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5.1 原型产生及原理

时间:2017-09-22 09:07来源:未知 作者:admin 点击:
第一节 原型产生及原理 一、原型 古今中外, 立体的服装空间形式众多, 千差万别, 其相应的服装平面结构也形式众多, 千差万别。每一款具体的服装空间形态, 如中国古代的深衣、古希腊

第一节 原型产生及原理

 一、原型

 
古今中外, 立体的服装空间形式众多, 千差万别, 其相应的服装平面结构也形式众多, 千差万别。每一款具体的服装空间形态, 如中国古代的深衣、古希腊的爱奥尼亚式服装、印度的沙丽、日本的和服、还有旗袍、西装等等, 我们都可理解为这全是些服装空间形态的特殊形式。它们都有自己的个性, 有的前、后衣片连裁, 有的结构解散以披挂包缠为主, 有的结构严谨, 合体造型, 有的又极端夸张人体曲线

那么, 在这众多的特殊形式中, 我们概括出具有本质性的东西, 即它们的共性, 组合成服装空间形态的一般形式———这就是服装原型。服装原型由最基本的服装部件构成: 上装为前、后衣片、袖片, 下装为前、后裙片。如果把原型空间形态平面展开, 这就是原型样板。如果再分解, 便有制图基准线、腰口位线、胸宽线、背宽线、腋围底线( 胸围线) 、前、后衣片中分线、领围线、臀围线、袖中线、袖宽线、袖山斜线、袖肘线、袖口位线等, 这类线我们称之为“ 起始结构线”, 即为了绘制原型样板而构筑结构框架和定位的线。还有领围线、肩线、前后中心线、袖笼弧线、侧缝线、腰围线、胸高点、上摆线、下摆线、袖口线、袖山弧线等, 这类线我们称之为“制成结构线”, 即是完成了原型样板结构外廓形及定位的线。如图 5    1、图 5    2 所示。 【服装学习网fuzhuangxuexi.cn]
 
 
 
图 5 1 服装原型
 
 
 
图 5 2 原型平面展开及各部件、各结构线名称
 

二、服装原型的量

 
服装原型空间的量, 只包括构成服装所必不可少的最基本量。即人体相应部位的净体测量值以及作为能穿之服装所最起码的加放量。所以服装原型相当适合人体。一般原型的放松量为人体净胸围的 12 % 左右。

【摘自fuzhuangxuexi.cn】


至此, 我们可以得出: 服装原型是从人体结构解剖出发, 以适应动态的人体为依据, 由最
基本的服装部件构成, 其空间大小只有构成服装的最基本量的服装基础型。
 

三、原型特征

 
服装原型是服装基础型, 是构成各种形态的服装造型的一种基本构架。它注重如何体现正确地解剖并适应人体结构及其运动, 而略去在此基础上进行的服装对人体的装饰性及变化。所以严格地讲, 服装原型是一种服装结构形态, 而不是服装造型, 此其特征之一。

正因为服装原型是从人体结构解剖出发的, 所以, 原型各部位与人体部位在结构组合上具有对应性。

如领围线基本上在颈部插入躯干的衔接线上, 袖笼线基本上在手臂与躯干的衔接线上。还有原型的腰围线、臀围线、胸高点等都一一与人体相应部位结构相对应。此其特征之二。
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也正因为服装原型是从人体结构解剖出发的, 而人体以脊椎及其延长线为中轴线, 各部位具有左、右对称性, 原型也一样以相应于人体脊椎线的前、后衣中线为中轴线, 各部位具有左、右对称性, 如左右衣片、左右裙片、左右袖片、左右领线等。此其特征之三。

人体各部位间的衔接是相当精密的, 服装原型也由此而具有各部位间结构的吻合性。如前后肩线、前后领围线、左右侧缝、前后袖笼弧线, 袖山线与袖笼线、袖片前、后底线, 裙片前、后侧缝的吻合等。一是度量上的吻合, 二是形状上的吻合。两者都是求立体成型后的吻合。所以, 平面结构上有些量与形的不吻合, 其目的正是为了达到立体成形后的吻合, 如前后横开领、前后肩线等。此其特征之四。

掌握了原型特征, 在具体应用中就不会因浮浅和盲目而缩手缩脚, 且常有错误, 就知道哪些是应该恪守的, 而哪些却不必墨守, 做到既变化灵活丰富、游刃有余, 又不致错误。

四、原型与成衣之关系

 原型并不是服装形态的某一特殊形式, 而只是具备服装构成基本要素的服装结构一般形式, 是一种服装构架。它既不是大衣, 也不是衬衫; 既不是喇叭裙, 也不是迷你裙。所以, 可以说它什么都不是, 但它既包括了大衣的结构要素; 也包括了衬衫的结构要素, 既包括喇叭裙的结构要素, 也包括了迷你裙的结构要素。所以, 可以说它又什么都是。 【摘自fuzhuangxuexi.cn】
对原型样板进行不同部位、不同量、不同形、不同方法的变化, 便可“生化”出各种造型款式的具体的成衣来。而各种具体款式的成衣, 从结构上又都可以“ 还原”为原型。

五、原型法与比例分配法之关系

 
比例分配法是我国传统的一种服装平面结构绘制方法, 具体有胸度法、短寸法等, 常用的几何比方法有十分法、八分法、六分法、三分法等。其特点是通过测量人体几个主要部位尺寸, 再根据款式要求按一定比例关系计算其它各部位的尺寸。所以, 从不完全意义上讲, 原型法其实也是比例分配法的一种。但从性质上看, 它们是有区别的。比例分配法是直接绘制各种具体款式的服装平面结构图, 如衬衫、大衣、喇叭裙结构图等; 而原型样板本身并不成为任何一种具体的服装款式, 而是只具服装构成要素的服装结构一般形式, 各种具体的造型款式从原型样板上进行各种变化才产生。两者之不同具体分列如下: 【内容来自fuzhuangxuexi.cn】
(1 ) 比例分配法常为着衣测量, 凭经验放加放量, 精确度和科学性不很强; 而原型为净体测量, 再根据人体活动, 服装款式和材料需要加一定加放量, 精确度和科学性较强。
(2 ) 比例分配法对绘制几种常规定型的服装结构较快, 而且方便。原型法适宜于绘制变化不定的各种新造型款式设计的服装结构图。
(3 ) 比例分配法大多是毛缝制图, 对一些常规定型服装只作微小的款式变化, 所以可以直接在服装材料上制图并裁剪, 而且制图与排料同步进行, 环节少, 速度快, 但排料的利用率不是很高。原型法是净粉制图, 要先打纸样, 放缝头, 然后再拿纸样在服装材料上排料、裁下, 环节多、速度慢, 但排料利用率较高, 尤其对变化很大的新造型服装的设计, 显得得心应手。
(4 ) 从设计角度看, 比例分配法的立足点是某一给定的服装类型和款式, 所限框束较大, 变化不灵活; 而原型法则是一种服装构架, 从人体体型本原开始, 所以无任何既定类型的约束和限制, 衍射性大, 自由度大, 变化灵活。
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思考题
1 . 什么是服装原型 ? 服装原型与人体的关系有哪些 ?
2 . 服装原型的特征有哪些 ? 服装原型与成衣之间的关系怎样 ?
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