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内衣设计与裁剪研究[课件]

时间:2017-08-12 10:20来源:未知 作者:admin 点击:
幻灯片1 内衣设计与裁剪研究 幻灯片2 幻灯片3 第一章、内衣的历史演变 一、中国古代内衣 中国在服饰起源初期,人类最早用来掩盖身体的服装被称为芾(fu),也称作蔽膝。是用来遮
本文服装关键字:裁剪(22)内衣设计(10)
 



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内衣设计与裁剪研究
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幻灯片3
第一章、内衣的历史演变
一、中国古代内衣
        中国在服饰起源初期,人类最早用来掩盖身体的服装被称为“芾”(fu),也称作“蔽膝”。是用来遮挡身体的髋腹之间,用毛皮围于腹下膝前,保护腹部和生殖形态免受外伤和病害的服饰用品,这可以说是最早的服饰形制,也是最早的内衣形制了。
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战国女性内衣
        战国时期出土的楚墓彩绘漆画上我们可以看到紧束腰肢、曲线玲珑的女性,穿着曲裾深衣借助于“曲裾”包裹腰背和束腰的内衣紧裹腰腹,形成细腰和喇叭形宽松裙摆的松紧对比,在造型上非常女性化和优美。
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        南北朝时期的内衣体系更加完善,除了有穿在外衣里面的“袒(tan)衣”和襦裤之外,还增添了“裲裆”、“抱腰”等新的内衣形式。
        抱腰同裲裆相似,同属内外皆可穿的服饰形制。裲裆和抱腰的出现丰富了古代内衣的形态,特别是将裲裆“内衣外穿”的方式,可以说是开创了20世纪90年代国际流行的内衣外穿先河。虽然古代内衣在结构、款式上并不十分吻合人体,更没有现代内衣的矫形功能,但在其穿着意识上、个性表现上与现代内衣有共通之处。
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唐朝女性内衣
        唐朝服饰形制的开放,女装中出现了许多大胆透明的“大袖纱衣”和“坦胸襦裙”的女子身穿露胸短袖上衣,直襟领口开至胸口以下,坦率地裸露出丰满的胸部。这一点不仅比现代服装更开放,和讲求性感的西方现代女装相比也不差上下。
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中国古代内衣的特点:
        在古代内衣有两种体系:一种是衬服内衣;另一种是贴身内衣。衬服内衣是指穿在里面只露出领子、袖口的上衣服饰,也称为“燕服”,是燕居时穿着,相当于现代的便服和休闲装。
而贴身内衣多为女子穿着,在这一时期最具特色的是女性襦衫内穿着、围裹胸腹的“裹肚”、“抹胸”、“肚兜”和“腰子”。 dedecms.com
        中国古代的内衣,在传统礼教和封闭人体的着装观念制约下,我们只能窥其一角,虽然和现代内衣差异较大,但它却和传统服饰风格协调一致。在结构上以平面空间为主、在造型上多直线裁剪,简单、概括,具有含蓄、包容的特性。
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二、西方内衣的历史
        最早古埃及男子穿着的包缠式围裙也叫胯裙、腰衣。如同中国古代最早的芾一样,都是人类社会发展的初始阶段,人们依靠外部物品对身体的基本保护。
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        在公元3—4世纪的古罗马时代,女性就有了“比基尼泳装”,它是古罗马女子参加体育竞赛时穿着的“运动装”,为了方便运动,只在胸部简单覆盖,如同现代的文胸一样,是对女性胸部的遮盖和固定。
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持蛇女神----克里特岛时期的女装中可以看到紧身胸衣的雏形。
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         为了追求同样高耸向上的形态,显示女性苗条的身姿,哥特时期的服饰运用尖袖尖帽、短衣长裙的服饰造型语言拉长人体,以此来吻合当时的审美潮流。为了达到这种造型,人们用厚实的布料缝制紧身的背心,前身紧束、后身开口,用绳子在后背紧紧地束缚在人体上, 托胸、收腰显示妩媚苗条的动人曲线。
        哥特时期服饰在服装史上非常重要的一点是,在这个时期西方服饰完成了从平面服饰空间到立体服饰空间的转化。这种造型方式在紧身贴体的内衣上运用的更是淋漓尽致,人们利用省收腰、并在臀围处立体突出,显示出优美的人体曲线。立体造型的确立也为后来的内衣------立体束腰抬胸、紧密合体的紧身胸衣的出现打下了坚实的基础。
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        硬制紧身衣多用金属制成,将金属铸成四片网格框架,接缝处用合页、扣钩拼合、固定。在服装里面,为保持身体外造型、强制性束腰的方式。铁制的紧身胸衣不仅束腰,而且强行将胸部推向上面,可以说是最强有力的矫形内衣了。但这种紧身胸衣穿在人身体上极大地束缚、摧残女性身体和妨碍呼吸、活动。
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文艺复兴时期
        文艺复兴时期到20世纪初期的内衣,是西方内衣史上最具特色、最有代表性的时期。
        女性用坦露肩胸的紧身上衣和膨大的长裙形成鲜明对照、夸张女性特有的三围曲线,这其中,内衣的紧身胸衣、裙撑起了至关重要的作用。
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文艺复兴时期的裙撑
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十八世纪的紧身胸衣和裙撑 copyright dedecms
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        19世纪中后期到20世纪早期,随着女性生活的改变,铁制和木制的紧身胸衣消失了,取而代之是布料制作的紧身胸衣,人们称它为“健康胸衣”。这种胸衣束腰、托胸、凸臀、不防碍呼吸,形成优美的S形。
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        西方的紧身胸衣和裙撑在服饰史上占有很重要的地位,是女装造型的基础,各个时期服装造型的变化都基于紧身胸衣和裙撑的改变。特别是紧身胸衣在塑造和矫正人体方面达到了登峰造极的地步。现代内衣设计可以汲取其中精华,研究其结构和裁剪,更好地设计现代内衣。
        但是这种内衣还是阻挡不了历史向前发展的车轮,在20世纪初期随着生活节奏的加快,束缚了女性300百多年的紧身胸衣和裙撑被彻底地抛弃。
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        20世纪20年代以后,随着西方传统内衣的消亡,取而代之的是现代内衣的出现。现代内衣的体系更加完备,品种繁多、设计制作精良。
        20年代,“男式女装”和直线形服装的概念在女性生活中确立,提倡年轻、朝气、平直、简练的轮廓,使这一时期的服装潮流趋于松身、低腰的直线型。为了追赶这种“平”、“直”的“男童式”体形,许多发育丰满的女性又重新穿上另一种弹性橡胶布制成的直身形紧身衣,把较丰满的胸部束平,使身体外形呈时髦的“管子状”。
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30年代直线形女装
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        战后的50年代迪奥先后推出了非常女性化的“新面貌”装和“超女性”装。此时的服装特别强调女性胸、腰、臀部的曲线,同现代文胸一样,在内衣弹性面料的缝中插入鱼骨和胶骨加以支撑,将下垂的胸部托起,使其更丰满、高耸和尖挺

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50年代由内衣塑造的高级女装
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    70年代在“青年风暴”的影响下,人们追求个性解放、男女平等。青年人反对现行体制、反对传统的价值观和审美观,形成了当时著名的的“反体制”思潮。传统美的观念被年轻人屏弃,简单、舒适、自由是他们追求的生活方式。女性烧掉文胸、束衣,不再粉饰自己、强调自身的女性曲线,一切和男性一样,以自然、舒适、实用为目的。“不穿内衣的70 年代”在内衣历史上成为一段独到的风景。 “内衣外穿”的概念由此确立,并风靡90年代的时装舞台。     
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        受90年代“内衣外穿”和“透视装”的思潮,往日深藏闺阁的内衣露出其变化万端的容貌,或娇媚、或野性、或简约、或浪漫,在隐约透露的轻衫下,成为时装的一部分。
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WESTWOOD 70年代的女装设计
90年代的女装设计
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GAULTIER的女装设计中
内衣的痕迹
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21世纪女装中内衣的概念
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第二章、内 衣 的 设 计
一、内衣的设计风格
        内衣从设计风格上大体分为:清纯型、功用型、华贵型和个性型四大类。
        现代内衣的设计和时装一样,融入了潮流和时尚,在设计上也越来越正规。在内衣设计中也存在着造型、色彩、材料和装饰手法的问题
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        文胸又称为胸罩、围胸、胸围,是支托、覆盖和保护女性乳房的衣物。
        文胸的具体分类可从以下几个方面入手:文胸从外型上分为普通的“短身形”和到腰部的“长身形”;从造型上分为前扣形、远肩形、无肩带形、无缝形等,从杯罩上分为全杯形、3/4杯形和1/2杯形;从用途上还可分为普通形、运动形、少女形和孕妇形等。 织梦内容管理系统
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文胸设计和女性的乳房密切相关,在设计各种式样时,不仅要包裹和保护胸部,而且还要在设计上体现抬高和集中胸部的目的。
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在设计文胸之前,我们要先了解文胸各部位的名称,文胸各部位名称在一些公司称谓不同,但基本如下:
1、心位或鸡心
2、上托
3、下托
4、下扒
5、上捆长
6、下捆长
7、耳部
8、肩带
 
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二、文胸的设计
 (一)、杯罩材料分类
文胸设计类别从杯罩材料构成的角度分为模杯围文胸、夹棉围文胸和单层花边文胸。
(二)、杯罩的种类划分
文胸在杯罩款式上有多种变化,可设计成全杯罩(Full Cup)、3/4杯罩(3/4 Cup)和1/2杯罩(1/2 Cup)。
(三)、文胸的造型设计 copyright dedecms
    文胸的造型设计有衬垫形、无带形、侧带形、环带形、前扣形等。
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1、模杯围文胸的设计
        模杯围文胸是指杯罩部分用海绵、喷胶棉或丝绵高压、高温定型制成女性胸部外型的文胸,其外型圆浑自然、挺实丰满。从杯罩的侧剖面来分通常有传统型和现在流行的立体型杯罩,传统型的剖面为均匀的厚度,而立体的杯罩是下侧厚、上侧薄的式样。因此,立体围有更好的矫正和集中作用。
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        模杯围文胸由于罩杯以热压定型,设计主要体现在制模的过程中及对各种海绵杯罩形态的选择。在造型上杯罩有的尖挺,有的浑圆,应选用外形自然、容量适合的杯罩。
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        模杯围文胸也叫无缝文胸,通常在杯罩外面覆盖一层同样热压定型的面料(不用破分成两片式或三片式),使胸部更加丰满有型,表面光洁无缝,适合穿紧身衣或薄衣服。模杯围文胸的设计除了对杯罩的选择外,各种花边不同部位的运用就成了重点,除了可以装饰在胸口上侧、还用在杯罩的侧下方;或是杯罩光洁,心位、下托处运用花边形成繁与简的对比。
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       模杯围文胸的设计,由于杯罩的定型性,心位设计非常重要。心位有宽窄和高度之分,通常杯罩面积大、心位较高;杯罩面积小、心位较矮。心位越窄越能起到牵制、集中胸部的目的,但是过窄时文胸反倒不贴体,出现空、松现象。心位宽度通常是1~2厘米,其高度通常不超过胸围线以上。
        此外,钢圈的尺码、软硬也很重要。模杯围文胸下围通常附有钢圈,是为了托住下垂的胸部,并将扁平的胸部向中间挤靠。钢圈的尺寸要适体,宽度过小时不仅穿着紧束,而且文胸会上移;尺寸过大时会失去钢圈的作用。
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2、夹棉围文胸的设计
        夹棉围文胸的杯罩是用1000号或2000号蓬松棉热压成0.2--0.4厘米厚度,粘压在两层针织面料之间,通过杯罩裁剪的变化和下缘钢圈的固定制成的,通常也简称为“棉围”。 copyright dedecms
 
        “两片式”文胸是在罩杯上横开、斜开或竖开形成上、下或左、右两片的造型,适合胸形标准的年轻女性。
 
        “三片式”文胸是将下围再破成两片,上围平整尖挺、下围浑圆丰满,造型立体而优美,适合成熟、较丰满的女性。
 
        “四片式”文胸通常用在全包式四片文胸,在上侧另加一片以便全包胸部,更加稳固牢靠,适合丰满的女性和哺乳期妇女使用;或在侧下加一片,强化文胸向内挤托的作用。
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        夹棉围文胸手感柔软舒适、可利用罩杯的不同裁剪塑造各种造型来矫正和美化人体。夹棉围在裁剪上分为两片式和三片式,甚至四片式。破分的越细,越能吻合胸部的立体形态。 本文来自织梦
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两片式文胸设计
三片式文胸设计
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        在内衣设计中重塑和矫正人体一方面可以用罩杯的裁剪,利用胸省的变化塑造立体饱满的形态。设计造型除了吻合人体外,要利用斜拉的布料和罩杯的胸点向中移、向上移,牵动乳房抬高、集中。
        另一方面,文胸还可以利用衬垫和加厚设计向中间推挤和抬高胸部,这些衬垫有固定在罩杯上的,也有可以随意从夹层取下的衬垫插片设计。在夹棉围文胸的设计中,钢圈也是这个目的,它能托住下垂或扁平的胸部,使之向上、向中间靠拢。
        正常人胸部外侧到前中心线的间距是15~17厘米,而穿上钢圈后使胸部的底盘面积减小,一般为13~15厘米。此外,下托的大小、位置及肩带长短都影响文胸的稳定性和舒适感。

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3、单层文胸的设计
 
 
    单层文胸是指不加棉衬,杯罩部分用单层面料制成的文胸。单层文胸通过裁剪和面料的弹性,塑造胸部的曲线。单层文胸相对固型性和塑形性较差,适合胸部较丰满完美的女性。
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        单层文胸的裁剪更加讲究,而且在裁剪上要利用布料的经向、纬向的拉力塑造胸形。在裁剪上通常分为一片式、两片式、三片式。
        单层文胸又称为单层花边围,花边围用弹力花边单片收省制成,也称作一片式。一片式单层文胸的设计主要利用单层花边的弹力,花边下层不用定型纱,通过收一到两个省,依靠胸部自然隆起形成造型。
        两片式和三片式是将杯罩破分成片,面料下附定型纱,相对于固型性较好。单层文胸的设计在花边的运用上更加讲究。由于其透漏肌肤,花边的颜色和位置更能表现出单层文胸的装饰感和性感。 copyright dedecms
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(二)、杯罩的种类划分
 
文胸在杯罩款式上有多种变化,可设计成全杯罩(Full Cup)、3/4杯罩(3/4 Cup)和1/2杯罩(1/2 Cup)。
 
1、其中全杯罩也叫全包形文胸,可以将整个胸部包裹起来,特别是侧下位和前中位紧密贴合人体,有较强地牵制和弥补的作用,对乳房的支持相对较多,适合于胸部饱满或肌肉柔软的女性。由于其穿着使胸部稳定挺实、舒适稳妥,深受妊娠、哺乳其妇女及年纪较长的女性的青睐。
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全杯罩文胸设计
 
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2、1/2杯罩的文胸适合胸部较小的年轻女性。1/2杯罩在全杯罩的基础上,保留下方的杯罩支托胸部,并在胸口部位饰有花边,适合于胸部较小的女性。特别是将肩带去掉后,可搭配露肩、低胸的服饰。
 
3、3/4杯罩介于前两者之间,利用斜向的裁剪、并强调钢圈的侧压力,使乳房上托、向中间集中。3/4杯罩在文胸设计中运用很广泛,其造型优美、式样多变,特别是前中心低胸设计,表露女性的玲珑曲线。
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(三)、文胸的造型设计
 
    文胸的造型设计有衬垫形、无带形、侧带形、环带形、前扣形等。
 
1、衬垫形文胸设计是通过在杯罩下、侧方加有衬垫,以便达到推、举胸部的目的,是矫形内衣的一种。适合扁平形和胸部娇小的女性。
 
其衬垫有固定形和插片形:固定形是将衬垫用的棉衬附在固定部位,如杯罩侧下部;插片形较灵活,可根据需要随时调整。
        衬垫式文胸设计目前在中国较有市场,特别是南方市场,在这种内衣的辅助下,女性重拾信心,再展美好身姿。
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2、无带形设计常用于礼服和露肩、齐胸或吊带、背心式服装。这种文胸固形性较强,相对较紧身、可体。肩带可接、可拆,是女性夏季内衣的首选。无带形文胸设计的重点是适体性,下托尺寸和后片拉架的弹力大小很重要,如果尺寸过大,无带形文胸就会松垮、下滑。此外,无带形文胸的杯罩设计胸省要吻合人体,使文胸“扒”在女性的胸部。 copyright dedecms
 
3、侧带形是指文胸肩带靠肩外侧,使胸部集中靠拢。同时,侧带形文胸适合横开领的服装。侧带形文胸的设计要注意肩带的位置和长度,过于向外侧使肩带容易下滑。
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4、环带形,肩带较为独特,将肩带在颈后连在一起,绕在脖子上,适合于有领、露背的服饰,环带形文胸的肩带长度很要紧,它能拉紧胸部向上拽、但是过紧时勒紧脖子不舒服。
 
5、前扣形是将扣钩移至胸前便于穿脱,其拉力和其它文胸不同,是将胸部向身体前片中间归拢,使胸点间距缩短,展现美好线条。但其固型性相对较差,只适合于胸部较小的女性。另外,前扣形扣钩的牢固度非常重要。
 
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三、束裤的设计
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四、束衣的设计
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第三章、内 衣 裁 剪 与 规 格
一、内衣的立体裁剪
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(一)、立体取样
(二)、拓版修正
(三)、试穿
 
二、内衣的平面原型裁剪
(一)、文胸平面制版
(二)、拓版修正
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一、内衣的立体裁剪
        国外的大型内衣公司都是以立体裁剪设计、取样,然后在平面上修正、在人体上反复试穿,确立版形和设计;国内的内衣业目前以平面裁剪为主,通常参考和模仿著名品牌的内衣设计,用平面裁剪拷贝其结构和裁剪,同样也在人体上反复试穿,确保内衣的合体。   
        用立体裁剪的方法裁剪内衣对于初学内衣设计的人来说,是一种直观而简单的方式,便于理解人体的结构和内衣裁剪的相互关系。在立体裁剪的基础上,通过拓版和纸样上的修改,完善内衣裁剪的概念。 copyright dedecms
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文胸的立体裁剪
        制作文胸时,首先在裸态内衣人台上,用划粉或专用的褪色笔画出所设计文胸的结构和式样。
        先制作杯罩部分,用一块大小合适的面料,覆盖杯罩上半部分,用大头针固定胸点和边缘后,留1厘米的缝份后,按照所画的式样、用剪刀清剪多余的部分,完成杯罩上片设计。
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同样的方法制作杯罩下片。
        拼合上下片时,要精心地处理线条的弧度,可人为地将文胸的胸点比人台的胸点向内移0.5~1厘米,使杯罩侧面平整、胸点向中间推拢,使其具有矫形性。
        杯罩完成后,借用钢圈在人台上画出下托和心位的准确弧线,留1厘米的缝份,继续完成心位和下托的裁剪。 织梦好,好织梦
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        前后片完成后,在前片杯罩上方标出肩带位,在距后片中心4厘米处,也标出肩带位置,测量并记录其长度。
      完成后,再次检查各部位造型、结构是否准确、有误?将各部位的拼接线,用笔认真画下来,并在相应部位做记号和剪口,标出胸围线、丝缕方向和款号,取样才全部完成。
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(二)、拓版修正
立体裁剪完成后,将裁片小心地从人台上取下来,进行拓版修正。
        首先将布料的裁剪线条,用压轮或复写纸拷贝在白纸上,在拓版之前,先在白纸上画出裁剪的基本框架,如领围线、胸围线、腰节线、臀围线及前后中心线,将样片尽量对准框架的前中心线、后中心线及胸围、腰围、臀围线排放整齐,这样拷贝出来的纸样能够研究出内衣裁剪的规律。将拷贝出来的纸样用笔画顺各部位的弧线,并保证各个裁片拼接缝的长度尺寸相同,没有误差。同时检查前后片、上下片拼合后线条的顺畅程度。
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        拓版是一个很重要的环节,立体裁剪得到的裁片,只是保证了合体,没有考虑矫形性和面料的弹性。在拓版时一定要考虑人体肌肉的柔软性,在裁剪上加强内衣的矫形功能。不仅要准确、合身、贴体,还要人为地减少胸两侧的尺寸,以达到矫正人体的功能。
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拓版修正
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        内衣的矫形性一方面体现在面料的弹性上,另一方面体现在内衣的裁剪上。拓版时可以人为的改变一些线条,如:轻微提高文胸的胸弧线,以推举胸点上移;减少胸部侧面的量,使之归拢集中;这些都需要在拓版时修正、完成。当然,减去的量要非常准确、非常微妙,有时只是0.2~0.3厘米,并要经过反复试穿,取得完美的造型。
        测试弹性、减去尺寸。完成纸样后,要测试所使用内衣材料的弹性,根据材料弹性的不同,按比例相应地减去部分尺寸。通常文胸的前片用定型纱保持造型和尺寸的不变,而在后片拉架布上减去相应的量。减去的尺寸可用测试得来的弹性指数,先确定制成后束裤、束衣的成品尺寸,用成品尺寸除以现存的纸样尺寸,再根据比例在裁片的宽度上重新修改纸样的每个尺寸。
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试穿
 
        内衣的试穿是内衣设计的一个重要环节,因为,立体裁剪的内衣只是保证了造型的基本合体,是否具有矫形性,在木制的人台上无法检验,只能在真人模特身上试穿,反复体会各款内衣的结构是否合理?尺寸大小是否舒适等一系列的问题需要在试穿时解决。
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二、内衣的平面裁剪
 
        内衣裁剪的另一种方法是依据原型裁剪的平面方式。这种方式首先需要我们了解人体的尺寸和规格。在不加放松量的原型上,通过省位转移和结构变化吻合人体,完成内衣的初版。
 
        初版没有考虑面料的弹性,在修正初版后,将材料的弹性容量在裁片中减去,制成净版。在净版的基础上再根据各种缝制的不同要求,画出裁片的缝边,分离面、衬、里的裁片,形成完整的纸样。
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70
   75 80 80  档差
胸点到胸下缘 A 65 69 73 77 4
B 69 74 79 84 5
C 73 79 85 91 6
全杯减心位 A 14.6 15.6 16.6 17.6 1
B 15.4 16.6 17.8 19 1.2
C 16.2 17.6 19 20.4 1.4
胸点至中心位减心位 A 7.1 7.6 8.1 8.6 0.5
B 7.5 8.1 8.7 9.3 0.6
C 7.9 8.6 9.3 10 0.7
胸点至胸外缘 A 7.5 8 8.5 9 0.5
B 7.9 8.5 9.1 9.7 0.6
C 8.3 9 9.7 10.4 0.7
两胸点间距 A 16.2 17 17.9 18.9  
B 16.7 17.7 18.8 20  
C 17.2 18.4 19.7 21.1  
钢圈通过胸点的间距 A 11.2 11.8 12.4 13 0.6
B 11.7 12.3 12.9 13.5 0.6
C 12.2 12.8 13.4 14 0.6
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 胸围各部位尺寸标准                                   厘米
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内衣的平面原型裁剪
  在原型的基础上,结合上图所提供的尺寸,在前片上先确立胸点和钢圈位置。
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当我们将女性的乳房理解为圆锥体时,根据75B的尺寸画出杯罩的椭圆形:从胸点到下缘半径是7.4厘米;从胸点到上缘半径是7.4厘米;从胸点到前中心线半径是8.1厘米;从胸点到胸外缘半径是8.5厘米。
胸省的角度越小,圆锥体越扁平,宽度越宽; 胸省的角度越大,圆锥体越高耸,宽度越窄。
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        依据钢圈的宽度12.3厘米,我们选定杯罩的胸省角度为80度较为合适。用这个造型为基准,将其放在原型的纸样上,以心位的b点为基点,向右拓画出杯罩的基本型,再进行杯罩的结构变化。 内容来自dedecms
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        完成杯罩后,根据杯罩的大小,决定心位下缘和下托的弧线。
        下托的侧缝线和原型的侧缝线不会重合,下托的侧缝线要靠前一些
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完成前片后,在原型的基础上画后片。
全部完成制版后,在后片要减去弹性面料的容量。根据面料弹力的不同减少10~15厘米不等 。
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内衣大赛作品赏析
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内衣大赛作品赏析----色彩
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内衣大赛作品赏析----色彩
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内衣大赛作品赏析
----民俗风格
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内衣大赛作品赏析----民俗风格
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内衣大赛作品赏析----民俗风格
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内衣大赛作品赏析
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内衣大赛作品赏析----民俗风格
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内衣大赛作品赏析----民俗风格 织梦好,好织梦
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内衣大赛作品赏析
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内衣大赛作品赏析
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幻灯片83
内衣大赛作品赏析
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内衣大赛作品赏析----结构设计
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内衣大赛作品赏析----材料
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内衣大赛作品赏析----传统风格再现
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内衣大赛作品赏析
幻灯片88
内衣大赛作品赏析----细节
幻灯片89
内衣大赛作品赏析
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  祝大家取得好成绩!
 
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