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3.1 基本裙结构设计原理及制板

时间:2017-09-21 22:06来源:未知 作者:admin 点击:
第一节 基本裙结构设计原理及制板 一、款式分析 如图3 2所示,本款为传统后开叉一步裙,其腰口有省,因此它为直裙类,此款包含了裙类大部分的基本原理。 图3 2 直裙款式图 二、系列规格

第一节 基本裙结构设计原理及制板

 一、款式分析

 如图 3 2 所示, 本款为传统后开叉一步裙, 其腰口有省, 因此它为直裙类, 此款包含了裙类大部分的基本原理。
 
图 3 2 直裙款式图
 

二、系列规格制订

 表 3 1 Y 体型 5  .2 系列 单位: cm
 
号 型

【内容来自fuzhuangxuexi.cn】


部 位
150/ 60 ( SS) 155/ 60 ( S) 160/ 62 ( M ) 165/ 66 ( L) 170/ 68 ( LL)  
档差
裙长 45 46 .5 48 49 .5 51 1 .5
腰围 62 64 66 68 70 2
臀围 90 92 94 96 98 2
臀高 17 17 .5 18 18 .5 19 0 .5
规格表中中间号控制部位及档差设定说明:
【摘自fuzhuangxuexi.cn】

( 一)  腰围规格设定

例如 Y 体型, 根据国家号型标准, 各体型有三种腰围可供选择: 62cm , 64cm , 66cm , 如何选择其中一数据, 便需要根据本款服装穿着的年龄层次, 年龄层次越低, 腰围数据越小。反之, 则越大。
例如, 同一款服装定位适合 20 岁左右的年轻女子穿着, 那么中间号型内腰围可选择62 cm。本款是一步裙, 老、中、青年人都可以穿着, 因此选择 64cm 为中号。

( 二)  裙长档差设定

长度档差除了国家号型标准规定的几个部位以外, 有些超短、中长服装长度档差并未列出, 因此这些部位档差需要计算。
方法是: 档差 = 长度/  身高×5cm。
例如, 一步裙长度是 48cm , 其档差是 48/ 160 ×5 = 1 .5 ( cm )

三、结构图

( 一)  基本结构图

见图 3-3 , 图中各部位计算方法如下:

1 . 前片

(1 ) 水平线;

[本文来自服装学习网fuzhuangxuexi.cn]


(2 ) 底边线: 与水平线垂直;
(3 ) 腰围线: 距离底边线是裙长 L - 3 ㎝( 腰宽) ;
(4 ) 臀围线 = 臀高;
(5 ) 前腰围大 = W/ 4 + 省量;
(6 ) 前臀围 = H/  4 - 0 .5 cm;
(7 ) 前下摆大 = H/  4 - 2 .5 cm。

2 . 后片

(1 ) 水平线;
(2 ) 底边线: 与水平线垂直;
(3 ) 腰围线: 距离底边线为 L - 3 cm; (4 ) 臀围线 = 臀高;
(5 ) 后腰围大 = W/  4 + 省量;
(6 ) 后臀围大 = H/ 4 + 0 .5 cm; (7 ) 后叉高 = 36cm 左右;
(8 ) 后下摆大 = H/ 4 - 1 .5 cm; (9 ) 后叉宽 = 4 ㎝。

( 二)  本款所涉及到的基本原理

1 . 省量设计


 
 
 

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图 3 3 基本裙结构图

省量的确定, 首先要从省的作用来研究。省是将平面的面料转化为立体服装的关键措施, 也是调整腰围与臀围差的必要手段。例如, 本款服装, 当前臀围 = H/ 4 - 0 .5 cm , 腰围 = W/  4 时, 腰臀差达到 6  .5 cm。经过对人体研究, 在人体侧面腰臀夹角是 8°左右, 已知角度和邻边长度 AB, 求对边长度 AC( 腰臀在侧面差) , 如图 3    4 所示。

AC = tan8°×A B≈2  .3c m , 这远达不到 6  .5cm , 因此这一差必须用省来替代, 省量为 6 .5~ 2 .3 , 即 4 .2 cm。

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如果设计一道省, 省量过大将导致款式在腰部变形, 因此必须将省量分散, 最佳办法是增加省的个数。所以前腰设计两道省。

这一基本原理适用于所有体型。例如, B 体型, C 体型, 也就是腰围增大, 臀围变化不大的情况下, 腰臀差减少, 省的数量也可以减少, 直到不收省( 肥胖体) 。当然在特殊情况下也可用其他办法调整腰臀差。例如, 某裙款设计图中要求前腰口线上
 
 
图 3 4 腰臀差示意图

是能收一道省, 腰臀差又是很大, 在结构设计时减小前臀围, 缩小腰臀差, 加大后臀围, 后省增大、增加个数。因此不一定每一个裙款前臀围在分配时都是 H/ 4 - 0 .5 cm , 必须根据具体款式要求来设定前后片的比例。

2 . 腰口起翘量的设计

腰口起翘不是偶然的。从腰的截面形状来看, 它是一个椭圆, 为了适合人体, 腰必然起翘。那么, 究竟起翘多少 ? 我们来做一个实验: 当腰围线与侧缝线夹角是锐角时, 前后片拼接小于 180°, 当夹角是钝角时, 前后片拼接大于 180°, 两种情况, 在前后腰围线拼接时, 都不圆顺, 显然不符合腰部截面形状。只有前后夹角相加等于 180°时, 才能满足体形要求。所以, 腰围线起翘量并不是定数, 而是要看腰围线与侧缝线是否成直角。这一基本原理能解决许多裙款腰部结构的设计。例如, 裙款腰部收细褶, 底边围度较小呈现倒梯形, 根据结构设计的步骤, 是先满足款式外形, 再满足人体形状与功能。如果要满足腰部形状即前后腰口线圆顺(180°) , 必须降低腰围线使之与侧缝成直角。

3 . 后衩高度设计

裙子上开衩一般是在裙摆较小的情况下, 为了满足行走登高而进行功能性开衩。这就需要我们对人在行走、登高状态下运动范围进行了解。先让我们做个实验: 当人们行走状态时两条腿形成交叉, 此时测量交叉点上下各部位围度; 当人立正时测量与行走时等高的各部位围度。通过测量我们就会发现在交叉点以上两种状态下围度没有变化, 而在交叉点以下, 各部位在行走时大于立正时围度。由此我们得出结论: 交叉点是影响人们运动的控制点, 要想行走方便, 必须将衩开到交叉点。经过进一步验证, 我们发现交叉点的位置一般距离腰节线 36 cm 左右, 交叉点的围度是 80cm 左右, 掌握了这些部位有关联的数据, 款式结构就很容易设计出来了。例如“鱼尾裙”中最细部位的围度、位置,“超短裙”长度不超过 40 cm 等, 都与交叉点有关系。 【内容来自fuzhuangxuexi.cn】
 

4 . 后腰中间低落


女子体型特征是: 背部向后倾斜、臀部上提, 造成后腰处面料有余量, 因此后腰结构线必须低落 1cm 左右, 才能保持后腰平整。
 

四、由结构图转换成样板

 结构图并不是样板, 需用通过技术处理和标注才能成为样板( 母板)。如图 3 5 所示。

(1 ) 测试缩水率。将缩水率均匀的放入样板内。
(2 ) 测试工艺参数。腰头与裙片上的腰口在拼接时, 由于丝绺方向不同以及上下层受力方向不同, 腰口容易收缩, 最终腰口尺寸小于腰头, 所以转换时腰口尺寸适当放大。

 
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图 3 5 一步裙中号样板示意图
 
(3 ) 放缝头: 腰口弧线 0 .8cm、侧缝 1cm、后中缝 2cm、前后底边 3 .5c m。(4 ) 打上剪口和刀眼。
(5 ) 标注经向线、型号、部件名称、编号等。
 

五、推板

 ( 一)  确定基准线

(1 ) 前片: 以前中线、臀围线为基准线。
(2 ) 后片: 以后中线、臀围线为基准线。

( 二)  确定各控制部位纵向、横向档差

各控制部位档差确定必需依据推板的三个基本要求进行。
 
(1 ) A 点: 横向 0 .5c m , 依据臀高档差; 纵向 0 .5cm , 依据腰围档差的四分之一。
(2 ) B 点: 横向 0 .5cm , 依据臀高档差; 纵向 0 .5 cm , 依据腰围档差的四分之一。 【服装学习网fuzhuangxuexi.cn]
(3 )  C 点: 横向 0 .5 cm , 依据臀高档差; 纵向 0。
(4 ) D 点: 横向 0 ; 纵向 0 .5cm , 依据臀围档差的四分之一。
(5 )  E 点: 与 D 点相同。
(6 ) F 点: 横向 1cm, 依据裙长档差减腰部横向档差; 纵向 0 .5cm, 依据臀围档差的四分之一。
(7 )  G 点: 与 F 点相同。
(8 ) 后片与前片基本相同。
 
 
图 3 6 一步裙推档示意图
(责任编辑:admin)
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