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2.1 制板步骤和要求——制板基本原理

时间:2017-09-21 22:07来源:未知 作者:admin 点击:
第二章 制板基本原理 章节提示: 本章主要对制板程序作详细的介绍。通过这一章学习, 首先要知道制板就是制定规格、结构设计、工艺参数设计、工艺设计、推板等的全过程, 缺一不可

第二章 制板基本原理

 

章节提示:

本章主要对制板程序作详细的介绍。通过这一章学习, 首先要知道制板就是制定规格、结构设计、工艺参数设计、工艺设计、推板等的全过程, 缺一不可; 第二, 了解制板的每一个环节应该注意的问题; 第三, 推板的三点具体要求是推好样板的关键, 必须理解透彻。
 

第一节 制板步骤和要求

 

一、制板步骤

 
将平面的面料变成立体的服装, 关键是制板。好的样板可以使成衣穿着时特别舒服, 也可以提高款式的品味, 它决定着成衣的最终效果和销售量。因此样板师必须具备良好的审美观、深厚的结构设计知识和工艺设计能力。由此可见, 样板师应该是高素质的复合型人才。

制板必须经过以下步骤: 制定规格—设计板型—根据成衣具体特点设制工艺参数—工艺设计—推板。

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( 一)  制定规格


制定规格必须依据各个国家最新颁布实施的具体服装标准的数据, 然后根据款式具体特点设定中间体, 确定加放量。另外款式造型也是由规格决定的。例如“, T”型服装, 要求肩部规格尽可能增大, 底边则减小。关于如何制定好成衣规格, 我们已在第一章第三节作了详细讲解。

( 二)  设计板型


设计板型要依据人体特点和结构设计原理、面料性能, 结合审美, 相应地调整结构线, 最大可能地表现款式的特点并美化人体。例如, 公主线的位置应经过胸高点, 由于款式不需要明显地表现出这条分割线( 职业装) , 板型处理时可适当地将此线条向侧面转移, 藏于腋下, 这样可以使人觉得这款服装没有经过收省、开刀等处理就达到合体的效果。

( 三)  工艺参数


生产过程中由于种种原因而不可克服的损耗和差量, 包括缩水率、自然缩率、热缩、缝份、折边、折率, 其中折率尤其重要, 必须通过打样测试才能准确地在样板中反映出来。例如, 肩宽部位折率控制, 由于肩部是斜丝绺, 经过缝制整烫, 就会伸长, 使肩部尺寸变大, 与设计的成衣尺寸不符。因此, 在样板制作中必须将这一伸长的量扣除或在工艺中作出处理, 这样才能打出符合规格的高质量的样板。当然不同质地性能的面料伸长、缩短的量不一样, 它涉及到折率的部位有斜丝部位、腰围、胸围、袖长、口袋、贴边, 等等。
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( 四)  工艺设计


由于样板是由制板师打制出来的, 在制板时他已经充分考虑到这款服装该如何制作, 为了使参与制作这一产品的所有人能了解制作方法、方式, 制板师必须将产品具体的生产步骤、制作难点用文字和工艺图分解出来, 我们把这一过程称之为工艺设计。工艺设计时必须考虑符合流水线生产要求, 省时、简捷, 且工艺新颖、独特, 能充分提高产品品质。

( 五)  推板


工业化生产服装时, 要求同样一种款式的服装生产出多种规格的产品, 以满足不同身高和围度穿着者的要求。这就要按照国家号型标准规定的成套规格系列, 打制出各个型号的全套样板。一般采取的方法是先打制出某一号标准板, 然后在其基础上进行加大或缩小, 简称为“推板”。这一方法可以减少失误, 极大地提高制板的速度。

二、制板要求

 

( 一)  制板时要遵循款式设计图或标样

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它是制板时外观造型的依据。制成的样板, 缝制成衣后必须与款式设计图或标样完全一致。

1 . 标样制板


亦称实物( 样衣) 制板。主要是根据当前市场流行的款式进行驳样板, 要求做出的样板与实物完全一致。它的难点是有些部位数据不能直接测试或很难测量, 例如, 袖笼深度、领深、直裆深等。有人认为将样衣拆开烫平再依衣片边缘画出样板, 其实这样的方法是错误的。因为裁片在生产过程中, 有些部位经缝制的拉伸、熨烫已经变形, 按变形的形状画出的样板很难达到原来的效果。正确的方法应该是采用“加减法”, 即不能直接测量的部位利用其他两个相关联部位数据相加减得到。例如, 直裆深 = 裤长 - 内缝长; 袖笼深 = 衣长 - 摆缝长; 直开领 = 衣长 - 门襟长。

2 . 依据款式设计图制板

款式设计图指的是效果图、平面图、构思图等。效果图一般有抽象和具体两种, 这样的效果图虽然表达了服装的外型、色彩及肌理, 但是对服装的细部表达不清楚。因此, 制板时要把握好它的外型, 做出的样板符合款式的外型特点和风格就行了, 细部可根据人体以及本款式的协调性进行再设计, 所以制板师必须具备款式设计能力。平面图、构思图一般有正面、背面、侧面, 无论外型, 还是细部表达得都非常清楚, 所以比较容易打制样板。

( 二)  样板纸

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由于样板在生产过程中需要反复使用, 必须要注意它的防缩性、防湿性以及耐磨性。样板纸通常有铜板纸、牛皮纸、马粪纸、白板纸, 不同的批量和要求, 可选择不同质地的样板纸。一般批量较大、多次使用的样板最好用铜板纸, 因为它具有较强的防湿、防缩和耐磨功能; 中小批量用牛皮纸( 成本较低) ; 马粪纸、白板纸原则上是不能做样板纸的, 它们的耐磨性较差, 不防缩, 因此只能做不重复使用的小批量时装样板纸。做成样板后还要进行防缩、耐磨处理。例如, 在样板纸边沿涂胶水或透明胶带纸。

( 三)  样板缝份( 缝头)


样板应制成毛板, 毛板指的是样板要有缝份、预备缝、折边缝等。缝份和窝边缝需根据品种特征来制定。一般情况下是:

(1 ) 领圈、袖笼、袖山、腰等弧线的部位为 0 .8cm。
(2 ) 侧缝、肩缝等直线或曲线不明显的部位为 1cm。

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(3 ) 倒缝: 被倒的一边为 1cm 以上( 形成层势)。
(4 ) 折边: 有里子时折边为 3~4 cm , 无里子( 衬衫类) 为 2 ~ 2 .5 cm。面料与质地性能也决定了缝头大小。例如, 某种较透明的面料( 雪纺) , 如果缝头过宽就会给人造成此服装粗糙的感觉。

在这种情况下, 缝头尽可能的要小, 包括折边, 这样使人感觉到款式很秀气, 与面料的风格协调, 销售量也会增加。由此可见, 缝份在生产销售过程中也是不可忽视的环节。

( 四)  印迹( 牙口)


样板上必须有缝制时所需要的印迹( 牙口) 。印迹一般分样板边沿印迹( 刀眼) 和内部印迹( 椎眼) 。

(1 ) 刀眼出现在“ 对位”部位, 例如, 装领位置、装袖起点位置、前后腰节等部位。形状有“ V”、“ U”, 它们的深度和宽度为 0  .3 ~0  .5cm。 【摘自fuzhuangxuexi.cn】
(2 ) 椎眼出现在样板内部, 例如, 袋位、省位、扣位等。形状一般有“ O”形, 直径为 0 .3 ~ 0 .5c m。

( 五)  样板必须要完整


样板的完整性是指样板有面板( 主板) 、里板( 副板) 、衬板( 辅板) 、定位板、定形板等类型样板, 还必须保证每类板的数量、部位的完整, 特别是面板, 哪怕是非常小的一块板都要制出来。
(1 ) 面板包括衣身、袖、领面、领里、贴边、口袋盖等。
(2 ) 里板包括衣身里、袖里、袋盖里、等, 一般批量小的里板可以省去( 面板稍作修改可替代)。
(3 ) 衬板包括衣身衬、领衬、袖口衬等, 小批量服装生产衬板可用面板替代。

( 六)  验板


制成的样板还需作最后的检验, 验板一般经过两个步骤: 样板自身检验和样衣检验。

1 . 样板自身检验


(1 ) 控制部位尺寸校对。 [本文来自服装学习网fuzhuangxuexi.cn]
(2 ) 拼接缝校对。例如, 前后侧缝长度是否一致。
(3 ) 领头与领圈大小、袖山弧线与袖笼大小是否一致。
(4 ) 前后袖笼弧线、前后领圈弧线、前后底边弧线是否圆顺。

2 . 样衣检验


现代服装生产以时装为多, 无论生产何种服装都要进行试板, 才能定板, 即样板制成后, 缝制成衣进行试穿评价, 对不合适的部位进行修改后才能确定为标准样板。严格地讲应该进行三次打样修改, 才能最终确认样板。

( 七)  样板上必须有必要的说明


样板一般用线条、符号、文字等方式来说明。有编号、规格号型、丝绺标记以及部位名称。如图 2 1 所示。

1 . 编号

以习惯的方式来表达。例如, 厂名或品牌代号加顺序号; 时间加顺序号。

2 . 部位名称

指样板在成衣上所处位置。例如, 前片后片、袖片、领面等。

3 . 规格号型

一般有具体长度和围度、数据或代号。例如, S、M、L、L L、XL、160/ 84A 等。 【摘自fuzhuangxuexi.cn】

4 . 丝绺标记

用来标定经向方向的, 有单箭头、双箭头。它的长度也有一定的规律, 一般长样板, 例如, 长裤的前后片, 丝绺标记长度为三分之一裤片长; 中等长度样板, 如上衣前后片, 丝绺长度为二分之一衣片长; 短样板, 如小袖片, 丝绺长度为三分之二袖片长; 小样板, 如口袋盖, 丝綹长度为全长。
图 2 1 男西裤样板图
 

思考题

1 . 举例说明制板的步骤。
2 . 样板内应标明哪些内容 ?
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