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5.2 服装原型构成与绘制

时间:2017-09-22 09:11来源:未知 作者:admin 点击:
第二节 服装原型构成与绘制 原型产生于人体, 所以绘制原型先得对人体进行测量。统一测量点, 才能获得相互间可交流的正确的测量数据。如绘制女装衣片原型, 需测量人体背长和胸围

第二节 服装原型构成与绘制

 
原型产生于人体, 所以绘制原型先得对人体进行测量。统一测量点, 才能获得相互间可交流的正确的测量数据。如绘制女装衣片原型, 需测量人体背长和胸围; 绘制袖片原型, 需测量人体手臂长; 绘制裙片原型, 需测量人体腰围、臀围、臀高和裙长。
原型既可以以标准体型的尺寸为依据绘制, 也可以根据个别体型的尺寸绘制适用于该体型的原型。
 

一、女装原型绘制及成型原理

 

( 一)  女装上身原型

女装原型指适用于 14 岁以上的少女及成年女性的服装原型。亦即女装设计用的制图模板。这种模板通常应当自己制作。学习原型法服装结构设计, 就是从学习制作原型开始。
女装原型是人体腰围线以上部位的原型。即以人体腰围线作为上、下装原型的分界线, 这是以人类学中以腰节线为界区分上身与下身为依据的。又因为腰围线以上部分包括衣身中的领围、胸围、腰围和袖笼圈, 是构筑上装结构的几个重要部位。它以胸围、背长尺寸为基础, 根据人体各部位形和量的相关性, 推算出其它部位尺寸, 再加上人着装后活动所需的松份进行作图。以胸围为推算依据, 一是胸围与其它部位围度具有相关性; 二是胸部无论在体型还是款式上都占有重要位置。但是, 其它各部位并不与胸围成一种恰好是简单分数的比例关系, 所以必须在这些简单分数后面放上一个或加或减的定数进行调整( 这样的定数是对各种人都适应的定数)。

1 . 绘图参考规格

号型 160/  84 A 胸围 84cm 背长 38 cm。

2 . 绘图步骤

(1 ) 纵向取背长、横向取( B + 10 )/ 2 , 作一基础线框。整个胸围加放量为 10cm , 这是为了满足呼吸和运动时胸部扩张量而加入的基础放松量。 【服装学习网fuzhuangxuexi.cn]
(2 ) 线框上端下量 B/ 6 + 7cm( 定数) 做水平线, 为胸围线并确定袖笼深, 此公式以标准体为依据进行推算的。应注意的是, 原型袖笼深为最基本量, 即在以后原型应用变化中, 其深度一般只趋向于加深的变化而不宜减浅, 否则将妨碍腋围舒适感和手臂活动。
(3 ) 定背宽为 B/ 6 + 4 .5cm ( 调节数) , 胸宽为 B/ 6 + 3 cm( 调节数) , 中间余下的为笼门, 等于身体之厚度。公式后面的调节数可根据个别体型及具体造型款式的不同要求作相应变动。
(4 ) 胸围线中点决定摆缝线及前、后袖笼弧长之分界点。
(5 ) 取后横开领为 B/  20 + 2 .9c m , 其 1/  3 为后直开领。

(6 ) 后肩斜线, 下斜 1/  3 横开领, 背宽线出去 2 cm( 定数)。
(7 ) 前横开领比后横开领小 0 .2 cm。肩颈点向下移 0 .5cm。前直开领为后横开领 + 1cm( 定数) 。 【摘自fuzhuangxuexi.cn】
(8 ) 前肩线下斜 2/  3 后横开领。前肩宽比后肩宽小 1 .8 cm( 定数)。
分析: 前后横开领宽在平面结构上不吻合, 即前横开领比后横开领窄约 0 .2cm。其实这是一个辩证的方法, 即平面的不吻合正是为了立体成型后的吻合, 而使形成的曲面更符合体型起伏。因为颈根围线并不在一水平面上, 而随着前片肩颈点处下移0 .5 cm , 后片肩线则应平行地把 0 .5cm 的量“ 补”到前片的平面上来, 后片领线就处在两个不同的平面上了。而后横开领随着衣片平行于肩线转折到另一个平面上, 它的量也相应缩小, 正好与前片横开领吻合。
后肩宽比前肩宽多出 1 .8 cm , 这个量包含有 1 .5cm 的后肩省量和 0 .3cm 的后肩线缝缩量。前片肩颈点下移 0 .5cm 是为了前后衣片立体成型后, 其衣片肩颈点位置到位( 即与人体肩颈点位置基本吻合) , 而不致于后移。
后肩线收掉 1 .5cm 肩省后, 前后肩线斜度基本相等。而前肩斜一般稍斜于后肩斜为宜, 在立体成型时, 随着后肩线略大出于前肩线的那部分缩缝, 肩线自然呈窝趋势, 符合人体肩部俯视结构之审美趋势, 且衣片肩端点也到位。

【摘自fuzhuangxuexi.cn】


(9 ) 前后袖笼线, 袖笼弧线( A H ) 总长度为制作袖片原型的依据。并确定对位记号, 以与袖片对位记号相吻合。值得注意的是, 前袖笼弧线的曲度比后袖笼弧线大。这是因为以前腋窝点为中心的胸部、肩之间的凹凸变化比后腋窝点周围的背部、肩之间要大。所以, 在原型的实际应用变化中, 不管袖笼弧线形状及大小怎样变化, 其前袖笼弧线曲度比后袖笼曲线弧线大的这种关系始终不能颠倒过来。
(10) 胸高点( BP ) 位置。为女装收省省尖对准依据点。胸高点为女装结构和造型上的重要部位。衣片上胸高点宜比人体自然状态胸高点略微偏上, 而不宜偏下, 否则破坏形体美, 显得不精神。
(11) 前片放低量( 作为胸部笼起的必要追加量) 为 1/ 2 前横开领, 交于胸高点的向下延长线。人体腰围线是一条水平线, 为什么原型衣片腰围线前片要下凸呢 ? 这是因为, 女性体型前面由于乳房的笼起其曲度要比后背大, 垂直方向的曲线前面的也就比后面长。如果不在前面追加放低量, 则原型成立体穿在人体上前片会有上吊显短现象, 而有了放低量则正好。这也是平面的不吻合而立体即吻合的辩证手法之一例。

【内容来自fuzhuangxuexi.cn】


(12) 侧缝比前片垂直平分线向后 2cm , 连接前片放低线。
侧缝线往后移 2cm , 既满足了前片收胸省之需, 对后片又同时起到了一个收侧省的作用。如图 5    3 所示。

( 二) 袖原型绘制

如图 5 4 所示。绘制袖片原型需两个尺寸依据: 一是袖笼弧长( A H ) , 可用袖笼尺或软尺直接在衣片原型上测量得袖窿弧长, 一是袖长, 从人体肩端点通过肘点到腕关节的尺寸, 也可以标准体型为准计算袖长( 标准体型测算公式: 号/ 7 .5 ×22/ 8 = 袖长)。

1 . 绘图规格

号型 160/  84 A , 袖长 = 54 cm , 后 A H = 22 cm , 前 A H = 21 cm , A H = 43cm。

  【摘自fuzhuangxuexi.cn】

图 5 3 女上装原型的绘制程序
 

图 5 4 袖成型图

2 . 绘图步骤( 见图 5 5 )

 
(1 ) 作直交坐标线, 垂直向上量 A H/ 4 + 2 .5c m 作为袖山高, 这是一个中庸的袖山高度。衣片袖笼深和袖片袖山高都以人体肩端点到腋窝点的高度为根本依据。袖山的高低变化会影响其主体成型后的穿着功能和造型。如在袖山弧线绝对长度不变的情况下, 袖山偏高, 袖宽就相应缩小, 其立体成型后更合体型, 但不方便于手臂活动, 尤其影响手臂上举。调整的办法只是适当放宽袖宽。
袖山偏低, 袖宽就相应增大, 其立体成型后有利于手臂活动, 但不甚贴合体型, 手臂下垂时腋下会出现皱褶。

【摘自fuzhuangxuexi.cn】


( 2) 后袖山斜线 = 后 A H + 1cm , 前袖山斜线 = 前 A H。后袖宽加适当加放量, 是因为这部分承受活动较大, 与衣片缝合时这部分袖片稍有抽缩, 以至能适当时之伸展。
 
 
图 5 5 袖原型绘图程序
(3 ) 袖肘线 = 袖长/ 2 + 2 .5 cm。因为人体上臂长( 肘长) 一般略长于下臂。
(4 ) 作轮廓线, 二等分前斜线, 中点下移 1 cm 定点。斜线 1/ 4 处出 1 .8cm 。定点以下的斜线 1/  2 处凹进 1 .3cm , 然后作前袖山弧线划顺。
(5 ) 斜线处袖山高点向下取 1/ 4 前斜线定点, 外出 1 .5 cm , 袖宽后点向上取 1/ 4 前斜线定点。然后做后袖山弧线与前袖山弧线圆顺连接。
【内容来自fuzhuangxuexi.cn】

(6 ) 袖口线前、后两端各上缩 1cm , 前袖口中上缩 1 .5cm。划顺袖口线。
(7 ) 在前、后衣片上测得前后袖笼的对位记号 ( 由腋下分界点始测) 并各加上归缩量, 然后按此尺寸在前后袖山弧线上定出对位记号。这是袖子以正确常态缝合在衣身上的必要基准点。
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