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5.3 服装原型与服装结构设计原理

时间:2017-09-22 09:18来源:未知 作者:admin 点击:
第三节 服装原型与服装结构设计原理 1 一、服装原型省道 1 收省作用之一是结构上使衣片或曲面更合体; 之二是为了满足服装造型设计之形式审美需要。 为使原型衣片符合体型起伏, 就
第三节 服装原型与服装结构设计原理 1
一、服装原型省道 1
   收省作用之一是结构上使衣片或曲面更合体; 之二是为了满足服装造型设计之形式审美需要。
为使原型衣片符合体型起伏, 就需要在相应部位做收省处理, 如前衣片收腰省, 后衣片收腰背省和肩省, 裙片前后腰部收省等。如图 5    6 所示。
( 一)  基本胸省设置( 见图 5 7 )
原型法以腋下胸省( 亦称侧胸省) 作为基本胸省。由于前身原型的腰部含有的预留胸省量过于集中而且较大, 可将一部分或 1/ 2 腰省量移至腋下侧缝, 作为基本胸省。该胸省造型效果好, 对我国妇女不太丰满的乳胸有较好的视觉补偿作用。胸省量预留在前身侧缝下端, 直观而易于变化, 为服装设计中的胸省移位设计提供了方便的条件。

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把平面绘制好的前片原型腰线水平侧面缺省部分进行补缺移位至腋下侧胸处, 使其侧胸展开作为基础省。

二、省道变化与前后衣片定位 4
原型法以侧胸省作为基本胸省, 在服装结构设计中可以根据服装款式设计的要求对胸省进行移位设计, 这样, 可在保障胸省塑造乳胸形体的同时, 产生款式线的变化, 形成多样化的美感效果。胸省可以 BP 点为中心, 在 360°度的方位上进行移位, 产生不同的省道( 见图5 8) , 胸省移位的方法有剪折法和旋转法两类。
1 . 剪折法
剪折法是在服装纸样上先用虚线画好基本胸省, 平侧胸省。胸省在 BP 点上, 然后在预定移位的省道( 肩胸省) 画上剪开线。把剪开线剪开, 并把基本胸省折叠起来, 胸省就移位到预定的省道( 见图 5    9 ) , 移位后的省道是胸省的基础线, 完成线的省尖应距 BP 点 6cm。 [本文来自服装学习网fuzhuangxuexi.cn]
不论哪一种胸省, 其省尖都不能直接达到 BP 点, 否则将使胸部的造型太生硬, 有碍美感。省尖一般距离 BP 点 3~ 6cm , 通常省道短的取 3cm , 中等的取 4 ~ 5cm , 长的取 6 cm , 这是从省尖到 BP 点的过渡区。
图 5 9 肩胸省
 
三、服装原型与服装成衣宽松量关系 6
( 一)  胸围的确定
女装原型含有 10 cm 的胸围宽松量, 在服装设计过程中, 通常要根据不同款式的成衣要求, 适当增减胸围的宽松量。只有成衣胸围量确定才能相对确立其它部位的尺寸和放量。
增加宽松量的一般方法: 每片原型的加宽量 = 宽松量/ 4( 见图 5 22 )。



图 5 22 原型前、后加宽量相等 图 5 23 原型前、后加宽量不相等
把计算值加宽松量与前、后原型同等加宽, 这样加宽量是前、后身相等的。有些服装因造型或结构设计的需要, 前、后身加宽量不相等, 如前片加宽量大些, 则后片加宽量相应小些
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( 如图 5 23) , 其基本原理是一样的。
( 二)  袖深点的设计
袖深点与胸围宽松量的关系很密切, 胸围宽松量增加了, 袖深点也要相应加深。
袖深点与胸围宽松量的关系取决于袖型是窄袖、还是宽袖。窄袖的袖深点与胸围宽松量之间的关系比较严谨, 调整值比较小, 而宽袖的袖深点与胸围宽松量之间较自由, 调整值比较大。
(1 ) 窄袖的胸围宽松量与袖深点加深量的比例为 4∶ 1 , 即以原型为起点, 胸围宽松量每增加 4cm , 袖深点加深 1cm ( 见图 5 22 )。由于胸围宽松量要分解到 4 片原型上, 因此落实到每片原型的胸围宽松量与袖深点加深量的比例为 1∶1 , 即每片胸围每加宽 1cm , 袖深点加深 1cm , 这个加深值在应用中可以根据设计要求略有增减。
有些服装直接使用原型的宽松量, 没有加宽或加宽量不足 4cm 时, 为了袖型的舒适性,
袖深点亦加深 1cm ( 见图 5 24 )。
【摘自fuzhuangxuexi.cn】

图 5 24 窄袖 4∶1 袖深点加深 图 5 25 胸围不加宽条件下袖深点加深
(2 ) 宽袖的胸围宽松量与袖深点加深量的比例为 3∶ 1 , 即以原型为起点, 胸围宽松量每增加 3cm , 袖深点加深 1cm ( 见图 5 25 )。分解落实到每片原型上, 胸围每加宽 1cm , 袖深点加深 1 .33 cm。
(3 ) 露肩式无袖的袖口位于肩点以上, 从整个肩线宽到一条细肩带都属于这种袖型。这种袖适用于紧身、半紧身的服装。由于原型的袖深点含有装袖子的宽松量, 直接用于露肩式无袖, 往往腋下有“ 曝光”之虑, 袖深点应该适当升高, 通常定在前、后身原型的袖点上方1~2 cm处( 见图 5 26 )。
图 5 26 宽袖 3∶1 袖深点加深
宽袖比较容易满足实用功能的需要, 袖深点的设计主要是追求轻松飘逸的造型效果, 因此袖深点的调整值比较大, 一般都大于上述计算值, 有些袖型可深达腰部。
( 三)  肩斜、肩宽设计变化 【服装学习网fuzhuangxuexi.cn]
人体肩斜度一般在 17~ 23°之间变化, 由于受到胸围大小和肩胛骨大小的影响, 所以落肩差比较难用数值准确表达。用立体裁剪画出的落肩是最准确的, 根据立体原型的经验, 我们把平面裁剪中的落肩差, 男体设定在 5 cm 以上( 因男子肩较宽, 水平线落差就大) , 女装设定在 4 .5cm 左右, 这尺寸是中间数, 若遇特殊情况可增减 0 .5c m 左右进行调节。
我们讲的是前、后均落差, 在实际应用中, 一般后片落差较小, 而前落差较大些, 前斜度在原型上减去多少, 则后斜度在原型上应加多少( 见图 5 27 )。另外若用垫肩, 还需另加垫肩有效厚度量。
图 5 27 落肩式袖深点调整值增大 图 5 28 露肩式无袖的袖深点
垫肩的有效厚度量受垫肩质量和服装重量的影响, 一般相当于初始厚度的 0 .7 ~ 0 .8c m。例如, 垫肩的初始厚度为 2cm , 则有效厚度约为 1 .5cm。合体服装一般垫肩有效厚度为 1~1 .5 cm。宽松服装一般垫肩有效厚度为 2cm 左右。衬衫、连衣裙的面料比较轻薄, 不够影响垫肩厚度, 其初始厚度与有效厚度基本相同。

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所以, 我们在应用中可在原型前、后片加上垫肩有效厚度, 一般前片加少些, 后片则加多些。
前后加高不等的原因, 有时为了平衡前后袖笼长, 前肩点升高 0 .5~1 cm( 见图 5 29) 。

图 5 29 肩点升高量不等 图 5 30 肩宽变化
肩宽变化: 一种是落肩高度不变, 沿落肩水平线加宽的变化; 另一种是沿肩斜延长的加宽变化, 见图 5    30。
另外, 肩部宽度也要根据胸围的增减来调节, 因为肩宽和后背宽、前胸宽之间有一定的冲肩量( 后背冲肩量一般在 2 cm 以内, 前胸冲肩量一般在 2 cm 以外)。而后背宽、前胸宽随着胸围增大而增宽。此时肩宽如果不变, 其袖笼弧线就难以画准确、画合理。所以, 在实际应用中, 需适当掌握好冲肩量与后背宽、前胸宽的关系, 并根据胸围大小进行调节。

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