
 


个性在心理学中,主要是指在一定的社会历史条件下的具体个人所具有的意识倾向性,以及经常出现的、较稳定的心理特征的总和。欧洲心理学学者将其称之为人格,对人格所下的定义不下五十种,可见对于个性或人格的分析也不是十分简单的。叶奕乾、祝蓓里所编的《心理学》一书中说个性是“客观现实与人的心理活动相互作用的产物,而且,个性是随着社会生活条件的变化而随之变化的”。陈仲庚、张雨新编著的《人格心理学》则认为“人有表现于外的、给人印象的特点,也有外部未必显露的、可以间接测得和验证的特点。这些稳定而异于他人的特质模式,给人行为以一定的倾向性,它表现了一个由表及里的、包括心身在内的真实的个人——即人格。”人格一词来自于拉丁文“面具”的意思。把面具指义为人格,实际上说明两层意思,一层是一个人在生活舞台上演出的种种行为,一层是一个人真实的自我。 copyright dedecms
 
根据这样的观点,再结合服饰心理学中的着装心理,就可得出人格或个性在服饰中的体现,是再正常不过的了。广义地说,每个人着装行为实际上都反映出内在的真实的人格,无论其主观上是否欲求体现个性。而狭义地说,是在着装者群中有那么一些人,总试图在个人的着装中,体现出不同凡响的个性特征,在这一小节中谈到的主要就是这些有意识在服饰中显示个性的着装者的心态。
 
瑞士心理学家荣格曾在自己的学说中,将由面具演变来的人格指为自我的外延。按照荣格的观点,“文化要求于他所充当的角色就成为人格……这种包括外部的自我和内部的自我,就是真实的人——人格。”对于着装者来说,有些人总想通过个人的外部形象,即着装形象向周围的人显示“我”的与众不同,也就是将自己的爱好、兴趣、需要以及对人生的看法都以物化了的形象——服饰,向人们展示,以赢得所有与之交流的着装形象受众的肯定与另眼相看。
如有些着装者在周围人都佩戴金饰品的环境中,坚决不戴任何金饰品,不仅不戴,而且对其他佩戴金饰品的人不屑一顾,认为别人俗不可耐。即使他真的从心里喜欢上某一种款式的金饰品时,也从大脑发出抑制命令,坚决不买、不戴。他认为只有这样,才可能使自己在着装者群中卓然独立。还有的着装者,绝对不穿已形成时装潮的款式的服装,哪怕自己曾在时装流行的初期添置过,这时也会因别人蜂拥而至,决定将这种在很多人身上都可见到的服装弃之一隅。有人无论穿什么衣服,总要在衣襟、口袋处故意露出一截手帕,而当时周围竟没有人这样佩戴,他却泰然自若、坚定不移。还有的人一年四季,无论单夹皮棉,总在衣服不定哪个部位露出一朵花形装饰,以显示自己的独特性。类似的例子很多,有人春秋服装总是西服,从不穿夹克装;有人总是一头俏发,多冷多晒都不戴帽子;还有的人偏爱一种颜色,以至被同事为此起个绰号,也矢志不移。香港影视明星利智,曾身着红色的服装,再在红色衣服上添加黑色装饰条并减少首饰。由于她皮肤白皙,所以显得异常华贵。利智以此形成符号告知人们:利智就是利智。她的着装形象受到香港人的欢迎。
选择和穿戴服饰,带有明显的个性倾向性,不要只将其看作是简单的个人一时好恶,其原初动机的形成,完全有赖于个人的兴趣和世界观等内在因素。有时说某人穿衣服很个别,意为不喜欢随大流(不随大流有求异心理与追求个性两种人,这里是指人们对后者的评判),或是总保持自己的特征,这种评价都说不清是褒义还是贬义,但着装心理中个性倾向鲜明的人又有什么过错呢?于是评价者尽管依此评价,着装者依旧我行我素。如果从服饰心理学的角度讲,这些人的顽强意志并不是出于一时兴趣,而是根源于他从小接受的教育,他对生活的亲身体验以及在此经历中所得出的对人生的看法,还有他对借助服饰显示个性的独特理解与表现形式。所有这些主、客观因素的交融与碰撞,便培养出一批不遗余力想在服饰上显示个性的着装者。
如果仔细观察分析一些着装心理中个人倾向性强的着装者,便会发现其在很大程度上是由性格所决定的。例如有的人热情、开朗、活泼、外向,有的人却深沉、稳健、多思、内向。一般来说,以上这些性格特征较明显的人会在服饰选择上也表现出相当大的差异。那就是前者喜欢宽松的、适宜活动的服装款式,喜欢鲜艳的跳跃式图案的花色织物,喜欢漂亮、醒目的佩饰品以及便捷的着装配套形式;而后者则喜欢平稳庄重的服装款式,所有扣子都系得很认真,喜欢沉着雅静的、细小玲珑的花色织物或干脆为素色织物,喜欢精巧、细微、文静的佩饰品以及庄重的着装外表特征。这只是简单笼统地划分,因为着装心理异常复杂,所以任何划分都带有一定的局限性。性格类型尚有胆汁质、多血质、黏液质和抑郁质之说,因此服饰选择、着装、个人形象塑造,也必然染上性格色彩。在着装心理中显示个性,当然带有鲜明的典型性和反复交叉的多变性。 本文来自织梦

  社会上层人士中不乏这样的例子,由于他们相对平民来讲,有着丰厚的物质条件和显赫的社会地位,因而也就越容易形成具有个性特征的着装形象。在16世纪的英国,只有未婚女子才能穿袒肩露颈的服装,而英国女王伊丽莎白一世,终生都是这种少女打扮。在伊丽莎白的肖像画中可以看到,女王的袍袖上并无任何装饰,但她那翻出的袖里儿却是异常宽大并饰有豪华的钻石。这些钻石与白色纺织品和金丝锦缎制成的衬裙交相辉映,十分耀眼。伊丽莎白腰间的垂饰,镶有宝石的领口和帽边,反映了她一生中不仅喜爱那种少女式的服装,而且以对宝石佩饰的酷爱形成她在服饰上体现出来的强烈的个性。换句话说,也只有她那样地位的女性才能展示如此鲜明的个性。也正因此,才会给受众带来深刻的(她所追求的)印象。再早的12世纪前的西欧,曾有一位反抗朱利叶斯·恺撒入侵英格兰的巾帼英雄勃迪希娅。罗马一位历史学家凯希斯·迪欧对女英雄有这样一段描写:“她的棕色的浓密长发垂落于腰部以下,颈部佩戴金光闪闪的大项链,身穿五光十色的贴身紧身服,显得英姿飒爽,飘逸俊秀,最外层是一件厚厚的短式斗篷,以饰针固定。这就是她的一贯装束。”
这些上层人物或者说有数不清的着装者,为什么喜爱一种“一贯装束”呢?他们主要就是想确立较为稳定而又区别于他人的着装形象,从而给着装形象受众以连续视觉刺激,形成深刻印象,从而体现其顽强并具有张力的个性。
显示个性的着装心理,虽然可以通过真实人物的着装表现得以证实,但是仍然需要承认,显示个性的心理是抽象的着装表现。它与求异是不同的,个性是从人出发,求异是落实于物(服饰)的。

二、求新——满足永无止境的好奇心

人类文明之所以能够发展到今天的高度,应该承认因人类有着永无止境的好奇心。意大利新古典主义美学家缪越陀里曾说:“诗人所描绘的事物或真实之所以引起愉快,或是由于它们本身新奇,或是由于经过诗人的点染而显得新奇。”中国清代戏剧理论家李渔也说:“新也者,天下事物之美称也。”对于所有着装者来说,求新已成为一种司空见惯的着装心理的展示。它与显示个性的着装心理并不矛盾,尽管显示个性是偏重独出心裁的装束,或是热衷于一种已成定势的服饰效果,但是求新的最初动机也是想显露超群意识,想以超越周围着装者的服饰形式,来区别于身边的小环境乃至大环境(社会着装趋势),从而显示出自己的个性。求新是同位向前超越,超群是同位向上超越。当然,求新的着装心理在很多时候是出现在众人身上的,因而,试图求新的着装者由于无法脱离社会意识的制约,极容易同时或稍分先后地追求同一种“新”,最终导致在求新的着装意识载体上发生撞车现象。这时候才恍然大悟,原来自己以为是突发异想的着装形式,结果与众人的向往并无太大区别。于是又不甘心与众人同伍,重新又寻求新的着装效果,希望通过迈上一个新台阶而脱离开着装者群。这种心态是同一的,但是表现在服饰心理学中,有三个层梯,由此也引起同中之异。

(一)集体求新

既然欲以求新的着装动机超乎于众人之前(个人突出),怎么会有集体求新的可能性呢?其实,这种集体求新是一种巧合,它并不是所有试图以服饰来求新的人的初衷,因此说,这里所谓的集体是无组织形态的,是由无数个抱有求新着装心理的人不由自主地走到一起形成的,就好像与同事或朋友在集市上不期而遇一样。所不同的是,友人不期而遇可能会引起惊喜,而拼命想求新的着装者一旦相遇,则是一种尴尬。最能说明这种心理显示结果的就是时装流行。
有关于时装流行的一系列论述,在这一套丛书中的《服饰社会学》一书中已经占有大量篇幅,因而在这里所谈的主要是由普遍求新心理而导致的尴尬局面。
当社会发展到一定程度时,社会生产力和社会意识势必会为新的服饰潮提供一种人为的可能性(图69)。由于社会意识涵盖面大,因此极易在一个较大的范围内形成潜在的影响。当这一个大范围中的着装者都受其制约而萌发出求新的着装欲望时,实际上已经奠定了有可能出现类同现象的基础。然而,由于生机蓬勃的着装者充满自信,只看到身边小范围着装者的愚钝,而未料到小环境外还会有无数不甘寂寞者。于是,当这些各路英豪以敏感的嗅觉(对时装流行趋势)和大无畏的精神(不怕周围人议论)勇敢地跳出这一小圈子时,才会发现原来有这么多急于求新的着装者。就因为这些人的不约而同的着装心理,才造成了时装流行转瞬即逝的必然结果。人们总结时装流行中的着装者的表现与实践效果时提出:超越潮流一年的叫“勇于创新”,配合潮流的叫“穿着醒目”,落后潮流一年的叫“老土”(陈腐与不开化)。这便是以诙谐的语言,总结出求新者始料未及的结果。例如曾经流行过的贝雷帽和撑箍裙等,不管一些着装者是从哪个时装流道中摄取的信息,他们都几乎同时行动起来了,而当发现穿着这样服饰的人并不是少数时,这些最初的求新者不得已地心灰意冷了,因为他们发现自己原以为能爆出冷门的服饰,已经成了街头巷尾随处可见的平常服饰了。然而,求新的着装心理并未从此停止运动,当一些人又感受到服饰新动向时,便会重新焕发起对新服饰的好奇心。不顾一切地去寻求新的服饰风格,数不清的激进派们的大规模举动,又推动了一次旧换新、新变旧的时装循环。尽管如此,求新者日众,追逐时髦服饰的人仍然乐此不疲,就好像中国神话中的“夸父”义无反顾地追逐“太阳”一样。

(二)个人一贯求新

一贯求新的着装者是构成无组织集体求新的基本分子。他们总不安于已成惯例的服饰,总幻想能以服饰来确立自己的超前形象。所以,每当他们意识到这一次求新已经不足以标志新的时候,便又一往无前地重新追求新的着装形式。
人们身边常可见到这样一些人,在着装这一社会行为中,永远是个不“安分”的人。好不容易赶上新的服饰流行潮流,却发现他在气喘吁吁中又踏上了一条新的征途。这样一些人总是生机勃勃的,虽然除服饰外不一定也表现在事业等其他方面。人们爱以一句话概括他们,那就是“追逐时髦的人”,或者索性戏称为“时髦族”。
在这些人中,有的是一生都在追逐时装,追逐新的着装感觉和服饰效应。有人是在青春期持续一个时期,到老年后由于某种外在原因,使其原有的求新心理受挫。而前面所说的那一种人,到了耄耋之年,仍然雄心不减,强烈的求新心理,折射出那颗永远激动、永远年轻的心,这在艺术家中表现最为明显。

(三)个人偶尔求新

因为求新是人类的正常心理活动,且带有一定的普遍性,所以在每个人的一生中,哪怕是被人们认为最保守的人,也会偶尔拨动那沉寂良久的心弦。“赶一把时髦”,是这种人正常的心态。不过,由于他们长时间不愿或不敢求新,所以即使萌动了求新的意识,也往往会左顾右盼,待得证实了人们只是惊讶,并无更多非议之后,才会稍稍稳定住那颗因只想试一试而惶恐的心。当然,这种惶恐是因为偶尔为之所致,就好像人们走进从未见过、完全不熟悉的环境一样,其实走进之后才发现没有什么可怕的,也不会有太大的意外。原先仅仅因为不熟悉,便产生了一种恐惧感。偶尔在外在推动力和内在驱动力双重促进下的“时髦一把”的心理,总是试探着迈出半步,看看周围反应,倘若没有什么威胁,再迈出另外的半步。这样的人较之一贯求新的人要多。
着装者偶尔为之的求新动机也不可小看,他们犹如那波浪溅起的水花一样,与波浪一起构成壮观的场面。

三、求异——寻求鲜见的着装效应

异与怪不同:怪是稀奇古怪,异是不同寻常。求异的着装心理只在一部分人的着装行为中有所反映。因为他们既非为了显示个性,也不一定是为了趋新。他们只想通过一种与众不同的服饰,寻求一般不常见到的着装效应。赫洛克的《服饰心理学》一书中有一段话,恰好能说明这一现象:“服装的一个很重要的价值就是它能使人们在某种意义上获得他人的注意和赞赏……人们希望得到称赞的欲望并没有因为人类越来越开化而消失。无论是在非洲的丛林里,还是住在纽约市的朋克大街,人们的这种欲望必须得到满足。唯一不同的是表达这种欲望的方式。” 本文来自织梦
 
公元1491年,意大利的贵族少女伊莎贝拉·狄斯蒂在去法国之前,给她的代理人写了一封让其代买服饰的信(图70),当时年仅17岁的她在信中写道:“我切盼的珍品是:雕刻紫晶石,镶金的黑色琥珀项链,社交活动服装所用的蓝色布料,制作斗篷的黑色布料……”她一一吩咐之后,郑重地写上几句话:“如所购物品中,若已见到他人穿着者,则请坚决舍弃之。”足以见到她欲区别于其他人的着装心理活动。在巴塞罗那举行的第五届世界杯田径赛场上,著名女子短跑运动员、多项金牌获得者、世界记录保持者乔伊娜也以服饰显示出求异的着装心理来。她穿出一件红白相间、造型奇特、两腿不对称的运动服,在起跑前满怀信心地对记者说:“我这身打扮并不是为了引人注意,而是要保持我自己的风格。”她说出了心里话,然而却不完全正确。也许她真的没有想引起观众的注意,因为观众是否注意她,并不能决定她的比赛成绩。但是她说要保持自己的风格,却不十分准确。因为她的风格是由敢拼敢杀与顽强的斗志构成的,并未因每次都穿异样服装而形成个人的着装风格。如果剖析她这时的着装心理,有着更微妙之处,那就是希望以与众不同的着装效果来增加自信心,同时以其令人意想不到的、超出一般竞赛服的服装给别的运动员造成视错觉和心理压力。以利用他人对其着装形象稍一诧异那一瞬间的恍惚,来争取个人在比赛中的最佳成绩。这才是她穿这身造型奇特的服装的真正目的。着装心理中的求异,还可以解释为寻求变异中的新的感觉和效应。中国古典名著《聊斋志异》中有一篇《恒娘》(图71),作者蒲松龄在文中写一个姓朱的女子,姿质颇佳,但是丈夫偏偏爱上容貌远不如她的妾。可是朱的邻居恒娘仅是个中等姿色的人,其丈夫却不爱娟好的小妾,独钟情于恒娘。于是姓朱的女子前去讨教,恒娘教她一系列措施:先让朱打扮其妾,而让朱自己一反常态,蓬头垢面。原文中写“子归毁若妆,勿华服,勿脂泽,垢面敝履,杂家人操作。”过了一个月,恒娘约她去踏春,嘱咐她到时要“细匀铅黄”,“尽去敝衣,袍裤袜履,崭然一新”,并要她先去见她的丈夫。结果令丈夫大吃一惊,不由得刮目相看。恒娘的一段小结更为精彩,她说:“子不闻乎:人情厌故而喜新,重难而轻易?……甘其所乍获,而幸其所难遘也。”当问她为什么要先“毁之而复炫之”时,她答道:“置不留目,则似久别;忽睹艳妆,则如新至:譬贫人骤得粱肉,则视脱粟非味矣。”蒲松龄的这段有关服饰心理学的论述,比欧洲心理学成为独立学科要早二百来年,如果将其与服饰心理学的出现时代相比,更令人叹为先见先知了。 织梦内容管理系统

 
《恒娘》篇中原意在讲“变憎为爱之术”,可是却能够从中看到着装心理求变异的结果,即给着装形象受众所带来的刺激效应。对于所有的人来讲,包括着装者和着装形象受众互为关系的着装心理和观赏心理,都是对以前未曾见到和好久未见到的形象最为敏感。因为任何激动人心的事物,连续对人心理进行刺激,也会使接受者(这里包括着装者本人)的心理感觉形成迟钝反应。这与“入芝兰之室久而不闻其香,入鲍鱼之肆久而不闻其臭”的道理一致。稍微变一下原有事物的组合方式,就会令人重新产生奇异的感觉。普通心理学的研究者们曾在观察动物时发现,能引起大鼠强烈反应的,不是新的刺激物,而是已熟悉的刺激物的不寻常的组合。

 
作为服饰来说,对人刺激的强度如何确定呢?这就需要刺激物之间的对比。《服饰社会学》中“文学著作和新闻媒介”一节中略谈过的托尔斯泰的作品,可以在这里给以有益的启迪。安娜·卡列尼娜的着装形象总是个性鲜明,给人以高雅的感觉。在一次舞会上,吉提姑娘希望以玫瑰色的艳丽裙装压过安娜的丽质与神韵,却没想到安娜并未选择舞会上常见的浓艳的衣裙,反而利用了黑色,她那“黑色的敞胸的天鹅绒长袍上,镶满了威尼斯的花边,在她乌黑的头发中间,有一个小小的三色紫罗兰花环,在白色花边之间的黑缎带上也有着同样的花……”沉稳、庄重、典雅、高档的黑色调服装,再配上俏丽中含着端庄的紫罗兰,一下子与浓妆艳抹、珠光宝气的贵妇淑女们形成强烈的对比。安娜·卡列尼娜在着装上追求的这一“异”,使渥伦斯基和在场的所有人在产生视觉快感之后,引发了心理上对求异服饰的浓浓的美感。 copyright dedecms

 
设想一下,如果到了修道院,黑色衣袍群中突然有一个着鲜亮衣服的人出现,肯定会使着装者本人和着装形象受众都为之惊异,都能同时领会到服饰上求异的审美功能与美感效应。
 

四、炫耀——有意夸大服饰中的自我
 


虽然说炫耀一词在辞书中不外乎两种解释,一是光彩夺目,一是夸耀,即自炫其能。张仲方在《披沙拣金赋》中曾写道:“美价初炫,微明内融。”但是在服饰心理学中,着装者以服饰自炫其能的心理及相关行为,就不那么简单了。因为自炫其能在服饰上,带有来自各方面的社会因素。例如有的着装者以披金戴银来炫耀其财富,有的着装者以标明高级别的服饰来炫耀其地位,有的则以奇装异服(新潮服饰)来炫耀其超前意识,再有一种就是近年以名牌服饰来炫耀其综合的实力与气魄。无论多么复杂的着装炫耀心态,他们都有一个共同的特征,就是以比自己实际情况稍强的面貌出现,而且绝对是有意识、有目的的炫耀。

(一)炫耀财富

炫耀财富的着装心理出现较早,大约可追溯到原始社会末期。当人们已脱离开原始公有制以后,个人拥有财富的不均衡,就成为着装者炫耀财富的先决条件了。 内容来自dedecms


  从现今仍保持原始社会生活方式的民族来看,巴布亚新几内亚的土著们,就以项饰来炫耀财富。他们将羽毛和野猪牙装饰在头上,并在项圈上穿挂竹片。每一片竹就代表一头猪,项圈上竹片的数目,就表示他拥有的猪的头数。缅甸有一个叫巴洞的少数民族,这个民族的女人在脖子上戴铜环,其风俗形成原因与既成事实,已在这套丛书的《服饰生理学》一书中谈到,至于说后来的真正装饰目的,实际上已是重于比美与比富了。因为每个人到底要套上多少铜环,那就要看各家的家境了,越是富有人家的女子,所戴铜环越多。不仅这样,富户女性还要在层层重叠的铜环外面,再挂上几条银链,装饰上一些硬币,其炫耀财富的着装心理是非常明显的。
在较为原始的部族中,以服饰炫耀财富的行为十分普遍。但是,到了文明社会,是不是就有所改观了呢?从服饰史的各种文字和形象资料来看,贵族男女以服饰来炫耀财富的着装心理之强度,比起远古人来,有过之而无不及。15世纪末期,画家安勃罗吉欧·普利弟斯于1493年画了一张肖像写生,画中人物是比安卡·玛丽娅·斯佛尔扎——奥地利马克西姆利安国王一世的第二位妻子。这幅画展现了意大利最为富丽豪华的服装样式。比安卡头戴一顶金丝网状扁平帽,上面镶满珍珠和宝石。她的左耳上方是一串串珊瑚坠。比安卡的头发垂落于背后,再用布块包起来,做成一个螺旋体,最后系上一条宝石彩带。珍珠项链上挂着一件相当别致雅观、价值连城的垂饰。布兰奇·佩尼在《世界服装史》一书中谈到比安卡服饰时感慨地说:“所有这一切,似乎还不足以显示她的富有和高贵,于是又系上一条宽大腰带,上面镶满了宝石珍珠,以向众人表明,她拥有同国王一样的巨额财富。”
这样的例子还少吗?翻开每一个国家、每一个民族的服饰史料,都可以轻而易举地找出这种炫耀财富的服饰以及整体着装形象。上至王侯贵族,下至黎民百姓都没有忘记,也不肯放过以服饰来炫耀其财富的机会。试想,一个人手上戴着10个金戒指,动机何在?只是存有炫耀心理的,并不是所有着装者。

(二)炫耀地位

以服饰来炫耀地位,与以服饰来炫耀财富的着装心理,有某些连带关系,或者说两者密不可分。吴胜明在《万国风情》中搜集到一些以服饰来炫耀地位的资料。如南非的普列米尔矿曾发现了一颗金刚石,重达3106克拉,有拳头那么大。当时没有人买得起,后来就由南非当局把它献给了英国国王爱德华三世,并由荷兰著名工匠制成9颗大钻石,其中一颗重317.4克拉的叫“库利南”,被镶在国王王冠上,另一颗重530.2克拉的叫作“非洲之星”,近乎水滴形,被镶在象征英国王权的手杖(权杖)正中。再如俄国沙皇的权力象征也是一块镶有宝石的皇冠。1498~1682年的皇冠上有两磅黄金,形成一个金黄色的十字架,中间点缀着红、绿、蓝色宝石,下面则是柔软、保暖的黑貂毛。后来,俄国有名的彼得大帝的那顶皇冠,就更加豪华了,上面的十字架由钻石组成,其下还有一个相当贵重的红宝石。这顶皇冠被称为无价之宝。这一类服饰,是着装者有意炫耀财富呢?还是炫耀地位?只能说两者兼有,但主要还是炫耀其地位。 织梦内容管理系统
 
这里有与炫耀财富条中所举事例相近的地方,那就是注重以服饰来特意标明并炫耀地位的动机也从原始社会时就已出现。巴西边界上的申古部落人(仍处原始经济之中)戴一种羽毛帽,这种帽子只有部落的首领和胜利的武士才有权力戴。在东非的一些地区,头人的腿上和胳膊上都套着一些环,这些环是用长颈鹿尾巴上的毛制成的,部落中其他成员绝对不允许戴。居住在太平洋岛屿上的汤加人部落头目以鲸的牙齿制成项圈,也使他和其他人的地位差异明确地体现在服饰上。西南太平洋岛屿上的美拉尼西亚人,装饰品要比服装丰富得多。男人们通常要戴一种做得非常精巧的大木梳。此外,他们的耳朵上戴耳坠,鼻中膈横插小木棒,颈上戴颈圈,手上戴手镯,连腿上也戴着各种圈环和垂饰。这些装饰品由贝壳、龟甲、兽牙、鸟羽,还有各种穿着小珠或薄片的带子以及绳子、果实、竹片等做成。但是唯有当地的酋长,才可以在手腕上佩戴着该地区所能见到的最长最大的野兽牙齿在部落中实施法令,酋长以戴着象征权力的兽牙而感到荣耀。 copyright dedecms
 
以服饰来炫耀地位的着装心理至现代已逐渐减弱,取而代之的是服饰之外的奢侈物了,如汽车和住房等。拥有哪种档次的住宅和哪个品牌的汽车,常常标志着这一位着装者的地位。人们要在日常生活中显示的身份已与服饰联系不多,或许军警服饰还会一如既往地体现地位,但那不是由着装者所掌握的。

(三)炫耀超前意识

以服饰来炫耀其超前意识的着装心理,在人类中也许早已存在,不然怎么会有日益发展成熟的服饰呢?应该将其归纳为着装者中极力显露超群意识的这一类里面,可以说世世代代服饰的创新正是依赖他们而产生的。
 
不过,炫耀超前意识的说法,是现代的事。而且有这种着装心理的着装者,一般以年轻人为主。年轻人大多朝气蓬勃,他们对新事物的出现异常敏感,特别是近百年来,欧洲工业经济迅猛发展,使欧洲的自由思想成为这一文化圈的标志从而大规模影响了全世界。于是一些较为含蓄、沉稳的观念受到冲击,年轻人更是以发达国家的工业水平、科技标准、文化理念来作为自己行为发展的方向。这种文化本身具有的圈层性,使年轻人感到新鲜而且神秘。于是,发达国家的年轻人敢于突破已有的行为规范和传承标准,毫无顾忌地去探索他们自认为是走在世界前列的思想和行为,他们就很自然地被社会认作是具有超前意识的人。而发展中国家的年轻人很容易将发达国家的一切文化活动当作学习目标,因为他们比中、老年人更可以无顾忌地直接模仿发达国家中年轻人的举止风范。发展中国家的人民根据自己固有的思维与行为准则,也将他们称为有超前意识的人。
本文来自织梦

 
需要说明的是,这种意识虽然说在某些方面确实打破了原有的陈规陋俗,但并不一定就是学到了真正的先进意识,也不能说是自己创造了某些超越现状的新思想。所谓超前意识,有些只是发大多数人所不敢发,或是想大多数人所不敢想,因此具有超前的趋势。特别是过去较为落后和闭塞国家中的青年,往往在学习发达国家的时候,首先学到的正是最易学到的,那就是一些表面上的事物与表现方法。如服饰、交往方式、生活方式等,真正的深层文化却往往被忽视。
无论怎样讲,年轻人仍然视有超前意识的人是英雄,是崇拜的偶像,是应该学习的楷模,这就使得具有某种超前意识的人有一种荣誉感,因此自以为骄傲,在青年人圈中确实也可以听到一片喝彩声。
 
以服饰炫耀所谓的超前意识,是一些年轻人所向往的。所以他们便以袒露、紧瘦等与原先服饰规范相悖的表现形式标榜超前意识。这种炫耀心理是客观存在,但是这种炫耀观念本身却是含混的,多种多样五花八门的,所使用的标准也是模糊的,以致出现了只要是有人穿戴着以前和现代未曾见过的服饰,就算是新潮派的现象。而这些因服饰奇特被称为新潮派的人也因此自鸣得意,越发以服饰来强化自己具有超前意识的形象。 dedecms.com
 
当以一般服饰炫耀超前意识已嫌不够刺激时,更有一些人想出了新招儿。20世纪60年代,德国姑娘维娜·琳道菲化名维露西卡(艺名),本来是以良好的艺术素养和天生的苗条身材成为知名模特儿的,但是她却出人意料,竟在着装意识上迈出了惊人的一步:在自己身体上直接绘制绚丽的羽毛、兽皮或树叶。1970年时,维露西卡遇上了画家兼摄影师霍格·杜尔斯奇,两人一见如故,于是开始密切合作,以维露西卡的身体为画布,施以彩绘。于是,一个新的“维露西卡”形象出现了,她把以服饰来炫耀超前意识的举动,发展到了登峰造极的地步。这种做法区别于求异之处在于,人体绘画已经形成一种新艺术,这种人体装饰的势头已在今日世界大范围区域中被应用并发展。

(四)炫耀名牌

炫耀名牌是着装心理之一,但是它一般只存在于少数着装者中间,并不普遍。存有炫耀名牌心理的着装者既不能按年龄划分出其因程度不同而各占的百分比,也不能将该心理归为哪一种性别的着装者所独有。概括有炫耀名牌心理的着装者特征,只能按心理特质去找出它们的归属。

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所谓名牌,应该说从很早以前就存在于服饰业,只是早期因为多存在于作坊和个体裁缝中间,故而难以形成较大的影响趋势。即使是中国元代棉纺织家黄道婆推广的织棉技术和图案风格,具有足以形成“松江衣被天下”的势头,但也基本上是以地区闻名于世的。松江乌泥泾是黄道婆的故乡,乌泥泾的棉布广为流传,深受喜爱,人们也只知将松江传为美谈(图76)。
 
商标是工业生产的产物,是工商企业区别其制造或经营某种商品的质量、规格和特点的标志。一般用文字、图形或记号,标注在商品、商品包装、招牌、广告的上面,这就成为人们对名牌认可与推许的物质基础。中国宋代与服饰有关的制针业,在山东济南有刘家作坊,曾以“玉兔”为记。工业生产大规模发展以来,服饰业的竞争和优胜劣汰十分无情,刺激了经营者对提高某一专营商品信誉的重视程度,再加上大托拉斯经营的广泛性,愈益使某一商品的质量成为能否受到大量消费者欢迎的关键,在这一系列的刺激之下,有的服饰由于经受得住市场考验,而为大多数消费者所认可。于是人们就以它的商标作为记忆和传播符号,逐渐以商标的知名度拉开服饰成品的高低位差。电信设备的提高,传播媒介的日益快捷、广泛,更为某一服饰商标在世界上造成影响,创造了有利的条件。
有名的商标,被人们称为“名牌”,意指某一商品在顾客中享有盛誉(图77)。从近些年服饰经营的具体品种来看,当经营者感到某一商标的服饰成为人们认可的名牌后,他又在此基础上设计制作同类服饰,因而名牌所指的服饰是一类,但又包括好多具体品种和款式。如“鳄鱼”牌服饰的产生,起源于法国网球明星勒内·拉科斯特。拉科斯特因为在赛场上勇猛强悍,而被冠以“鳄鱼”的绰号。1933年,他退出体坛以后,设计并制作出一件白色短袖翻领网球衫,这种网球衫的左前胸上缀饰一条活泼可爱的小鳄鱼作为装饰标志。人们出于对网球明星的崇拜,又加上对这种网球衫质量的信任以及对其款式、色彩的喜爱,纷纷购买,于是拉科斯特衫成为流行的休闲装。后来拉科斯特把鳄鱼标志用于白色短袖网球衫以外。1970年起,“鳄鱼”出现在各种式样的服装产品上,而且颜色也有所变化。这样,人们将其直呼为“鳄鱼牌”。由于它工精价昂,穿上它就产生了一种新感觉、新气派。中国体操运动员李宁曾多次荣获国际体操比赛金牌,退役后经营服装,即以其名字作为品牌名称,使得“李宁牌”成为金牌的同义语。
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名牌一经被大多数人所认可,便拥有了大量的购买者和穿着者。这些人中间,有的是因为名牌服装质量可以信赖,因此感到放心;有的是随大流,听别人介绍某名牌,想到别人信任的一定没问题,也就毫不犹豫地买下。这本来是正常的。名牌效应的形成一则来自产品质量过硬,二则由于广告宣传势头猛,再一方面因素就是因为有这些人推波助澜。由于名牌服饰购买者日众,经营者往往将价格一提再提,即使再高,也总有那么一些人专认名牌。
 
由于以上种种因素,就人为地造就了一些追逐名牌,崇拜名牌,并不惜金钱认为不买不穿名牌就不能抬头挺胸,立足于着装者群中的人。名牌服饰最能够激起人的购买欲和炫耀欲,因为把它穿在身上,会成为不用语言又时时呈现在人眼前的宣传品。名牌当然价格昂贵,但是它与炫耀财富不同,炫耀名牌的着装者认为,穿着名牌服饰是人的财力、气魄、现代意识和认知能力的综合反映。能够穿得起名牌服饰的人,必须宽裕;能够懂得名牌服饰的人,一定是“名门”、“大家”;能够认准名牌服饰的,绝对是新潮人物。不然的话,缺少其中任何一点,也无力与“名牌族”相攀比。当然更主要的一点是看重以挥霍性的开支取得炫耀的光环效应。否则,即使具备以上条件,也不一定有人愿花高价去买名牌货。 内容来自dedecms
 
“花花公子”、“耐克”、“佐丹奴”、“皮尔·卡丹”、“彪马”、“阿迪达斯”、“梦特娇”、“爱世克斯”等能风靡一时,就在于它们成了名牌族的精神支柱和炫耀王牌。这种心理既包含在服饰心理学中间,又属于社会心理学的研究范畴之内。名牌培养了一批追随者,追随者又充当了名牌服饰的活广告,这也是一种社会互动现象。

五、求怪——人在服饰中的异化

说到着装心理中的求怪意识,人们一下子就会联想到现代嬉皮士。其实,服饰生成早期,人们就曾有过求怪意识。恐惧自然,又不能战胜自然,远古人便幻想出更恐惧更不能战胜的东西,神怪便是这样出现的。它也是求怪服饰形象出现的原因。
印度的加罗族妇女戴的耳环以沉重著称。原来,她们祖辈传下来的说法,认为人死后会被妖魔鬼怪吃掉,可是当妖魔鬼怪看到这些大耳环后,就会害怕甚至发愁。这样,她们的灵魂就可以用非常态的服饰吓倒、震慑鬼怪,并趁机逃走去见上帝。为了寻求自己在服饰中的异化,她们甘愿承受住几十个沉重耳环的“压迫”,以致把两只耳朵的下部拉成一个长肉穗,然后再弯上来,和上耳部分连接在一起,形成一个名副其实的“耳环”。

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求怪的着装动机不只限于吓退妖魔,还被人们认为可以用这种异化形象吓退敌人。占新西兰百分之八的毛利人,是一个身材高大、性格强悍的民族。他们有一种专门在战争之前跳的舞蹈,叫作“波加”舞,就旨在以怪服怪样吓倒敌人。跳这种舞时,战士们要将面部涂成黑色,身上除了穿一条麻布短裤以外,就是奇形怪状的佩饰品了。他们依着音乐的节奏,舞动手中的长枪,拍打自己的膝盖,有时还要把舌头伸出来,装成可怕的鬼脸,并怪声呼叫。这时他们已经暂时地忘却了自我,而异化为另一种超人类的神力了。假如将面具也算作是服饰品的话(实际上应该算作舞蹈中的饰品,属于服饰范畴之中),那么面具的诞生和使用,也是人在服饰中寻求异化的一种强有力的表现形式了。

  还有一种人以服饰求怪,映现出现代商品社会的痕迹。在南非德班的繁华街道上,一些人力车夫常打扮得稀奇古怪,他们通常赤足而行。为了防止太阳的晒烤,还在腿上刷了一层白粉。腰上有一根缎带,上面缀有华丽的珠子,肩上、前胸和后背也都挂满了饰物。最为特别的是,车夫头上安着两只大牛角,在角上还饰满了一绺绺马鬃和各种华丽的羽毛、珠子和贝壳等物。当问他们为什么做这种奇特怪诞的装扮时,他们说一是为了吸引顾客,二是为了祝福自己平安。而祝福的潜意也正是以异化形象免除灾祸。至于招揽顾客,是从纯赢利的角度考虑的,它说明了以服饰来求怪的着装心理,在每一个时期都会有新内容。 本文来自织梦
 
18世纪90年代,曾在欧洲社会上流行过一种怪诞的服装。布兰奇·佩尼的《世界服装史》书中选取了一幅漫画,画中表现了当时颓废派的典型服饰。这种套服的穿着,以奇装异服来形容已经不足以说明。他们仪容奇特而不整洁,睡眼惺忪的样子令人不解,头发蓬乱,领饰皱成一团,领带也是不伦不类,翻折的衣领大到荒唐的地步,全身装点得邋邋遢遢。其中一个人的脚上是一双皱皱巴巴的半高筒软靴,手里拿着的倒很像当时贵族派头的高筒丝光帽。另一个人装模作样地举着一个小望远镜,看上去是一个追求时尚的人,可是手中却拿着短棍,以示他对流苏手杖的蔑视。穿这种服装的人被人们称为“疯癫狂”,与其对称的女性通称为“令人赞叹的女人”。表面上看这身怪诞装束令人不可思议,实际上反映了当时社会动荡引起人们的一种彷徨与无奈,从而形成了怪诞的服饰。
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到了20世纪中叶,首先由美国青年兴起的“嬉皮士”服装,也是典型的怪服饰。嬉皮士是一些我行我素,不愿受束缚的现代青年,再加上他们对现代生活的厌倦,又自然产生出一种消极抵抗的情绪,企图以服饰之怪去发泄他们心中因无法适应社会而形成的哀怨。嬉皮士服饰,让人们一见就意识到这是人的求怪心理在着装中的形象体现:怪样的拖鞋,宛如半高跟皮鞋剪去了脚后跟处,而且半高跟与着装者的向前撅起的长胡子,同存在一人身上显得十分滑稽;手腕上戴着大钟面手表,足足比老式怀表大一倍;不仅鼻梁上架着好大一副蝙蝠式太阳镜,耳朵上还穿着一对足有相当两个耳长的直环形耳环,乍一看很像放大了的曲别针;上身的T恤衫稍稍平常一些,但是在前胸的口袋里装满了烟盒一类的东西,鼓鼓的将衣襟拉向一边;腰间的两条皮带上分别挂着钱包等饰物,下面的裤腿只有前片向后包裹,所以当人走起路时,裤片就随风飘散着……20世纪70年代中期,英国伦敦街头上出现了一些游荡的青少年,他们有的因为缺少温暖的家庭生活,有的曾经失足,有的觉得学生生活过于单调,甚至产生逃离世界的想法。他们着装心理的汇合,没想到会成为一种朋克(PNCC)风格。这些“朋克”们不论男女发式都一样,如蓄长头发,往后梳,或是用胶水粘,突出成一个尖角,向前上方翘起,而且这个头发造型还被染成红、绿、紫或黄色。男性胡子刮成条状,脸涂成吓人的白色,眼圈画成黑色。一身服装既引人注目,又令人感到恐怖,破烂的紧身裤绽露出肮脏的肌肤,裤子短且被撕裂,常用饰钮装饰在黑色皮衣上的某一处。链子被用来松散地把两腿拴在一起或者绕在颈上。T恤衫上印有几句口号,其他部位通常用别针别起来。这种别针,既可别衣服,也可用来别耳朵和鼻子等。粉红色和橘黄色经常被同时使用并间杂在一起。这种朋克风格实际上包括了以上所谈到的嬉皮士服饰。
后来的“朋克”们更有怪诞的装束。头上不仅将头发胶粘成向前上方翘起的尖角,而且两边还以小绺头发胶粘成两个类同雄性动物式的细长的尖角,向两侧直伸。上身的皮衣臂部缀饰有大型骷髅图案,下身则围着一圈垂挂下来的绳状物,酷似原始人的草裙。虽然其着装形象在受众心理上未必能接受,但从他们拨弄大提琴时所发出的惬意的笑容来看,他们确实在此怪服饰中使自己心理得到了一种满足,或是一种平衡。 本文来自织梦
 
20世纪80年代初,欧美又流行起乞丐装,浑身披披挂挂,拼拼凑凑,新衣服却偏要提前缀上补丁。衣服上有的地方似被虫蛀,有的地方似遭火烧。其实这些斑斓歪斜的造型,都是人为的,制作起来颇费工时。破洞边缘还要经过化学处理,以防秃边。成本既不低,着装者们也不是想装穷,只是他们认为这样的服饰制造出来的“新贫”假象,其怪诞式样正表达出现代人的一种逆反心理。时至20世纪90年代初叶,大师级服装设计师圣·洛朗和卡尔拉格裴又推出了褴褛风格的服饰。一位年方30岁的、来自非洲国家马里的古雅泰设计师,以“胡立·贝特”之名推出了系列作品,特色竟是真的利用废物和旧衣来制作新衣服。他将从跳蚤市场买来的残次品,如等外大衣、袜子、衬衫等重新剪裁,缝缀成补丁接补丁式的服装。没想到这样的作品很符合现代人的口味,就连最富有的人也不禁被这种衣服所吸引,因此订单蜂拥而至。纽约的巴尼名店的采购师评价说:“终于有人不再以那么严肃的态度来看时装了。”这种着装心理会不会成为新时代的着装风尚呢?当时任何人也不敢轻易做出肯定或否定的预测。至21世纪初证明,这种求怪的服装仍然只是时装中的一部分,而且只是得到一部分人的欢迎,它不容易成为主流。 本文来自织梦
 
美国的赫洛克在《服饰心理学》中说:“许多缺乏能力并且仅仅依靠自己长处还不足以高于一般水平的人,就要通过衣着来得到认可……这个弱点常导致人类在服装上走极端。”这句被服装史论研究者认为是真理的话,现在看起来只说明了服饰心理现象的一般规律,并不能概括全部。因为,在着装中求怪的着装者们,有一些人是属于自卑补偿,有一些人却是因极度满足后的猎奇心理所致。

六、求随意——服饰的自我宽松与自我适应

穿衣戴帽时不讲格局,不考虑身份,不顾及场合和仪礼的人,可以归为求随意类型。这种作风,在中国被称为“不修边幅”。边幅原指布帛的边缘,后来用来比喻仪容、衣着。《后汉书·马援传》中写道“公孙不吐哺走迎国士,与图成败,反修饰边幅如偶人形。此子何足久稽天下士乎?”自此以后,不修边幅常用来形容具备修饰条件,可是故意不修饰的一些人,这里不包括无能力修饰的穷苦人。《北齐书·颜之推传》中写道:“好饮酒,多任纵,不修边幅”(图79),《旧唐书·元稹传》中有“稹既放意娱游,稍不修边幅,以渎货闻于时”之语,《儒林外史》五十五回中有“他又不修边幅,穿着一件稀烂的直裰,靸着一双破不过的蒲鞋”的描述等等。从史籍记载和文学描述来看,在服饰上求随意的心理,有些类同于求怪,但又没有发展到那样以稀奇古怪为崇尚的地步,只是追求一种随心所欲。但不管怎么说,这样的求随意总是违反正常生活方式和正常人的修饰本能的。无论从哪方面讲,它都是通过服饰来表现着装者特殊心理的一种表现。
在着装时求随意的心理表现以中国魏晋南北朝时最为充分。当时的文人士大夫有意违抗汉以来一统天下的儒家礼仪规范,除了讲究饮酒、奏乐、吞丹、谈玄等宣泄主观情绪的活动形式以外,就是在服饰上也极力制造出一种氛围。《晋记》中记载:“谢鲲与王澄之徒,摹竹林诸人,散首披发,裸袒箕踞,谓之八达。”(图80)陆机《晋记》中载,竹林七贤之首“刘伶尝着袒服而乘鹿车,纵酒放荡”。《搜神记》中写道:“晋元康中,贵游子弟,相与为散发裸身之饮。”
《颜氏家训》也讲梁世士大夫均好褒衣博带、大冠高履。 本文来自织梦
 
所谓褒衣博带,原来主要指肥硕的袍身和宽大的衣带,而在魏晋士大夫的着装行为中,已演变为衣冠不整,以宽大随意、不受拘束为最理想的整体着装风格。至于以上所说的“裸袒”和“袒服”等,更是形象地记录下当时文人士大夫所追求的着装效果。他们以袒胸露臂、披发跣足以示不拘礼法,以随便搭在肩上的宽大袍子作为高士之服,间接表现出蔑视朝廷、不入仕途的潇洒超脱之举。
 
刘伶求随意非但目中无礼法,而且到了目中无人的地步。《晋记》中载:刘伶曾裸体坐于室内,客人来访不由顿生尴尬,谁知指责刘伶的结果,竟引来刘伶的一通质问:“我以天地为栋宇,屋室为衣裈,诸君何为入我裈中?”此说虽在当时也属荒诞,但足以见到当时在着装心理中求随意的倾向。《世说新语》中关于“林公道王长史,敛衿作一束,何其轩轩韶举。斐令公有俊容仪。脱冠冕,粗服乱头,皆好。时人以为玉人”的描述,都生动地反映出在服饰上求随意属于名士风流,是当时所崇拜的风范(图81)。 织梦好,好织梦
 
德国美学家黑格尔(图82)在他的《美学》第一卷中写道:“人通过改变事物来达到这个目的,在这些外在事物上面刻下他自己内心生活的烙印……不仅对外在事物,人是这样办的,就是对他自己,他自己的自然形态,他也不是听其自然,而是有意地加以改变。一切装饰打扮的动机就在此。”黑格尔揭示出人通过服饰来达到内心活动显示的真理性。由此来看,求随意的着装心理与其他在服饰上显露超群意识的着装心理有所不同,那就是其他欲求在服饰上显示超群意识的人,是想在“有意改变”中创造出某种服饰或整体着装形象,以期达到目的,而求随意的着装者则是在“有意改变”时尽可能对服饰抱以冷淡的态度。他们的求随意的着装行为虽然也属于“有意改变”的范畴之内,但是绝不是创造或刻意组合服饰,而是基本上采取放任态度,在放任之中显出他们的与众不同。究其根源,这显然与道家“无为而无不为”、“道法自然”、“法天贵真”的思想有关。除了这些严肃的记在老子和庄子著作中的话以外,“洗铅华,姗姗风度,翩翩秀整”的诗句也从侧面上反映出求随意着装心理在美学意识中的根本态度。
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有人往往认为“求随意”是大多数人的服饰心理需求,事实并非如此。因为这只是表面现象。现代在着装上求随意的一般有两种人:一种是企望超凡脱俗,把着装随意性作为一种风格追求和表现手段的人;还有一种是因身体、经济、心情等原因,无力或无心去刻意修饰的人。前一种人可谓“不修边幅”,后一种人则难免流于邋里邋遢。这后一种是无意的,不能从本质上与前一种等同。
 
上述几种,只是有代表性的通过利用服饰来显露超群意识的着装心理,在人们的实际生活中,还蕴藏着很多有意识和无意识的类同着装心理。法国著名雕塑家罗丹曾说:“拙劣的艺术家永远戴别人眼镜”,如此看来,这一节中所列举的着装者们,有的是有思想有追求有强烈的个性显示欲,而不愿混同于众人之中的人,有的是模仿别人求随意的人,因此细分起来还有许多微妙的心理差异。
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