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4.5 衣身的结构分析——上装结构原理与设计【服装结构设计课件】

时间:2017-08-09 22:11来源:未知 作者:admin 点击:
第五节 衣身的结构分析 一、前后腰节长的变化 在服装结构制图中,男上装如西装后腰节长通常要比前腰节长2cm左右。对背部肌肉特别发达者,前后腰节差数还应相应加大。 在童装的制
第五节  衣身的结构分析
 
一、前后腰节长的变化

  在服装结构制图中,男上装如西装后腰节长通常要比前腰节长2cm左右。对背部肌肉特别发达者,前后腰节差数还应相应加大。
  在童装的制图中,采用前后腰节长相等的结构形式。女装衬衫一般采用前后腰节长相等。女西装、两用衫等服装常常采用后节略长于前腰节长0.7cm。对胸高体,前后腰节长应根据实际而定。

二、撇门的作用及应用
  
 
  
(一)作用 

        1.撇门主要是为了符合人体胸部的曲面需要,使服装胸部造型合体、平整。 【服装学习网fuzhuangxuexi.cn]
  2.当前肩冲量小于后肩冲量或前肩冲量影响袖窿弧线顺直时,胸撇门能起到调节作用。通过胸撇门的调节,可有效控制前肩冲量,从而使袖窿弧线达到理想状态,使肩袖造型更美观。
  3.对腆腹体型,加大肚撇门,可满足腹围要求。

(二)应用

  1.衣身前中不开襟的服装,如套头衫、T恤衫等无法用撇门。
2.衣身前中开襟的宽松服装,如休闲装、运动装、工作装、衬衫、茄克衫、童装等可不用撇门。
  3.胸部用省的女式前开襟服装及其他合体型服装,可少用撇门量。撇门量约为0.5~1cm。
4.男女西装及毛呢关门领制服用较多的撇门量。其中女装撇门量为1~1.5cm,男装撇门量为1.5~2cm。
  以上均为正常体。同等条件下挺胸体应加大撇门量,驼背体要减少撇门量。 

四、胸背宽线与袖笼窿宽的变化 [服装学习网fuzhuangxuexi.cn】

  1.圆胖体
  圆胖体体型较浑厚,胸宽和背宽相对减小,袖窿宽相应增大。
  2.扁平体
  扁平体体型较扁薄,胸宽和背宽相对增大,袖窿宽相应减小。
  3.驼背体
  驼背体胸宽较小,背宽较大,整个袖窿宽前移。
  4.挺胸体
  挺胸体胸宽较大,背宽较小,整个袖窿宽后移。

五、前后冲肩值及肩缝线的变化

(一)前后冲肩值的变化

  冲肩是指肩端点至胸宽线或背宽线的距离。前者称为前冲肩,后者称为后冲肩。在一般情况下,后冲肩小于前冲肩。原因分析:

  1.从俯视角度观察人体的肩部,整个肩部呈弓型,腋围的上半部平面略向前偏斜,背宽略大于胸宽。
  2.人体手臂向前运动的幅度大于向后运动的幅度,因而服装背宽要加较多的放松量。
【内容来自fuzhuangxuexi.cn】

  3.在前衣身的结构中,常常采用撇门形式,从而使前冲肩增大。

  前后冲肩值之差一般在0.7~3cm之间。胸撇门越大,差值越大。

(二)肩缝线的变化

  1.肩斜度

  正常体型男子人体的肩斜度为20°左右;女子人体为21°左右。平肩体型肩斜度略小,溜肩体型肩斜度略大。要把实际人体的肩斜度正确地反映在服装上,必须根据人体的形态进行综合分析。

  2.肩缝线的外形

  肩缝线的外形是由肩部的体型特征、服装的款式特点及熨烫归拔工艺决定的。通常情况下,前后肩缝多为直线形或前肩缝呈外凸形、后肩缝呈内凹形。

  3.肩缝线的长度

  一般情况下,后肩线要比前肩线略长。长出的部分称后肩吃势,吃势一般在0.3~1cm,它的大小与面料的质地、省缝情况、服装款式特点有关。 【内容来自fuzhuangxuexi.cn】
  后肩缝吃势主要通过后肩缝的缩拢,以满足人体肩胛骨突起及前肩部平挺的需要。

六、领口的结构及变化

  人体的颈部呈上细下粗的圆台形,从侧面看,颈部向前倾斜,颈前中心点低于颈后中心点,颈根的横截面近似桃形,因而领口的基本形态是前深后浅呈桃形。
  领口在不装领时,可以作为衣片中独立的部位,进行不同的造型变化。领口的形态在设计中比较自由,可以设计成所能想象到的任何一种形状。

七、袖窿外形的结构及变化

  袖窿是人体腋窝形态在衣片上的反映,袖窿的位置、大小及形状由人体腋窝的位置、大小及形态决定的。袖窿结构是由袖窿深、袖窿宽和冲肩三个主要部分组成的。以肩点、前后腋点为基准构成的椭圆状袖窿又称基本袖窿,是袖窿的最小尺寸,因此缩小袖窿尺寸是很有限的。

【摘自fuzhuangxuexi.cn】


袖窿开度是指在基本袖窿的基础上开深或开宽,袖窿开宽不能超过侧颈点,开深几乎是没有限制的。根据这个原则可以确定袖窿的开度范围。

 
  
八、门襟的结构及变化

  服装的开襟是为服装的穿脱方便而设在服装上的一种结构形式,服装的开襟形式多种多样。
  1.开襟按对接方式可分为对合襟、对称门襟、非对称门襟。
2.开襟有单叠门和双叠门之分。
3.开襟按线条类型可分为直线襟、斜线襟和曲线襟等。
4.开襟按长度可分为半开襟和全开襟。如套衫大都是半开襟或开至衣长的三分之一。
  5.开襟按部位可分为前身开襟、后身开襟、肩部开襟及腋下开襟等。 [服装学习网fuzhuangxuexi.cn】

九、侧缝线的位置及变化

  侧缝线通常位于身体厚度中央稍偏后的位置。不同的款式特点、不同的结构形式,侧缝线位置也不相同。如西装(三开身结构)比衬衫(四开身结构)的侧缝线偏后。
  侧缝线的变化是指侧缝线相对于垂直线的变化。服装越宽松,侧缝线越趋于平缓,直至完全成
为直线结构。这种直线结构的侧缝线既可是竖直的直线又可是外倾的直线,与服装的造型有关。相反,服装越合体,侧缝线越接近人体的曲线。

十、衣身口袋的结构及变化

  衣袋是服装主要附件之一,具有装饰和实用功能。口袋的时装化,使其装饰意义越来越重要。
  衣袋从结构上可分为三大类,每一类又有很多造型变化。

       (一)贴袋

贴袋可做成方形、尖角形、圆角形、不规则形等各种几何图案等。 【内容来自fuzhuangxuexi.cn】
  贴袋在结构上大致可分为有盖、无盖和子母贴袋(在贴袋上再开袋)等形式。

  (二)挖袋

挖袋是在衣片上剪出袋口尺寸,内缝袋布,又称开袋。从袋口缝纫工艺的形式可分为单嵌线、双嵌线、箱型口袋等;挖袋还可加盖各式各样的袋盖;从袋口形状又可分为直列式、横列式、斜列式。弧形式等。常用于礼服、西装、大衣等服装。

  (三)插袋

    插袋一般是在服装衣缝中留出的口袋,如衣片的侧缝及分割线中常采用插袋形式。见图4-5-10。

十一、衣身的变化原理及应用

  衣身的变化原理及应用主要是指省、褶、裥、分割线等的变化原理在衣身上的展开设计及由此而产生的一系列结构变化和处理方法。

十二、衣身原型的应用
  
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(一)绘制原型前后衣片并进行补正

(二)分析要制作服装的款式特点,是宽松还是贴体型?且宽松式贴体程度如何?是否有颡道、褶、裥及分割线的变化?

  (三) 前后衣身原型的定位
根据服装的款式特点,进行前后衣身原型的定位。此衬衫是宽松的无省结构,因而采用将后衣片腰线加长1~1.5cm,与前衣身的最低腰线对位。

(四)确定衣长线

从腰线向下根据要制作服装的长度,分别加长前后衣片。

(五)进行胸围放缩

(六)调整袖窿深点

         1.宽松服装其袖深点的设计比较自由,这类袖子不存在合体性的问题。袖深点的设计主要服从轻便、飘逸的造型效果。在通常情况下,胸围宽松量与原型的关系为3:1,即以原型为起点,胸围宽松量每增加3cm,袖深点增加1cm,加深量在后衣片。在原型正确定位的前提下,从后片袖深点向右画一条水平线与前片侧缝线相交,定出前片袖深点。衬衫胸围在原型基础上增加8cm宽松量,袖深点加深量按3:1的关系为2.7cm,实际加深3cm。 【内容来自fuzhuangxuexi.cn】

  2.窄袖服装其胸围宽松量与袖深点加深量的关系为4:1。

3.有些窄袖服装胸围不增加,但为了增加袖子的舒适性,可以把袖深点加深1.0~1.5cm。

4.露肩式无袖服装袖深点应适当提高,通常以原型前、后衣身袖深点为基础上提1~2cm。

(七)绘制后领孔线与前领孔线

  根据领型需要及人体颈部不同的结构特点,绘制前后领孔线。

(八)绘制后肩线及前肩线

  在原型应用中,肩端点抬高量和放宽量的确定方法如下:

  1.抬高量
        2.放宽量

(九)绘制前后袖窿弧线

  将前后肩端点与袖窿深点用圆顺曲线绘制。

(十)根据服装的款式特点及造型要求,绘制侧缝线、下摆线、颡道、褶裥及分割线,从而完成衣片的结构图形。
【摘自fuzhuangxuexi.cn】

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